Fake ocupa el seu lloc a la gamma alta

Les peces que es venen als carrers principals d'arreu del món per pràcticament cèntims són produïdes en sèrie per màquines que utilitzen els materials menys cars possibles, de manera que l'"or" o "la plata" s'estella amb facilitat i les pedres cauen.

Les falsificacions cares estan fetes a mà amb materials d'alta qualitat. No només són més duradors, sinó que també es mostren millor.

Posar una pedra a mà, encara que no sigui real, pot marcar la diferència en com brilla. Si està posat massa baix, no hi arriba prou llum per enlluernar l'ull; massa alt i corre el perill de sortir.

Nathalie Colin, directora creativa de Swarovski, va dir: "Un cop coneixeu tots els passos i l'artesania que hi ha darrere, veureu que mereix el preu". Swarovski fa bijuteria amb el seu cristall, amb preus que comencen per sota dels 100 dòlars, però que pugen fàcilment per sobre. És una àmplia operació internacional, amb la seva fàbrica de cristall original a Wattens, Àustria; una fàbrica a Tailàndia on es fa gran part del treball manual; i oficines a París, on es desenvolupen dissenys.

Cada peça comença amb un concepte desencadenat pels pronosticadors de tendències de la firma. El que van veure per a la propera primavera i estiu va anar en "dues direccions, com solen ser", va dir Colin. "D'una banda, hi ha una tendència cap als molt colorits i feliços. A l'altra banda, hi ha el contrari: més elegant, minimalista i modern amb un toc de brillantor. I amb qualsevol color provinent del metall, amb l'or groc que torna i molt d'or rosa." Un equip de 35 dissenyadors presenta 1.500 esbossos cada temporada, dels quals se'n trien 400, va dir Colin.

Es fan fins a tres mostres de cada peça; s'avaluen per a la seva portabilitat, entre altres factors. Llavors es posa en producció la peça, "com una joieria fina, tota feta a mà, amb el tall de les pedres, el polit del metall, l'encaix de les pedres, tot manual", va dir Colin.

Un collaret de la col·lecció primavera/estiu 2015, la gargantilla Celeste, va néixer "fa 20 mesos quan vam començar a pensar en els jardins i la necessitat de reconnectar amb la natura", va dir.

El collaret acabat conté 2.000 cristalls tallats a mà, cadascun aplicat a mà sobre un disc de plexiglàs per formar un teló de fons amb 220 pedres de color ametista, turquesa, òpal blau i maragda posades en resina per donar forma de flors abstractes. Preu: $799.

Per contra, Andrew Prince és una operació d'una sola persona, i la seva bijuteria pot costar milers de dòlars. Tant si crea les joies falses per a "Downton Abbey" com per a la seva col·lecció homònima, Prince dissenya cada peça ell mateix i les fa a mà al seu taller de l'East End de Londres.

És un expert en història de la joieria i ha impartit conferències al Victoria and Albert Museum. Va recórrer botigues d'antiguitats i antigues fàbriques a la recerca de pedres velles, tallades amb menys facetes perquè lluïssin menys però fossin més brillants de color.

Diu que li agrada treballar en bijuteria perquè li dóna una llibertat que no faria manipular joies reals. Per exemple, va crear una corretja per a un vestit de nit amb un tren de "diamants" que baixava per l'esquena, una cosa totalment poc pràctica amb pedres reals.

Els joieries no es limiten al tall de vidre o vidre per imitar joies, i això ha crescut amb la popularitat de la joieria conceptual, feta de vegades amb materials inesperats o reciclats.

"El món de la joieria es va obrir realment a la dècada de 1970", va dir Josephine Chanter, cap de comunicació del Museu del Disseny de Londres. "Els dissenyadors de joieria van començar a utilitzar materials no preciosos. La joieria no es va convertir en el valor dels materials, sinó en el valor del disseny." Hojejant un catàleg de l'exposició del museu de 2012, "Plaers inesperats: l'art i el disseny de la joieria contemporània", assenyala que gairebé tot es va considerar. joc just: feltre, acrílic, ungles, os, fusta, cuir, etc.

La bijuteria també pot donar més llibertat a l'usuari.

Judieanne Colusso, una immobiliària de Colors of Tuscany a Florència, Itàlia, té una col·lecció de joies reals (i una filla formada en gemologia a Londres). No obstant això, "m'encanten les bijuterias, especialment les arracades, ja que poden ser més grans que la vida", va escriure en un correu electrònic. "No sempre són molts diners, però donen un gran impuls a un vestit i a la teva cara". Els seus preferits, va dir, són els cèrcols de plata "amb un munt de peces petites amb petits missatges de pau i bon karma gravats, i algunes pedres petites de color blau fosc". Una altra fan de la falsificació és Stefania Fabbro, de Milà, que està a punt de presentar una col·lecció de joies, Mediterranea, que combina teixit i pedres precioses.

"M'encanta la bijuteria perquè em permet portar peces extravagants que semblen luxoses sense el preu de la joieria fina", va escriure en un correu electrònic. "La meva família viatja molt sovint, així que m'encanta que aquestes peces puguin suportar el desgast de ser empaquetades i desempaquetades". Tot i que la pasta (una forma de vidre amb plom que es podia polir per brillar com els diamants) s'utilitzava en joieria des de la dècada de 1720, van passar 200 anys més abans que Coco Chanel fes les falsificacions realment de moda.

Va ser la primera modista que va vendre bijuteria, a la seva botiga de la Rue Cambon de París. En el seu temps lliure, va dir, li agradava seure amb cera i crear plantilles de joieria, que més tard es feien amb metall de color daurat i perles de vidre fos per semblar gemmes precioses o cordes de perles, la seva firma. Quan ho va apilar tot, els seus clients van fer el mateix.

Si avui la joieria de "moda" és un altre sinònim de "vestiment", i si cada dissenyador té la seva pròpia col·lecció, va començar, com tantes tendències, amb Chanel.

Servei de notícies del New York Times