المجوهرات الراقية كفن يمكن ارتداؤه

نيويورك منذ آلاف السنين، قام رجال الكهف الذكور بربط خيوط من الخرز الملون معًا لإثارة إعجاب سيدات الكهف. واليوم، قد يحاول أحفادهم الأكثر حظًا القيام بالخدعة باستخدام خواتم الماس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. لقد تغير الكثير في كيفية صياغة المجوهرات ومدركة، ولكن هناك فكرة أساسية تربط بينهما: على مر التاريخ، تم تعريف المجوهرات على أنها زينة شخصية، وهي طريقة رائعة للقول إنها يمكن ارتداؤها. قد يبدو هذا واضحًا، ولكن في فترة ما بعد الظهيرة الممطرة من الشهر الماضي، زار زوار معرض جاجوسيان في لم يكن Madison Avenue متأكدًا تمامًا مما يجب فعله بالثعابين المرصعة بالأحجار الكريمة والزهور المرتعشة المحمية بواجهات زجاجية متمركزة حول الغرفة مثل الصوامع. شاشات العرض، كل منها مغمورة بهالة من ضوء LED، تذكرنا بأحواض السمك التي كان يعتني بها عالم مجوهرات مجنون. هل من المفترض أن يتم ارتداؤها؟ سألت إحدى النساء وهي تنظر إلى سوار على شكل ثعبان ملفوف حول قاعدة فضية صخرية. كانت القطعة واحدة من 20 قطعة مجوهرات معروضة في معرض Gagosians Precious Objects، وهو عرض لأعمال مستقلة لصائغ المجوهرات Victoire de Castellane ومقره باريس. اختتم المعرض فعالياته لمدة ستة أسابيع في المعرض في أواخر أبريل. إن تفاني دي كاستيلان العميق للشكل الأنثوي يعلم أن الإجابة على هذا السؤال هي نعم مدوية. قالت خلال مقابلة أجريت معها مؤخرًا عبر Skype: "أعتقد أن المجوهرات هي حقًا شيء مثير للإثارة". أحب فكرة أن هذا جزء من نفسك، مثل استمرارية بشرتك. تصمم دي كاستيلان المجوهرات الراقية لشركة Dior، إحدى العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا. في ساعات فراغها، تقوم بطبخ قصائد غنائية شنيعة ذات قيمة عالية للأنوثة. القطع الثمينة، التي تضم قطعًا تتراوح أسعارها بين 150 ألف دولار إلى 600 ألف دولار، كانت السيدة. عرض دي كاستيلان الثاني في جاجوسيان. أول أعمالها، وهو عرض Baudelairian Fleurs dExcs لعام 2011، يضم 10 جواهر زهرية، تمثل كل منها امرأة في احتضان منتشي لعقار مختلف. لقد صورت الكوكايين، على سبيل المثال، على شكل زهرة مرصعة بالماس مع بتلات مطلية باللون الأزرق، تطفو فوق كرة ديسكو من الكوارتز الفضي. في حين أن القطع في Fleurs dExcs مفعمة بالحيوية، وضخمة، ومخدرة، فإن الجواهر في Ms. سلسلة دي كاستيلان 2014، التي تحتوي على معادن حيوانية وخضروات، تبدو للوهلة الأولى أكثر تحفظًا. (تحتوي مجموعة "الأشياء الثمينة" على أعمال من كلتا السلسلتين، مع التركيز على الأحدث). وبدلاً من استخدام عدد لا يحصى من الأحجار الكريمة والمعادن، قصرت لوحة ألوانها على الأحجار الكريمة الكلاسيكية: الماس، والياقوت، والياقوت الأزرق، والزمرد، باستثناء حجر واحد مذهل. أوبال عيار 28 قيراط وتطبيقات ليبرالية للورنيش بألوان متعددة. أحد الجوانب الأكثر لفتًا للانتباه في المعادن الحيوانية والنباتية هو الاهتمام الذي توليه السيدة. لقد دفع دي كاستيلان لكل مجوهرات قاعدة فضية فريدة من نوعها. تتخذ المدرجات أحد الأشكال الثلاثة: القطع الحيوانية، وجميعها ثعابين، تلتف حول أشكال رملية وعرة مستوحاة من الصخور الاصطناعية لقفص القرود في حديقة حيوانات بوا دي فينسين في باريس، حيث أمضى الفنان وقتًا عندما كان طفلاً؛ وترتكز الجواهر النباتية على قطرات فضية مصقولة كالمرآة؛ وتعرض الكتل ذات الأوجه، المصنوعة باستخدام تقنية النماذج الأولية السريعة، القطع المعدنية. وكانت الفكرة دائمًا، ماذا يحدث للمجوهرات عندما لا ترتديها؟ آنسة. قال دي كاستيلان. بالنسبة لي، من الغريب جدًا أن أرى جوهرة لا يتم ارتداؤها. وقالت لويز نيري، مديرة المعرض، إن أسلوبها المميز في التعامل مع المجوهرات باعتبارها زينة شخصية ومنحوتة عامة كان جزءًا من جاذبية جاجوسيان. السيدة. دي كاستيلان هي صائغة المجوهرات الفاخرة الأولى والوحيدة التي مثلتها غاغوسيان. ليس هناك من شك في أن عملها هو الشيء الذي نبحث عنه دائمًا في الفنانين، بغض النظر عن الوسط الذي يعملون فيه، السيدة. قال نيري. تعمل في هذه البيئة النادرة للمجوهرات الراقية، ومع ذلك فهي تسعى إلى الانفصال عن بعض التقاليد ولغتها واضحة. ليت قاموس صناعة المجوهرات يتمتع بمثل هذا الوضوح. في السنوات الأخيرة، اكتسب مصطلح الفن القابل للارتداء رواجًا، عادةً في وصف الجوهرة ذات الصفات النحتية أو البناء المتقن. ولكن متى، أو ما إذا كانت المجوهرات الراقية مؤهلة كفن، يظل موضوع نقاش حاد. يقول تيم ماكليلاند، وهو صائغ في غريت بارينغتون بولاية ماساتشوستس، والذي تدرب في برنامج الحرف اليدوية بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، إن شعوري الصادق أن معظم المجوهرات ليست فنًا. أواخر السبعينيات. قال السيد هانز: "كل من يصنع شيئاً هذه الأيام يريد أن يشعر بأنه فنان". ماكليلاند، الذي يشكل الآن نصف الثنائي وراء ماركة المجوهرات McTeigue & ماكليلاند، ولكن لا توجد أشياء كثيرة تبرر هذا اللقب. كان القرن العشرين مليئًا بالفنانين، وغالبًا ما يكون النحاتون، الذين نحتوا مكانة دائمة في مجال المجوهرات. مهدت الحلي الفريدة من نوعها التي صنعها ألكسندر كالدرز المسرح لحركة المجوهرات الفنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ تم الاحتفال بـ Art Smith، وهو أحد العناصر الأساسية في مشهد West Village في نيويورك، بسبب جماليته الحداثية. كثيرون آخرون مثل سلفادور دال وجورج براك، على سبيل المثال، نزلوا في المجوهرات لإقامة قصيرة. حتى بابلو بيكاسو انخرط في هذا الوسط. وفي شهر مارس، تم بيع قلادتين فضيتين وبروش فضي ابتكره في بداية حياته المهنية في شركة سكينر للمزادات في بوسطن إلى أحد هواة جمع العملات مقابل ما يقرب من 400 ألف دولار. ومع ذلك، فإن عدد الجواهريين الذين شقوا طريقهم إلى عالم الفن أقل بشكل ملحوظ. على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يحسد رين لاليك أو بيتر كارل فابيرج على مكانهما في قائمة فناني التاريخ، إلا أن الأمر يتطلب صائغًا خاصًا جدًا ليحظى بتأييد الجمهور الفني. قد يعكس هذا المفهوم الراسخ للفنان باعتباره ساكنًا في العلية، أي شخصًا يكافح من أجل الحصول على مواد رخيصة الثمن مثل القماش أو الطين. لسوء الحظ، باعتبارك صائغًا، فإنك تبدأ بهذه القيمة الجوهرية، وتاريخيًا، هذا ما تمتلكه هذه الأشياء قال الصائغ البريطاني ستيفن ويبستر: "يتم الحكم عليه دائمًا". من الصعب حقًا الابتعاد عنه. بدءًا من الأربعينيات من القرن العشرين، ساعد ظهور حركة المجوهرات في الاستوديو في الولايات المتحدة على تثبيت هذه الفروق في مكانها. غير مبالين بالمشاريع التجارية، انجذب صائغو المجوهرات الفنية، مثل البنائية المشهورة مارغريت دي باتا، إلى المجوهرات كوسيلة للتعبير عن أفكار معقدة حول الهيكل والفضاء. ويستمر إرث تلك الحقبة في التأثير على صائغي الفن المعاصر حتى مع وجود المحظورات حول استخدام المجوهرات. وقالت أورسولا إلسي نيومان، أمينة المجوهرات في متحف الفنون والتصميم في نيويورك، إن المواد باهظة الثمن بدأت تتلاشى. وإذا اشتريت قطعة تيفاني أو هاري وينستون، فإن الأمر لا يزال يتعلق بالاستثمار. " قال إلسي نيومان. في المجوهرات الفنية، هذه القطع ليست تزيينية فحسب، بل إنها تنقل أيضًا رسالة أو معنى، حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بارتداء حديد صدئ. يتم التعبير عن التوتر بين القيمة المادية والدقة المفاهيمية بشكل أفضل في العمل المنحني لدانييل براش، وهو أ. فنان من نيويورك معروف بصناعة الأشياء المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ والذهب، فضلاً عن ازدواجيته تجاه الجاذبية التجارية وتجاهله لقابلية ارتدائها. هل يمكن ارتداؤها؟ الصحفي الذي زار السيد. سأله براش لوفت الشهر الماضي وهو يحمل جسمًا من الألومنيوم على شكل سوار ومرصع بالألماس المغولي إلى الضوء. وقال إن هذا مفهوم نفعي وعملي. يمكنك وضع طبق العشاء على رأسك. على الرغم من أن الفرش الفريدة تتناول هذا الموضوع، يبدو أن الزخم يبني وراء المجوهرات الثمينة التي يمكن ارتداؤها وتقديرها لمزاياها الفنية. وقالت مؤرخة المجوهرات والمؤلفة ماريون فاسيل، نقلاً عن هذا الحاجز الذي يكسره الناس بينما نتحدث، ، من بين أمثلة أخرى، السيدة. عرض دي كاستيلان غاغوسيان. خلال العام الماضي، قام متحف دي يونغ في سان فرانسيسكو بعرض فن بولغري: لا دولتشي فيتا & ما بعده، 1950-1990؛ استقبل القصر الكبير في باريس كارتييه: الأسلوب والتاريخ؛ واستضاف متحف متروبوليتان للفنون جواهر من تصميم JAR جويل آرثر روزنتال الأمريكي المولد والمقيم في باريس. من 20 إلى 9 مارس، كان عرض ميتس الأول مخصصًا لصائغ معاصر. وقد تلقى الفيلم انتقادات لاذعة ولكنه اجتذب أكثر من 257 ألف شخص، الأمر الذي أوضح أن الحلي الباهظة الثمن هي بالفعل المفضلة لدى الجماهير. وفي الوقت الحالي، يختبر هذا المفهوم الهند: جواهر سحرت العالم، الذي افتتح في الكرملين في موسكو في الثاني عشر من إبريل/نيسان. ويستمر حتى 27 يوليو. وقال منظم المعرض، أليكس بوبوف، إن المعرض يضم أكثر من 300 جوهرة وقطعة مرصعة بالجواهر تمتد على مدى خمسة قرون من التراث الهندي، ويركز على التأثيرات المتبادلة بين الشرق والغرب. وينقسم عرض الكرملين إلى قاعتين. تغطي إحدى القاعات أنماط جنوب الهند وأوائل المغول، وبلغت ذروتها بأعمال الراحل مونو كاسليوال، الذي ساعدت براعته في الحرف اليدوية الهندية التقليدية في جعل متجر التجزئة الخاص بعائلته، قصر الأحجار الكريمة في جايبور، مقصدًا سياحيًا حقيقيًا. وتشيد القاعة الثانية بالمجوهرات المغولية والنظامية الراحلة، فضلاً عن التقاليد الغنية للتصاميم الهندية الغربية التي أتقنتها كارتييه وشوميه ودور فرنسية أخرى. أجرى بوبوف مقارنة: أنت في فندق ضخم في لاس فيغاس وفي كل ممر لديك أعمال فنية ولوحات. أنت تتحرك على طول، أنت لا تراهم أبدا. ثم ترى لوحة جميلة وتتوقف. لماذا تتوقف؟ لأنه يحرك شيئا فيك. بالنسبة للمجوهرات، الأمر نفسه تمامًا. إذًا، هل ينتمي صناع المجوهرات إلى عالم الفن أو الحرفة؟ يقول جلين أدامسون، المدير المعين حديثًا لـ MAD، إن الأمر لا ينبغي أن يكون مهمًا. وقال إن القرن الحادي والعشرين على ما هو عليه الآن، والفئات هي نقاط مرجعية، ولكنها ليست مفيدة جدًا كحاويات للأشخاص. سواء كانت مفيدة أم لا، فإن موافقة الفنان، ناهيك عن الوصول إلى معجبيه الأثرياء، لا تزال تحمل جاذبية قوية لدور المجوهرات، وهو ما قد يفسر سبب قيام الكثير الآن بتجنيد فنانين للعمل في مشاريع مشتركة. في مارس/آذار، على سبيل المثال، نشر هيميرل، وهو صائغ من الجيل الرابع تديره عائلة في ميونيخ، كتابا من القصائد بعنوان "جواهر الطبيعة"، برعاية الكاتبة غريتا بيلاماسينا، وتزامن مع الكشف عن مجموعة مجوهرات واقعية مستوحاة من الطبيعة. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، تعاونت شركة المجوهرات السويسرية شوبارد مع الفنان هارومي كلوسوفسكي دي رولا، الذي صمم مجموعة فاخرة من الخواتم والأساور والأقراط التي ظهرت لأول مرة رسميًا في معرض بازل العالمي الفاخر. وكشف ويبستر، الذي يتعاون بشكل متكرر مع بعض الأسماء ذات الخطوط العريضة في عالم الفن، مؤخرًا أنه يقوم بإنشاء مجموعة مجوهرات في أوائل عام 2015 ستكون بمثابة تفسيره لأعمال الفنانة البريطانية تريسي إيمين، وهي صديقة شخصية مقربة. التي فصلت منذ فترة طويلة بين تجار المجوهرات مثل السيد. ويبستر من المشاهير الفنيين مثل السيدة. أمين، السيد. رفض أدامسون فكرة وجود حراس في عالم الفن ينكرون على صائغي المجوهرات مستحقاتهم. وخلص إلى أنه ليس من الصعب أن تؤخذ المجوهرات على محمل الجد كفن بقدر ما يصعب صنع فن جيد.