Peened ehted kui kantavad kunstid

NEW YORK Tuhandeid aastaid tagasi lõid alfaisased koopainimesed kokku värvilisi helmeid, et koopadaamidele muljet avaldada. Tänapäeval võivad nende kõige privilegeeritud järeltulijad proovida seda trikki teha mitme miljoni dollari suuruste teemantsõrmustega. Juveelide meisterdamises on palju muutunud. ja tajutakse, kuid siiski ühendab neid põhiidee: läbi ajaloo on ehteid määratletud kui isiklikku kaunistust, mis on suurepärane viis öelda, et need on kantavad. See võib tunduda ilmselge, kuid eelmisel kuul ühel vihmasel pärastlõunal külastasid Gagosi galerii külastajad Madison Avenue polnud päris kindel, mida teha vääriskivide inkrusteeritud madudest ja värisevatest lilledest, mida kaitsesid ruumis silohoidlatena paigutatud klaasvitriinid. LED-valguses valgustatud ekraanid tuletasid meelde vivaariume, mida hullunud ehteteadlane armastavalt hooldas. Kas seda peaks kandma? küsis üks naine, piiludes ümber kaljuse hõbedase postamendi keerdunud madu käevõru. Teos oli üks 20 juveelist näitusel Gagosians Precious Objects, mis näitab Pariisis asuva juveliiri Victoire de Castellane'i iseseisvat tööd. Näitus lõpetas aprilli lõpus galeriis kuuenädalase jooksu. Igaüks, kes tunneb pr. de Castellanesi sügav pühendumus naisvormile teab, et vastus sellele küsimusele on kindel jah. Ma arvan, et ehted on tõesti midagi sensuaalsust, ütles ta hiljutises Skype'i intervjuus. Mulle meeldib mõte, et see on osa sinust endast, nagu see on teie naha järjepidevus. Päeva jooksul, pr. de Castellane disainib peeneid ehteid Diorile, mis on üks Euroopa parimatest luksusbrändidest. Vabal ajal valmistab ta ennekuulmatuid, üliväärtuslikke oode naiselikkusele. Precious Objects, kus oli tükki hinnaga 150 000–600 000 dollarit, oli pr. de Castellanesi teine ​​etendus Gagosianis. Tema esimene, 2011. aasta Baudelairi ekstravagantne Fleurs dExcs, sisaldas 10 lillelist juveeli, millest igaüks kujutas naist erineva uimasti ekstaatilises embuses. Ta kujutas kokaiini näiteks siniste lakikroonlehtedega teemantlitritega lillena, mis asetseb hõbedaselt rusutud kvartsist diskokera tipus. Kuigi Fleurs dExcsi tükid on ülevoolavad, mahukad, psühhedeelsed, on pr. juveelid. de Castellanes 2014 seeria, loomne taimne mineraal, on esmapilgul vaoshoitum. (Precious Objects sisaldab töid mõlemast sarjast, rõhuasetusega uuemal.) Selle asemel, et kasutada lugematuid kalliskive ja mineraale, on ta piirdunud oma paleti klassikaliste vääriskividega: teemant, rubiin, safiir ja smaragd, välja arvatud üks tähelepanuväärne 28-karaadine opaal ja mitmevärvilistes toonides lakk. Üks loomsete taimsete mineraalide kõige silmatorkavamaid aspekte on tähelepanu, mida pr. de Castellane on maksnud igale juveelile ainulaadse hõbedast pjedestaali. Stendid on ühel kolmest vormist: loomatükid, mis kõik maod kõverduvad karmide liivast valatud kujundite ümber, mis on inspireeritud Pariisi Bois de Vincennes'i loomaaia ahvide aediku tehiskividest, kus kunstnik lapsena aega veetis; taimsed juveelid on püstitatud peegelpoleeritud hõbepiiskadele; ja lihvitud plokid, mis on valmistatud kiirprototüüpimistehnoloogia abil, kuvavad mineraalitükke. Idee oli alati: Mis juhtub ehetega, kui te neid ei kanna? pr. ütles de Castellane. Minu jaoks on väga imelik näha ehteid, mida ei kanta. Nii et ma tegin neile väikese maja. Tema omapärane lähenemine ehetele, mis käsitles neid nii isikliku kaunistuse kui ka avaliku skulptuurina, oli osa Gagosiani võlust, ütles galerii direktor Louise Neri. pr. de Castellane on esimene ja ainus peen juveliir, keda Gagosian on esindanud. Tema töös ei saa eksida, mida me kunstnikelt alati otsime, olenemata sellest, mis meediumis nad töötavad, pr. ütles Neri. Ta töötab selles haruldases peenete ehete keskkonnas, kuid siiski püüab ta murda teatud traditsioone ja tema keel on selge. Kui ainult ehtetööstuse leksikon oleks nii selge. Viimastel aastatel on mõiste kantav kunst muutunud üha populaarsemaks, tavaliselt kirjeldades skulptuursete omadustega või keeruka konstruktsiooniga ehteid. Kuid millal või kas peened ehted kvalifitseeruvad kunstiks, jääb endiselt kirgliku arutelu teemaks. Minu aus tunne, et enamik ehteid ei ole kunst, ütles Tim McClelland, juveliir Californias Great Barringtonis, kes õppis Bostoni ülikoolide käsitööprogrammis. 1970ndate lõpus. Kõik, kes tänapäeval midagi teevad, tahavad tunda, et nad on kunstnikud, ütles hr. McClelland, kes moodustab nüüd ühe poole juveelibrändi McTeigue taga olevast duost & McClelland, kuid mitte paljud asjad ei õigusta seda nimetust. 20. sajand oli tulvil kunstnikke, sageli skulptoreid, kes lõid juveeliruumi püsivaid nišše. Alexander Caldersi käsitööna valminud ainulaadsed kaunistused lõid aluse II maailmasõja järgsele kunstiehete liikumisele; Art Smithi, New Yorgi West Village'i stseeni, tähistati tema modernistliku esteetika eest. Paljud teised, näiteks Salvador Dal ja Georges Braque, olid lühemaks peatumiseks ehted. Isegi Pablo Picasso tegeles meediumiga; märtsis müüdi kaks hõbedast ripatsit ja hõbedast pross, mille ta oma karjääri alguses lõi, Bostonis Skinner Auctioneersis kollektsionäärile ligi 400 000 dollari eest. Juveliirid, kes on kunstimaailma tagasi töötanud, on aga märgatavalt vähem. Kuigi keegi ei pahandaks Ren Lalique'i või Peter Carl Fabergi kohta ajalookunstnike nimekirjas, on vaja väga erilist juveliiri, et saada kunstirahva poolt heakskiitu. See võib peegeldada juurdunud arusaama kunstnikust kui katusealusest elanikust, kellestki, kes on näinud vaeva, et hankida isegi odavaid materjale, nagu lõuend või savi. Kahjuks alustate juveliirina sellest sisemisest väärtusest ja ajalooliselt on neil asjadel just see. alati hinnanud, ütles Briti juveliir Stephen Webster. Sellest on tõesti raske pääseda. Alates 1940. aastatest aitas stuudiojuveeliliikumise tõus Ameerika Ühendriikides need erinevused paika panna. Kaubandusliku ettevõtmise suhtes ükskõiksed kunstijuveliirid, nagu kriitikute poolt tunnustatud konstruktivist Margaret de Patta, eelistasid ehteid, et väljendada keerulisi ideid struktuuri ja ruumi kohta. Selle ajastu pärand mõjutab kaasaegse kunsti juveliirid ka tabude kasutamisel. kallid materjalid on hakanud tuhmuma, ütles New Yorgi MAD-i kunsti- ja disainimuuseumi ehete kuraator Ursula Ilse-Neuman. Kui ostate Tiffany või Harry Winstoni eseme, on see ikkagi investeeringute küsimus, pr. ütles Ilse-Neuman. Kunstehetes pole need ehted mitte ainult dekoratiivsed, vaid kannavad edasi ka sõnumit või tähendust, isegi kui tegemist on ainult roostetanud raua kandmisega. Materiaalse väärtuse ja kontseptuaalse ranguse vaheline pinge väljendub kõige paremini Daniel Brushi žanri kõvera töös. New Yorgi kunstnik, kes on tuntud peeneks sepistatud alumiiniumist, terasest ja kullast esemete valmistamise, samuti oma ambivalentsuse poolest kaubandusliku atraktiivsuse ja kandvuse suhtes mittearvestatuse poolest. Kas seda saab kanda? reporter, kes külastas hr. Küsis Brushs Loft eelmisel kuul tema käest käevõru kujulist alumiiniumist eset, mis oli valguse poole asetatud Mughali teemantidega. See on utilitaarne ja funktsionaalne kontseptsioon, ütles ta. Võiksite endale õhtusöögitaldriku pähe panna.Mr. Hoolimata sellest, et pintslid sui generis võtavad selle teema omaks, näib, et hinnaliste ehete taga on hoogu kogunevat, mida saab nii kanda kui ka hinnata nende kunstiliste väärtuste tõttu. See barjäär murrab seda meie kõne ajal, ütles ehteajaloolane ja autor Marion Fasel viidates. , teiste näidete hulgas pr. de Castellanesi Gagosi etendus. Viimase aasta jooksul on de Youngi muuseum San Franciscos lavastanud Bulgari kunsti: La Dolce Vita & Edasi, 19501990; Pariisi Grand Palais tervitas Cartier: stiil ja ajalugu; ja Metropolitani kunstimuuseumis toimus Ameerikas sündinud Pariisis asuva Joel Arthur Rosenthali JAR-i Jewels. JAR-i näitus, mis toimus alates novembrist. 20. – 9. märtsini oli Metsas esimene kaasaegsele juveliirile pühendatud näitus. See sai karmi kriitilist hinnangut, kuid meelitas rohkem kui 257 000 inimest, mis teeb selgeks, et vapustavalt kallid pätid on tõepoolest publiku lemmikud. Praegu katsetatakse seda mõistet India: juveelid, mis võlusid maailma, mis avati Moskvas Kremlis 12. aprillil. ja kestab kuni 27. juulini. Näitus, mis sisaldab enam kui 300 juveeli ja juveelobjekti, mis hõlmavad viie sajandi India pärandit, keskendub ida ja lääne vastastikustele mõjudele, ütles selle korraldaja Alex Popov. Kremli show on jagatud kahte saali. Üks saal hõlmab Lõuna-India ja varajase Mughali stiile, mis kulmineeruvad hilise Munnu Kasliwali tööga, kelle traditsioonilise India käsitöö meisterlikkus aitas muuta tema pere jaekaupluse, Jaipuri kalliskivipalee, heauskse turismisihtkoha. Teine saal avaldab austust hiliste Mughali ja Nizami ehetele, aga ka Cartier', Chaumet' ja teiste Prantsuse majade täiustatud indo-lääne disainide rikkalikule traditsioonile. Kremlis vaadeldavate esemete kunstilise väärtuse hindamisel hindas hr. Popov tõi võrdluse: olete Las Vegase hiiglaslikus hotellis ja igas koridoris on teil kunstiteoseid, maale. Sa liigud edasi, sa ei näe neid kunagi. Siis näed ilusat maali ja jääd seisma. Miks sa lõpetad? Sest see liigutab sinus midagi. Ehete puhul on see täpselt sama asi. Kas juveliirid kuuluvad kunsti või käsitöö maailma? MAD-i äsja ametisse nimetatud direktor Glenn Adamson väidab, et see ei tohiks olla oluline. 21. sajand, mis see on, on kategooriad pidepunktid, kuid mitte eriti kasulikud inimeste mahutitena, ütles ta. Kas see on kasulik või mitte, aga kunstniku imprimatuur, rääkimata juurdepääsust oma jõukate austajate juurde, on endiselt võimas võlu. ehtemajade jaoks, mis võib seletada, miks nii paljud värbavad praegu kunstnikke ühisprojektide kallale. Näiteks märtsis avaldas Müncheni pereettevõttena tegutsev neljanda põlvkonna juveliir Hemmerle luuleraamatu Natures Jewels, mille kureeris kirjanik Greta Bellamacina ja mis oli ajastatud hüperrealistliku loodusest inspireeritud ehtekollektsiooni avalikustamisega. Hiljem samal kuul ühendas Šveitsi juveliir Chopard jõud kunstnik Harumi Klossowsky de Rolaga, kes kujundas luksusliku sõrmustest, käevõrudest ja kõrvarõngastest koosneva bestiaari, mis tegi ametliku debüüdi Baselworldi luksusmessil.Mr. Webster, kes on sageli kaastööline mõne kunstimaailma rasvases kirjas nimega, avaldas hiljuti, et ta loob 2015. aasta alguses ehtekollektsiooni, mis on tema tõlgendus Briti kunstniku Tracey Emini, lähedase isikliku sõbra loomingust. Mõtiskledes lõhe üle mis on pikka aega lahutanud juveliirid, nagu hr. Webster sellistelt kunstikuulsustelt nagu pr. Emin, hr. Adamson lükkas tagasi idee, et kunstimaailmas on väravavalvureid, kes eitavad juveliiridele oma kohustusi. Ta järeldas mitte niivõrd, et ehteid on raske kunstina tõsiselt võtta, kuivõrd raske on teha head kunsti.