Ювелірныя вырабы як носнае мастацтва

НЬЮ-ЁРК Тысячы гадоў таму альфа-самцы пячорных людзей нанізвалі ніткі рознакаляровых пацерак, каб зрабіць уражанне на пячорных жанчын. Сёння іх самыя прывілеяваныя нашчадкі могуць паспрабаваць зрабіць трук з дыяментавымі пярсцёнкамі за мільёны долараў. Шмат што змянілася ў тым, як вырабляюцца каштоўнасці і ўспрымаецца, але фундаментальная ідэя злучае іх: на працягу ўсёй гісторыі ювелірныя вырабы вызначаліся як асабістае ўпрыгожванне, што з'яўляецца мудрагелістым спосабам сказаць, што іх можна насіць. Гэта можа здацца відавочным, але ў дажджлівы поўдзень мінулага месяца наведвальнікі Gagosian Gallery на На Мэдысан-авеню былі не зусім упэўненыя, што рабіць з інкруставанымі каштоўнымі камянямі змеямі і дрыготкімі кветкамі, абароненымі шклянымі вітрынамі, размешчанымі па пакоі, як бункеры. Дысплеі, кожны з якіх купаўся ў арэоле святлодыёдаў, нагадвалі віварыі, за якімі з любоўю даглядаў шалёны навуковец-ювелір. Ці варта яго насіць? - спытала адна жанчына, углядаючыся ў бранзалет са змяёй, які абвіваўся вакол скалістых срэбных пастаментаў. Выраб быў адным з 20 каштоўных камянёў на выставе Gagosians Precious Objects, якая дэманструе незалежную працу парыжскага ювеліра Віктуар дэ Кастэлан. Выстава завяршыла шасцітыднёвую працу ў галерэі ў канцы красавіка. Любы, хто знаёмы са спадарыняй. глыбокая адданасць дэ Кастэлана жаночаму вобразу ведае, што адказ на гэтае пытанне - цвёрдае так. Я думаю, што ювелірныя вырабы - гэта сапраўды пачуццёвасць, - сказала яна падчас нядаўняга інтэрв'ю ў Skype. Мне падабаецца думка, што гэта частка вас саміх, як цэласнасць вашай скуры. Удзень, спадарыня de Castellane распрацоўвае ювелірныя вырабы для Dior, аднаго з вядучых еўрапейскіх брэндаў класа люкс. У вольны час яна рыхтуе эпатажныя, вельмі каштоўныя оды жаноцкасці. Каштоўныя аб'екты, якія паказвалі творы коштам ад 150 000 да 600 000 долараў, былі г-жай. de Castellanes другі паказ у Gagosian. Яе першая, бадлераўская феерыя Fleurs dExcs 2011 года, уключала 10 кветкавых каштоўных камянёў, кожны з якіх прадстаўляў жанчыну ў экстатычных абдымках іншага наркотыку. Яна адлюстравала какаін, напрыклад, у выглядзе кветкі з дыяментавымі бліскаўкамі і блакітнымі лакаванымі пялёсткамі, які сядзіць на дыскатэчным шары з серабрыстага рутылавага кварца. У той час як творы ў Fleurs dExcs багатыя, аб'ёмныя, псіхадэлічныя, каштоўнасці ў Ms. серыі de Castellanes 2014, жывёлы, раслінныя і мінеральныя, на першы погляд, больш стрыманыя. (Каштоўныя прадметы ўтрымліваюць работы з абедзвюх серый, з акцэнтам на больш свежыя.) Замест таго, каб выкарыстоўваць мноства каштоўных камянёў і мінералаў, яна абмежавала сваю палітру класічнымі каштоўнымі камянямі: алмазам, лалам, сапфірам і смарагдам, за выключэннем аднаго эфектнага 28-каратны апал і шчодрыя нанясенні лаку ў рознакаляровых адценнях. Адным з найбольш яркіх аспектаў жывёлагадоўчага і расліннага мінералаў з'яўляецца ўвага, якую г-жа дэ Кастэлан заплаціў кожнаму каштоўнасцю унікальны сярэбраны пастамент. Стэнды прымаюць адну з трох формаў: часткі жывёл, усе змеі згортваюцца вакол няроўных адлітых з пяску формаў, натхнёных штучнымі камянямі вальера для малпаў у заапарку Буа-дэ-Венсен у Парыжы, дзе мастак праводзіў час у дзяцінстве; раслінныя каштоўнасці абапіраюцца на люстрана паліраваныя срэбныя кроплі; і гранёныя блокі, зробленыя з выкарыстаннем тэхналогіі хуткага прататыпавання, дэманструюць кавалкі мінералаў. Ідэя заўсёды была ў тым, што адбываецца з каштоўнасцямі, калі вы іх не носіце? Спадарыня. - сказаў дэ Кастэлан. Для мяне вельмі дзіўна бачыць каштоўнасць, якую не насілі. «Таму я зрабіў для іх домік. Яе своеасаблівы падыход да ювелірных вырабаў, разглядаючы іх як асабістае ўпрыгожванне і публічную скульптуру, быў часткай прывабнасці Гагасян», — сказала Луіза Неры, дырэктар галерэі. Спадарыня. дэ Кастэлан - першы і адзіны вытанчаны ювелір, якога Гагасян прадстаўляў. Не памыляемся, што яе працы - гэта тое, што мы заўсёды шукаем у мастаках, незалежна ад таго, у якім асяроддзі яны працуюць, спадарыня. - сказаў Нэры. Яна працуе ў гэтым разрэджаным асяроддзі вытанчаных ювелірных вырабаў, і тым не менш яна імкнецца парушыць пэўныя традыцыі, і яе мова зразумелая. Калі б лексікон ювелірнай прамысловасці меў такую ​​яснасць. У апошнія гады тэрмін насіць мастацтва набыў распаўсюджванне, як правіла, для апісання каштоўнасці са скульптурнымі якасцямі або складанай канструкцыяй. Але тое, калі ювелірныя вырабы кваліфікуюцца як мастацтва, застаецца прадметам гарачых дэбатаў. Я шчыра адчуваю, што большасць ювелірных вырабаў не з'яўляюцца мастацтвам, сказаў Цім МакКлеланд, ювелір з Грэйт-Барынгтана, штат Масачусэтс, які навучаўся ў праграме Бостанскага універсітэта па рамесным вырабам у канец 1970-х гг. Кожны, хто робіць што-небудзь у наш час, хоча адчуваць сябе мастаком, сказаў сп. МакКлеланд, які цяпер складае палову дуэта за ювелірным брэндам McTeigue & МакКлеланда, але мала што заслугоўвае гэтага прозвішча. 20-е стагоддзе было багата мастакамі, часта скульптарамі, якія выразалі трывалыя нішы ў ювелірнай прасторы. Адзіныя ў сваім родзе ўпрыгажэнні ручной працы Аляксандра Колдэрса заклалі глебу для ювелірнага руху пасля Другой сусветнай вайны; Арт Сміт, неад'емная частка нью-ёркскай сцэны Вест-Вілідж, быў адзначаны сваёй мадэрнісцкай эстэтыкай. Многія іншыя Сальвадор Даль і Жорж Брак, напрыклад, вылецелі ў ювелірных вырабах на больш кароткі час. Нават Пабла Пікаса займаўся медыя; у сакавіку два сярэбраныя кулоны і сярэбраная брошка, якую ён стварыў на пачатку сваёй кар'еры, былі прададзены на аўкцыёне Skinner Auctioneers у Бостане калекцыянеру амаль за 400 000 долараў. Аднак ювеліраў, якія прабіліся назад у свет мастацтва, прыкметна менш. Нягледзячы на ​​тое, што ніхто не пашкадуе, што Рэн Лалік або Пітэр Карл Фаберг занялі іх месца ў спісе гістарычных мастакоў, трэба, каб ювелір быў вельмі асаблівым, каб быць падтрыманым натоўпам мастацтваў. Гэта можа адлюстроўваць укаранёнае ўяўленне пра мастака як пра жыхара гарышча, чалавека, які з цяжкасцю набыў нават недарагія матэрыялы, такія як палатно або гліна. На жаль, як ювелір, вы пачынаеце з гэтай уласнай каштоўнасці, і гістарычна гэтыя рэчы маюць заўсёды судзілі, сказаў брытанскі ювелір Стывен Уэбстэр. Ад гэтага сапраўды цяжка пазбавіцца. Пачынаючы з 1940-х гадоў, рост ювелірнага руху студый у Злучаных Штатах дапамог выправіць гэтыя адрозненні. Абыякавыя да камерцыйнага прадпрымальніцтва, ювеліры, такія як прызнаная крытыкамі канструктывістка Маргарэт дэ Пата, імкнуліся да ювелірных вырабаў як да сродку выражэння складаных уяўленняў аб структуры і прасторы. Спадчына той эпохі працягвае ўплываць на ювеліраў сучаснага мастацтва, нават як табу на выкарыстанне дарагія матэрыялы пачалі цьмянець, сказала Урсула Ілзэ-Нойман, куратар ювелірных вырабаў Музея мастацтваў і дызайну, MAD, у Нью-Ёрку. Калі вы купляеце твор Tiffany або Harry Winston, гэта ўсё яшчэ звязана з інвестыцыямі, спадарыня. - сказала Ільз-Нёман. У мастацкіх ювелірных вырабах гэтыя вырабы не толькі дэкаратыўныя, але яны таксама перадаюць нейкае паведамленне або сэнс, нават калі гаворка ідзе пра іржавае жалеза. Напружанне паміж матэрыяльнай каштоўнасцю і канцэптуальнай строгасцю лепш за ўсё выяўляецца ў творах Дэніэла Браша, які змяняе жанры. Мастак з Нью-Ёрка, вядомы вырабам вытанчаных вырабаў з алюмінія, сталі і золата, а таксама сваёй амбівалентнасцю ў адносінах да камерцыйнай прывабнасці і непавагай да зручнасці нашэння. Ці можна гэта насіць? карэспандэнт, які наведаў сп. — спытаў у яго Брушз Лофт у мінулым месяцы, калі ён падносіў да святла алюмініевы прадмет у форме бранзалета з дыяментамі Маголаў. Гэта ўтылітарная, функцыянальная канцэпцыя, сказаў ён. Вы маглі б паставіць талерку сабе на галаву. «Нягледзячы на ​​тое, што Brushs sui generis разглядаюць гэтую тэму, здаецца, што за каштоўнымі ювелірнымі вырабамі, якія можна як насіць, так і шанаваць іх мастацкія вартасці, узрастае імпульс. Пакуль мы размаўляем, людзі разбураюць гэты бар’ер», — сказала гісторык і аўтар ювелірных вырабаў Марыён Фазел, спасылаючыся на , сярод іншых прыкладаў, спн. дэ Кастэланеса Гагасяна. За мінулы год у Музеі дэ Янга ў Сан-Францыска была пастаўлена карціна «Мастацтва Булгары: Салодкае жыццё» & За межамі, 19501990; Гран-Пале ў Парыжы вітаў Cartier: стыль і гісторыя; і Метраполітэн-музей прымаў Jewels ад JAR Джоэля Артура Розенталя, які нарадзіўся ў ЗША і жыве ў Парыжы. Выстава JAR, якая праходзіла з ліст. З 20 па 9 сакавіка ў Mets прайшла першая выстава, прысвечаная сучаснаму ювеліру. Ён атрымаў рэзкія крытычныя водгукі, але прыцягнуў больш за 257 000 чалавек, што дае зразумець, што казачна дарагія цацанкі сапраўды з'яўляюцца фаварытамі натоўпу. У цяперашні час правяраецца гэтая ідэя ў Індыі: Каштоўнасці, якія зачаравалі свет, якая адкрылася ў Крамлі ў Маскве 12 красавіка і працягнецца да 27 ліпеня. Выстава, якая ўключае ў сябе больш за 300 каштоўных камянёў і каштоўных камянёў, якія ахопліваюць пяць стагоддзяў індыйскай спадчыны, засяроджваецца на ўзаемным уплыве Усходу і Захаду, сказаў яе арганізатар Алекс Папоў. Крамлёўскае шоу падзелена на дзве залы. Адна зала ахоплівае паўднёваіндыйскі і раннемагольскі стылі, кульмінацыяй якіх з'яўляецца праца нябожчыка Муну Каслівала, чыё майстэрства традыцыйнага індыйскага майстэрства дапамагло зрабіць рознічны магазін яго сям'і Gem Palace у Джайпуры добрасумленным турыстычным напрамкам. Другая зала аддае даніну павагі ювелірным вырабам позніх Маголаў і Нізамаў, а таксама багатым традыцыям інда-заходніх узораў, удасканаленым Карцье, Шомэ і іншымі французскімі дамамі. Ацэньваючы мастацкую каштоўнасць твораў, прадстаўленых у Крамлі, г-н Папоў прывёў параўнанне: ты знаходзішся ў вялізным гатэлі ў Лас-Вегасе і ў кожным калідоры ў цябе творы мастацтва, карціны. Вы рухаецеся, вы ніколі не бачыце іх. Потым вы бачыце прыгожую карціну і спыняецеся. Чаму ты спыняешся? Таму што гэта рухае нешта ў вас. З ювелірнымі вырабамі ўсё тое ж самае. Такім чынам, ювеліры належаць да свету мастацтва або рамяства? Глен Адамсан, нядаўна прызначаны дырэктар MAD, сцвярджае, што гэта не павінна мець значэння. Нягледзячы на ​​тое, што XXI стагоддзе ёсць, катэгорыі з'яўляюцца кропкамі адліку, але не вельмі карыснымі ў якасці кантэйнера для людзей, сказаў ён. Карысная ці не, эмблема мастака, не кажучы ўжо пра доступ да яго ці яе заможных прыхільнікаў, усё яшчэ нясе моцную прывабнасць для ювелірных дамоў, што можа растлумачыць, чаму так шмат цяпер набіраюць мастакоў для працы над сумеснымі праектамі. Напрыклад, у сакавіку Hemmerle, сямейны ювелір у чацвёртым пакаленні з Мюнхена, апублікаваў кнігу вершаў Natures Jewels, куратар якой была пісьменніца Грэта Беламачына і прымеркавана да адкрыцця гіперрэалістычнай калекцыі ювелірных вырабаў, натхнёнай прыродай. Пазней у тым жа месяцы швейцарскі ювелір Chopard аб'яднаў намаганні з мастаком Харумі Клосоўскі дэ ​​Рола, які распрацаваў раскошны бестыярый з пярсцёнкаў, бранзалетаў і завушніц, які афіцыйна дэбютаваў на кірмашы раскошы Baselworld. Уэбстэр, які часта супрацоўнічае з некаторымі з шрыфтавых імёнаў свету мастацтва, нядаўна паведаміў, што ў пачатку 2015 года ён стварае калекцыю ювелірных вырабаў, якая будзе яго інтэрпрэтацыяй творчасці брытанскай мастачкі Трэйсі Эмін, блізкай асабістай сяброўкі. Разважаючы пра прорву што доўгі час адлучала такіх ювеліраў, як Mr. Вэбстэр ад знакамітасцяў мастацтва, такіх як г-жа. Эмін, сп. Адамсан адхіліў ідэю, што ў свеце мастацтва ёсць брамнікі, якія адмаўляюць ювелірам належнага. Не столькі ў тым, што ювелірныя вырабы цяжка ўспрымаць сур'ёзна як мастацтва, колькі цяжка зрабіць добрае мастацтва, заключыў ён.