Fijne sieraden als draagbare kunst

NEW YORK Duizenden jaren geleden bonden alfamannelijke holbewoners strengen van kleurrijke kralen aan elkaar om indruk te maken op de grotdames. Tegenwoordig proberen hun meest bevoorrechte nakomelingen het misschien uit met diamanten ringen van miljoenen dollars. Er is veel veranderd in de manier waarop juwelen worden vervaardigd en waargenomen, toch verbindt een fundamenteel idee hen: door de geschiedenis heen zijn sieraden gedefinieerd als persoonlijke versiering, wat een mooie manier is om te zeggen dat het draagbaar is. Dat lijkt misschien voor de hand liggend, maar op een regenachtige middag vorige maand kwamen bezoekers van de Gagosian Gallery op Madison Avenue wist niet precies wat ze moest denken van de met edelstenen ingelegde slangen en trillende bloemen, beschermd door glazen vitrines die als silo's in de kamer stonden. De displays, elk badend in een halo van LED-licht, deden denken aan vivariums die liefdevol werden onderhouden door een gekke sieradenwetenschapper. Moet het gedragen worden? vroeg een vrouw, terwijl ze naar een slangenarmband tuurde die om een ​​ruig zilveren voetstuk was gewikkeld. Het stuk was een van de twintig juwelen in de tentoonstelling Gagosians Precious Objects, een tentoonstelling van onafhankelijk werk van de in Parijs gevestigde juwelier Victoire de Castellane. De tentoonstelling sloot eind april een zes weken durende tentoonstelling in de galerie af. Iedereen die bekend is met Ms. De Castellane's diepe toewijding aan de vrouwelijke vorm weet dat het antwoord op die vraag een volmondig ja is. Ik denk dat sieraden echt iets met sensualiteit zijn, zei ze onlangs tijdens een Skype-interview. Ik hou van het idee dat het een deel van jezelf is, alsof het een continuïteit van je huid is. de Castellane ontwerpt fijne sieraden voor Dior, een van de beste luxemerken van Europa. In haar vrije uren kookt ze buitensporige, zeer waardevolle odes aan de vrouwelijkheid. Precious Objects, met stukken die tussen de $150.000 en $600.000 kosten, was mevr. de Castellane's tweede show in Gagosian. Haar eerste, het Baudelairiaanse extravaganza Fleurs dExcs uit 2011, bevatte tien bloemenjuwelen, die elk een vrouw vertegenwoordigden in de extatische omhelzing van een ander medicijn. Ze portretteerde cocaïne bijvoorbeeld als een bloem met diamanten pailletten en blauw gelakte bloemblaadjes, bovenop een discobol van zilverachtige rutielkwarts. Terwijl de stukken in Fleurs dExcs uitbundig, volumineus en psychedelisch zijn, zijn de juwelen in Ms. de Castellanes 2014-serie, diergroentemineraal, is op het eerste gezicht terughoudender. (Precious Objects bevat werk uit beide series, met de nadruk op de meer recente.) In plaats van talloze edelstenen en mineralen te gebruiken, heeft ze haar palet beperkt tot de klassieke edelstenen: diamant, robijn, saffier en smaragd, met uitzondering van één spectaculaire 28-karaats opaal en royale laktoepassingen in veelkleurige tinten. Een van de meest opvallende aspecten van dierlijk plantaardig mineraal is de aandacht die mevrouw. de Castellane heeft voor elk juweel een unieke zilveren sokkel betaald. De stands kunnen drie vormen aannemen: de dierenstukken, alle slangen, krullen rond ruige zandvormen, geïnspireerd op de kunstmatige rotsen van het apenverblijf in de dierentuin Bois de Vincennes in Parijs, waar de kunstenaar als kind tijd doorbracht; de plantaardige juwelen rusten op spiegelgepolijste zilveren druppels; en gefacetteerde blokken, gemaakt met behulp van rapid prototyping-technologie, tonen de minerale stukken. Het idee was altijd: wat gebeurt er met de juwelen als je ze niet draagt? mevrouw zei de Castellane. Voor mij is het heel vreemd om een ​​juweel te zien dat niet gedragen is. Dus heb ik een huisje voor ze gemaakt. Haar eigenzinnige benadering van sieraden, die ze zowel als persoonlijke versiering als als publieke sculptuur beschouwde, maakte deel uit van de aantrekkingskracht van Gagosian, zegt Louise Neri, directeur van de galerie. Mevr. de Castellane is de eerste en enige juwelier die Gagosian heeft vertegenwoordigd. Er is geen twijfel mogelijk dat haar werk iets is waar we altijd naar op zoek zijn bij kunstenaars, ongeacht in welk medium ze werken, mevrouw. zei Neri. Ze werkt in deze ijle omgeving van fijne sieraden, en toch probeert ze te breken met bepaalde tradities en haar taal is duidelijk. Had het lexicon van de sieradenindustrie maar zo'n duidelijkheid. De afgelopen jaren heeft de term draagbare kunst aan populariteit gewonnen, meestal bij het beschrijven van een juweel met sculpturale kwaliteiten of een uitgebreide constructie. Maar wanneer, en of, fijne sieraden kwalificeren als kunst blijft een onderwerp van hartstochtelijk debat. Mijn eerlijke gevoel is dat de meeste sieraden geen kunst zijn, zei Tim McClelland, een juwelier in Great Barrington, Massachusetts, die een opleiding volgde aan het Boston Universitys Program in Artisanry in de Verenigde Staten. eind jaren zeventig. Iedereen die tegenwoordig iets maakt, wil het gevoel hebben dat hij of zij een kunstenaar is, zei meneer. McClelland, die nu de ene helft vormt van het duo achter het sieradenmerk McTeigue & McClelland, maar er zijn niet veel dingen die de naam rechtvaardigen. De 20e eeuw was vol met kunstenaars, vaak beeldhouwers, die blijvende nissen in de sieradenwereld uithakten. De handgemaakte, unieke ornamenten van Alexander Calders vormden het toneel voor de kunstsieradenbeweging na de Tweede Wereldoorlog; Art Smith, een vaste waarde in de West Village-scene in New York, werd gevierd vanwege zijn modernistische esthetiek. Tal van anderen, Salvador Dal en Georges Braque, stapten bijvoorbeeld in sieraden voor een korter verblijf. Zelfs Pablo Picasso hield zich met het medium bezig; in maart werden twee zilveren hangers en een zilveren broche die hij aan het begin van zijn carrière maakte, bij Skinner Auctioneers in Boston verkocht aan een verzamelaar voor bijna $ 400.000. Juweliers die zich een weg terug hebben gewerkt in de kunstwereld zijn echter merkbaar minder. Hoewel niemand Ren Lalique of Peter Carl Faberg hun plaats op de lijst van kunstenaars uit de geschiedenis zou misgunnen, is er een heel bijzondere juwelier nodig om door het kunstpubliek te worden onderschreven. Dit kan een weerspiegeling zijn van het diepgewortelde idee van de kunstenaar als zolderbewoner, iemand die moeite heeft om zelfs goedkope materialen zoals canvas of klei te bemachtigen. Helaas begin je als juwelier met deze intrinsieke waarde, en historisch gezien is dat wat deze dingen hebben. altijd beoordeeld door, zei de Britse juwelier Stephen Webster. Het is echt moeilijk om er vanaf te komen. Vanaf de jaren veertig hielp de opkomst van de studio-sieradenbeweging in de Verenigde Staten om dit onderscheid te consolideren. Kunstjuweliers, zoals de veelgeprezen constructiviste Margaret de Patta, stonden onverschillig tegenover commerciële ondernemingen en kozen voor sieraden als middel om ingewikkelde ideeën over structuur en ruimte uit te drukken. De erfenis van die tijd blijft hedendaagse kunstjuweliers beïnvloeden, ook al bestaan ​​er taboes rond het gebruik ervan. dure materialen zijn begonnen te vervagen, zegt Ursula Ilse-Neuman, curator van sieraden bij het Museum of Arts and Design, MAD, in New York. Als je een Tiffany- of Harry Winston-stuk koopt, gaat het nog steeds om investeringen, mevrouw. aldus Ilse-Neuman. In kunstjuwelen zijn deze stukken niet alleen decoratief, maar brengen ze ook een boodschap of betekenis over, ook al gaat het alleen om het dragen van verroest ijzer. De spanning tussen materiële waarde en conceptuele nauwkeurigheid komt het best tot uiting in het genre-buigende werk van Daniel Brush, een Kunstenaar uit New York die bekend staat om het maken van fijngesmeed aluminium, stalen en gouden voorwerpen, maar ook om zijn ambivalentie ten opzichte van commerciële aantrekkingskracht en zijn minachting voor draagbaarheid. Kan het gedragen worden? een verslaggever die Mr. vroeg Brushs Loft hem vorige maand terwijl hij een aluminium voorwerp in de vorm van een armband vasthield, bezet met Mughal-diamanten, tegen het licht. Dat is een utilitair, functioneel concept, zei hij. Je zou een bord op je hoofd kunnen zetten. Mr. Ondanks dat Brushs sui generis het onderwerp behandelen, lijkt er momentum te ontstaan ​​achter kostbare sieraden die zowel gedragen kunnen worden als gewaardeerd kunnen worden vanwege hun artistieke waarde. Die barrière die mensen op dit moment doorbreken, zegt de sieradenhistoricus en auteur Marion Fasel, onder verwijzing naar onder andere mevrouw. de Castellanes Gagosian show. Het afgelopen jaar heeft het de Young Museum in San Francisco The Art of Bulgari: La Dolce Vita georganiseerd & Voorbij, 1950-1990; het Grand Palais in Parijs verwelkomde Cartier: stijl en geschiedenis; en het Metropolitan Museum of Art organiseerde Jewels by JAR, de in Amerika geboren, in Parijs wonende Joel Arthur Rosenthal. Van 20 tot 9 maart was de eerste show van Mets gewijd aan een hedendaagse juwelier. Het kreeg harde kritische recensies, maar trok meer dan 257.000 mensen, wat duidelijk maakte dat fabelachtig dure kerstballen inderdaad een publiekslieveling zijn. Momenteel wordt dat idee getest door India: Jewels that Enchanted the World, dat op 12 april in het Kremlin in Moskou werd geopend. en loopt tot en met 27 juli. Met meer dan 300 juwelen en juwelenobjecten verspreid over vijf eeuwen Indiaas erfgoed, concentreert de tentoonstelling zich op de wederzijdse invloeden van Oost en West, aldus de organisator, Alex Popov. De Kremlin-show is verdeeld in twee zalen. Eén zaal omvat Zuid-Indiase en vroege Mughal-stijlen, met als hoogtepunt het werk van wijlen Munnu Kasliwal, wiens beheersing van traditioneel Indiaas vakmanschap ertoe heeft bijgedragen dat de winkel van zijn familie, het Gem Palace in Jaipur, een bonafide toeristische bestemming werd. De tweede zaal is een eerbetoon aan de overleden Mughal- en Nizam-sieraden, maar ook aan de rijke traditie van Indo-Westerse ontwerpen, geperfectioneerd door Cartier, Chaumet en andere Franse huizen. Bij het beoordelen van de artistieke waarde van de stukken die in het Kremlin te zien zijn, zei Dhr. Popov maakte een vergelijking: je bent in een enorm hotel in Las Vegas en in elke gang hangen kunstwerken en schilderijen. Als je verder gaat, zie je ze nooit. Dan zie je een prachtig schilderij en stop je. Waarom stop je? Omdat het iets in je in beweging brengt. Met sieraden is het precies hetzelfde. Behoren juweliers tot de wereld van kunst of ambacht? Glenn Adamson, de nieuw benoemde directeur van MAD, stelt dat het er niet toe zou moeten doen. In de 21e eeuw zijn categorieën referentiepunten, maar niet erg bruikbaar als container voor mensen, zei hij. Nuttig of niet, het imprimatur van een kunstenaar en niet te vergeten de toegang tot zijn of haar rijke bewonderaars heeft nog steeds een krachtige aantrekkingskracht. voor juweliershuizen, wat zou kunnen verklaren waarom zo velen nu kunstenaars rekruteren om aan gezamenlijke projecten te werken. In maart publiceerde Hemmerle, een door een familie gerunde juwelier in München, bijvoorbeeld een gedichtenboek, Natures Jewels, samengesteld door de schrijfster Greta Bellamacina en getimed met de onthulling van een hyperrealistische, op de natuur geïnspireerde sieradencollectie. Later die maand bundelde de Zwitserse juwelier Chopard de krachten met de kunstenaar Harumi Klossowsky de Rola, die een luxe bestiarium van ringen, armbanden en oorbellen ontwierp dat zijn formele debuut maakte op de luxebeurs Baselworld. Webster, die regelmatig samenwerkt met een aantal vetgedrukte namen uit de kunstwereld, maakte onlangs bekend dat hij begin 2015 een sieradencollectie gaat creëren die zijn interpretatie zal zijn van het werk van de Britse kunstenaar Tracey Emin, een goede persoonlijke vriend. waar juweliers al lang gescheiden zijn, zoals Mr. Webster van artistieke beroemdheden zoals Ms. Emin, dhr. Adamson verwierp het idee dat er poortwachters in de kunstwereld zijn die juweliers hun recht ontzeggen. Het is niet zozeer dat het moeilijk is om sieraden serieus als kunst te nemen, maar eerder om goede kunst te maken, concludeerde hij.