Ювелірні прикраси як мистецтво, яке можна носити

НЬЮ-ЙОРК Тисячі років тому печерні люди-альфа-самці нанизували нитки різнокольорових намистин, щоб справити враження на печерних жінок. Сьогодні їхні найпривілейованіші нащадки можуть спробувати зробити трюк із діамантовими каблучками вартістю багато мільйонів доларів. Багато чого змінилося в тому, як виготовляються коштовності і сприймається, але фундаментальна ідея поєднує їх: протягом історії ювелірні вироби визначалися як особиста прикраса, що є вигадливим способом сказати, що їх можна носити. Це може здатися очевидним, але дощового дня минулого місяця відвідувачі Gagosian Gallery на На Медісон-авеню були не зовсім зрозумілі, що робити з інкрустованими дорогоцінними каменями зміями та тремтливими квітами, захищеними скляними вітринами, розташованими навколо кімнати, мов силоси. Дисплеї, кожен з яких купався в ореолі світлодіодного світла, нагадували про віварії, за якими з любов’ю доглядає божевільний вчений-ювелір. Чи варто його носити? — спитала одна жінка, вдивляючись у браслет зі змією, який обвивався скелястим срібним постаментом. Цей виріб був одним із 20 коштовностей на виставці Gagosians Precious Objects, демонстрації незалежної роботи паризького ювеліра Віктуар де Кастеллан. Виставка завершила шеститижневу роботу в галереї наприкінці квітня. Усі, хто знайомий з пані. Глибока відданість де Кастеллана жіночій формі знає, що відповідь на це запитання однозначно так. «Я вважаю, що ювелірні вироби — це справді щось чуттєве», — сказала вона під час нещодавнього інтерв’ю в Skype. Мені подобається ідея, що це частина вас самих, ніби це безперервність вашої шкіри. Удень, пані. de Castellane розробляє вишукані прикраси для Dior, одного з провідних європейських брендів класу люкс. У вільний час вона готує епатажні, високоцінні оди жіночності. Precious Objects, де представлені вироби вартістю від 150 000 до 600 000 доларів, була Ms. de Castellanes друга виставка в Gagosian. Її перша, бодлерівська феєрія Fleurs dExcs 2011 року, містила 10 квіткових коштовностей, кожна з яких представляла жінку в екстатичних обіймах іншого наркотику. Вона зобразила кокаїн, наприклад, у вигляді квітки, оздобленої діамантами, з блакитними лакованими пелюстками, що сидить на вершині диско-кулі зі сріблясто-рутилованого кварцу. У той час як твори в Fleurs dExcs пишні, об’ємні, психоделічні, коштовності в Ms. серії de Castellanes 2014, тварини, рослини, мінерали, на перший погляд, більш стримані. (Precious Objects містить роботи з обох серій, з наголосом на останніх.) Замість того, щоб використовувати безліч дорогоцінних каменів і мінералів, вона обмежила свою палітру класичними дорогоцінними каменями: діамантами, рубінами, сапфірами та смарагдами, за винятком одного вражаючого. 28-каратний опал і численні нанесення лаку різнокольорових відтінків. Одним із найяскравіших аспектів тваринного рослинного мінералу є увага, яку пані де Кастеллан заплатив кожному коштовності унікальний срібний постамент. Стенди приймають одну з трьох форм: частини тварин, усі змії згортаються навколо нерівних піщаних форм, натхненних штучними скелями вольєру для мавп у зоопарку Буа де Венсен у Парижі, де художник проводив час у дитинстві; рослинні коштовності спираються на дзеркально відполіровані срібні краплі; і грановані блоки, виготовлені за допомогою технології швидкого прототипування, демонструють фрагменти мінералів. Ідея завжди полягала в тому, що відбувається з коштовностями, коли ви їх не носите? РС. сказав де Кастеллан. Для мене дуже дивно бачити коштовність, яку не носили. Тож я зробив для них маленький будиночок. Її своєрідний підхід до ювелірних виробів, розглядаючи їх як особисту прикрасу та публічну скульптуру, був частиною привабливості Гагосяна, – сказала Луїза Нері, директор галереї. РС. де Кастеллан є першим і єдиним вишуканим ювеліром, якого Гагосян представляв. Не можна помилитися з її роботами, які ми завжди шукаємо в художниках, незалежно від того, в якому середовищі вони працюють, пані. – сказав Нері. Вона працює в цьому рідкісному середовищі вишуканих ювелірних виробів, і все ж вона прагне порушити певні традиції, і її мова зрозуміла. Якби тільки лексикон ювелірної промисловості мав таку ясність. Останніми роками термін «художнє мистецтво, яке можна носити», зазвичай описує коштовність із скульптурними якостями або складною конструкцією. Але питання про те, коли і чи вважаються вишукані ювелірні вироби мистецтвом, залишається предметом пристрасних дискусій. Я чесно відчуваю, що більшість ювелірних виробів не є мистецтвом, сказав Тім МакКлелланд, ювелір із Грейт-Баррінгтона, штат Массачусетс, який навчався за програмою ремісничого мистецтва Бостонського університету. кінець 1970-х років. «Кожен, хто сьогодні щось робить, хоче відчувати себе художником», — сказав пан. Макклелланд, який зараз утворює половину дуету, що стоїть за ювелірним брендом McTeigue & МакКлелланда, але не так багато речей заслуговують на це прізвисько. 20-е століття було сповнене художників, часто скульпторів, які вирізали тривалі ніші в ювелірному просторі. Унікальні прикраси ручної роботи Alexander Calders створили основу для ювелірного руху після Другої світової війни; Арт Сміт, незмінна частина нью-йоркської сцени Вест-Віллідж, був відзначений своєю модерністською естетикою. Багато інших Сальвадор Даль і Жорж Брак, наприклад, зупинилися в ювелірних виробах на коротший час. Навіть Пабло Пікассо пробував себе в середовищі; у березні дві срібні підвіски та срібна брошка, яку він створив на початку своєї кар’єри, були продані на аукціоні Skinner Auctioneers у Бостоні колекціонеру майже за 400 000 доларів США. Однак ювелірів, які зробили свій шлях назад у світ мистецтва, помітно менше. Хоча ніхто не зашкодував би Рену Лаліку чи Пітеру Карлу Фабергу, що вони потрапили до списку митців історії, потрібен дуже особливий ювелір, щоб його підтримала натовп мистецтва. Це може відображати вкорінене уявлення про художника як про мешканця мансарди, про людину, яка намагається придбати навіть недорогі матеріали, такі як полотно чи глина. На жаль, як ювелір ви починаєте з цієї внутрішньої цінності, і історично ці речі мають саме таку цінність. завжди судили, сказав британський ювелір Стівен Вебстер. Від цього справді важко позбутися. Починаючи з 1940-х років, зростання ювелірного руху студій у Сполучених Штатах допомогло виправити ці відмінності. Байдужі до комерційного підприємництва, ювеліри мистецтва, такі як визнана критиками конструктивістка Маргарет де Патта, тяжіли до ювелірних виробів як засобу вираження складних ідей про структуру та простір. Спадщина тієї епохи продовжує впливати на сучасних ювелірів мистецтва, навіть як табу на використання дорогі матеріали почали тьмяніти, сказала Урсула Ільзе-Нойман, куратор ювелірних виробів Музею мистецтв і дизайну, MAD, у Нью-Йорку. Якщо ви купуєте виріб Tiffany або Harry Winston, це все ще стосується інвестицій, пані. – сказала Ілзе-Нойман. У художніх ювелірних виробах ці вироби є не лише декоративними, але й передають повідомлення чи значення, навіть якщо це просто одяг із іржавого заліза. Напруга між матеріальною цінністю та концептуальною строгістю найкраще виражена в творчості Даніеля Браша, який змінює жанр. Художник з Нью-Йорка, відомий тим, що створює вишукані алюмінієві, сталеві та золоті вироби, а також своєю неоднозначністю щодо комерційної привабливості та нехтуванням зручності носіння. Чи можна це носити? репортер, який відвідав п. — запитав його минулого місяця Брушз Лофт, тримаючи на світлі алюмінієвий предмет у формі браслета з діамантами Моголів. Це утилітарна, функціональна концепція, сказав він. Ви можете покласти обідню тарілку собі на голову. Попри те, що Brushs sui generis розглядають цю тему, схоже, що за дорогоцінними прикрасами, які можна як носити, так і цінувати їх мистецькі переваги, набирає імпульс. Цей бар’єр люди руйнують, поки ми говоримо, сказала історик ювелірного мистецтва та автор Маріон Фазел, цитуючи , серед інших прикладів, пані de Castellanes Gagosian show. Минулого року Музей де Янга в Сан-Франциско поставив «Мистецтво Булгарі: La Dolce Vita» & За межами, 19501990; Grand Palais у Парижі вітав Cartier: Стиль та історія; а Метрополітен-музей організував Jewels від JAR, народженого в США Джоеля Артура Розенталя, що проживає в Парижі. Виставка JAR, яка тривала з лист. З 20 по 9 березня в Mets пройшла перша виставка, присвячена сучасному ювеліру. Він отримав суворі критичні відгуки, але привернув увагу понад 257 000 людей, що дало зрозуміти, що неймовірно дорогі дрібнички справді є улюбленими натовпом. Наразі перевіряється це поняття Індія: коштовності, які зачарували світ, яке відкрилося в Кремлі в Москві 12 квітня. і триватиме до 27 липня. За словами організатора Олексія Попова, виставка, що включає понад 300 коштовностей і коштовних предметів, що охоплюють п’ять століть індійської спадщини, фокусується на взаємному впливі Сходу та Заходу. Кремлівське шоу розділене на два зали. Один зал охоплює стилі Південної Індії та ранніх Моголів, кульмінацією яких стала робота покійного Мунну Каслівала, чия майстерність традиційної індійської майстерності допомогла зробити роздрібний магазин його сім’ї Gem Palace у Джайпурі справжнім туристичним напрямком. Другий зал віддає данину ювелірним виробам пізніх Моголів і Нізамів, а також багатим традиціям індо-західного дизайну, вдосконаленим Картьє, Шоме та іншими французькими будинками. Оцінюючи художню цінність предметів, представлених у Кремлі, пан. Попов навів порівняння: ви знаходитесь у величезному готелі в Лас-Вегасі, і в кожному коридорі у вас твори мистецтва, картини. Ти рухаєшся, ти ніколи їх не бачиш. Потім ви бачите красиву картину і зупиняєтеся. Чому ти зупиняєшся? Тому що це щось рухає в тобі. З ювелірними виробами все точно так само. Отже, ювеліри належать до світу мистецтва чи ремесла? Гленн Адамсон, новопризначений директор MAD, стверджує, що це не має значення. У ХХІ столітті категорії є точками відліку, але не дуже корисними як вмістилища людей, сказав він. Корисний чи ні, імприматур художника, не кажучи вже про доступ до його чи її багатих шанувальників, усе ще несе в собі потужну привабливість для ювелірних будинків, що може пояснити, чому зараз так багато залучають художників для роботи над спільними проектами. Наприклад, у березні Hemmerle, сімейний ювелір у четвертому поколінні з Мюнхена, опублікував книгу віршів Natures Jewels, куратором якої виступила письменниця Грета Белламачіна та приурочений до відкриття гіперреалістичної колекції ювелірних виробів, натхненної природою. Пізніше того ж місяця швейцарський ювелір Chopard об’єднав зусилля з художницею Харумі Клоссовскі де Рола, яка розробила розкішний бестіарій із каблучок, браслетів і сережок, офіційний дебют якого відбувся на виставці розкоші Baselworld. Вебстер, який часто співпрацює з деякими іменами зі світу мистецтва, нещодавно повідомив, що на початку 2015 року він створює колекцію ювелірних виробів, яка буде його інтерпретацією роботи британської художниці Трейсі Емін, близької особистої подруги. Розмірковуючи про безодню що надовго розлучило таких ювелірів, як Mr. Вебстер від мистецьких знаменитостей, таких як Ms. Емін, пан. Адамсон відкидав ідею про те, що у світі мистецтва є охоронці, які відмовляють ювелірам у належному відношенні. Він підсумував: не стільки ювелірні вироби важко сприймати всерйоз як мистецтво, скільки важко створювати гарне мистецтво.