Fina smycken som bärbar konst

NEW YORK För tusentals år sedan satte alfamanliga grottmänniskor ihop trådar av färgglada pärlor för att imponera på grottdamerna. I dag kan deras mest privilegierade ättlingar försöka göra susen med diamantringar på flera miljoner dollar. Mycket har förändrats i hur juveler tillverkas och uppfattas, men en grundläggande idé förbinder dem: Genom historien har smycken definierats som personlig utsmyckning, vilket är ett fint sätt att säga att de är bärbara. Det kan tyckas självklart, men en regnig eftermiddag förra månaden, besökte Gagosian Gallery på Madison Avenue var inte helt säkra på vad man skulle göra av de pärla-beklädda ormarna och darrande blommorna skyddade av glasvitriner stationerade runt i rummet som silos. Skärmarna, som var och en badade i en gloria av LED-ljus, påminde om vivarium som omsorgsfullt vårdas av en galen smyckeforskare. Är det tänkt att de ska bäras? frågade en kvinna och kikade på ett ormarmband lindat runt en knasig silverpiedestal. Verket var en av 20 juveler i utställningen Gagosians Precious Objects, en visning av oberoende verk av den Paris-baserade juveleraren Victoire de Castellane. Utställningen avslutades med en sexveckorsvisning på galleriet i slutet av april. Alla som känner till Ms. de Castellanes djupa hängivenhet till den kvinnliga formen vet att svaret på den frågan är ett rungande ja. Jag tror att smycken verkligen är något med sensualitet, sa hon under en ny Skype-intervju. Jag älskar tanken att det är en del av dig själv, som att det är en kontinuitet i din hud. På dagen, Ms. de Castellane designar fina smycken för Dior, ett av Europas främsta lyxmärken. På fritiden kokar hon upp skandalösa, mycket värdefulla hyllningar till kvinnlighet. Precious Objects, som innehöll stycken med priser från $150 000 till $600,000, var Ms. de Castellanes andra utställning på Gagosian. Hennes första, 2011 Baudelairian extravaganza Fleurs dExcs, innehöll 10 blommiga juveler, som var och en representerade en kvinna i extatisk omfamning av en annan drog. Hon skildrade kokain, till exempel, som en blomma med diamanter med paljetter i blått lack, uppe på toppen av en discokula av silverfärgad rutilerad kvarts. Medan bitarna i Fleurs dExcs är sprudlande, voluminösa, psykedeliska, är juvelerna i Ms. de Castellanes 2014-serien, animalvegetablemineral, är vid första anblicken mer återhållsamma. (Precious Objects innehåller verk från båda serierna, med tonvikt på de nyare.) Istället för att använda otaliga ädelstenar och mineraler har hon begränsat sin palett till de klassiska ädelstenarna: diamant, rubin, safir och smaragd med undantag för en spektakulär 28-karats opal och liberala applikationer av lack i mångfärgade nyanser. En av de mest slående aspekterna av animaliskt vegetabiliskt mineral är uppmärksamheten som Ms. de Castellane har betalat till varje juvel unik silverpiedestal. Stativen har en av tre former: djurbitarna som alla ormar rullar runt robusta sandgjutna former inspirerade av de konstgjorda klipporna i aphägnen på djurparken Bois de Vincennes i Paris, där konstnären tillbringade tid som barn; grönsaksjuvelerna är stöttade på spegelblanka silverdroppar; och facetterade block, tillverkade med snabb prototypteknik, visar mineralbitarna. Tanken var alltid, vad händer med juvelerna när du inte har dem på dig? Ms. sa de Castellane. För mig är det väldigt konstigt att se en juvel som inte bärs. Så jag gjorde ett litet hus åt dem. Hennes idiosynkratiska inställning till smycken och behandlade det som både personlig utsmyckning och offentlig skulptur var en del av tjusningen för Gagosian, säger Louise Neri, en direktör på galleriet. Fröken. de Castellane är den första och enda fina juveleraren som Gagosian har representerat. Det går inte att ta miste på hennes arbete, vilket är något vi alltid letar efter hos konstnärer, oavsett vilket medium de arbetar i, Ms. sa Neri. Hon arbetar i denna sällsynta miljö av fina smycken, och ändå försöker hon bryta med vissa traditioner och hennes språk är tydligt. Om bara smyckesindustrins lexikon hade en sådan klarhet. Under de senaste åren har termen bärbar konst fått nytta, vanligtvis när det gäller att beskriva en juvel med skulpturala kvaliteter eller genomarbetad konstruktion. Men när, eller om, fina smycken kvalificerar sig som konst förblir ett ämne för passionerad debatt. Min ärliga känsla är att de flesta smycken inte är konst, sa Tim McClelland, en juvelerare i Great Barrington, Massachusetts, som utbildade sig vid Boston Universitys Program in Artisanry i sent 1970-tal. Alla som gör något nuförtiden vill känna att de är en artist, sa Mr. McClelland, som nu utgör ena halvan av duon bakom smyckesmärket McTeigue & McClelland, men inte många saker motiverar namnet. 1900-talet var fullt av konstnärer, ofta skulptörer, som ristade varaktiga nischer i smyckesutrymmet. Alexander Calders handgjorda, unika ornament satte scenen för konstsmyckens rörelse efter andra världskriget; Art Smith, en inventarie på New Yorks West Village-scen, hyllades för sin modernistiska estetik. Många andra Salvador Dal och Georges Braque steg till exempel av i smycken för en kortare vistelse. Även Pablo Picasso sysslade med mediet; i mars såldes två silverhängen och en silverbrosch som han skapade tidigt i sin karriär på Skinner Auctioneers i Boston till en samlare för nästan $400 000. Juvelerare som har arbetat sig bakåt in i konstvärlden är dock märkbart färre. Även om ingen skulle misshaga Ren Lalique eller Peter Carl Faberg deras platser på listan över historiska konstnärer, krävs det en mycket speciell juvelerare för att bli godkänd av konstpubliken. Detta kan återspegla den invanda föreställningen om konstnären som garret-dweller, någon som har kämpat för att skaffa till och med billiga material som duk eller lera. Tyvärr börjar man som juvelerare med detta inneboende värde, och historiskt sett är det vad dessa saker har alltid bedömts av, sa den brittiske juveleraren Stephen Webster. Det är verkligen svårt att komma ifrån det. Från och med 1940-talet bidrog uppkomsten av studiosmyckesrörelsen i USA till att fixa dessa distinktioner på plats. Likgiltiga för kommersiellt företagande, drog konstjuvelerare, som den kritikerrosade konstruktivisten Margaret de Patta, till smycken som ett sätt att uttrycka komplicerade idéer om struktur och utrymme. Arvet från den eran fortsätter att påverka samtida konstjuvelerare även om tabun kring att använda dyra material har börjat blekna, sa Ursula Ilse-Neuman, curator för smycken vid Museum of Arts and Design, MAD, i New York. Om du köper en Tiffany- eller Harry Winston-pjäs handlar det fortfarande om investeringar, säger Ms. sa Ilse-Neuman. I konstsmycken är dessa smycken inte bara dekorativa utan de förmedlar också ett budskap eller en mening, även om det bara handlar om att bära rostigt järn. Spänningen mellan materialvärde och konceptuell stringens uttrycks bäst i Daniel Brushs genreböjande arbete, en New York-konstnär känd för att göra finsmidda aluminium-, stål- och guldföremål, samt för sin ambivalens gentemot kommersiella tilltal och sin ignorering av bärbarhet. Kan den bäras? en reporter som besökte Mr. Brushs loft frågade honom förra månaden när han höll ett aluminiumföremål format som en armring och satt med Mughal-diamanter till ljuset. Det är ett utilitaristiskt funktionellt koncept, sade han. Du kan sätta en tallrik på huvudet. Mr. Borstar sui generis tar på sig ämnet trots att det verkar byggas fart bakom dyrbara smycken som både kan bäras och uppskattas för sina konstnärliga förtjänster. Den barriären bryter människor ner det medan vi pratar, sa smyckeshistorikern och författaren Marion Fasel, med hänvisning till bland andra exempel, Ms. de Castellanes Gagosian show. Under det senaste året har de Young Museum i San Francisco satt upp The Art of Bulgari: La Dolce Vita & Beyond, 19501990; Grand Palais i Paris välkomnade Cartier: Style and History; och Metropolitan Museum of Art var värd för Jewels by JAR, den amerikanskfödde, Paris-baserade Joel Arthur Rosenthal. JAR-utställningen, som pågick från nov. 20 till 9 mars var Mets första show som ägnades åt en samtida juvelerare. Den fick hårda kritiska recensioner men lockade mer än 257 000 människor, vilket gjorde det klart att fantastiskt dyra grannlåt verkligen är en publikfavorit. För närvarande testar den idén Indien: Jewels that Enchanted the World, som öppnade i Kreml i Moskva den 12 april och pågår till och med 27 juli. Med mer än 300 juveler och juvelförsedda föremål som spänner över fem århundraden av indiskt arv, fokuserar utställningen på de ömsesidiga influenserna från öst och väst, sa dess arrangör, Alex Popov. Kreml-showen är uppdelad i två salar. En hall täcker sydindiska och tidiga Mughal-stilar, som kulminerar med arbetet av den sene Munnu Kasliwal, vars behärskning av traditionellt indiskt hantverk hjälpte till att göra hans familjs butik, Gem Palace i Jaipur, till en bona fide turistdestination. Den andra hallen hyllar sena Mughal- och Nizam-smycken, såväl som den rika traditionen av indovästerländsk design som fulländats av Cartier, Chaumet och andra franska hus. Vid bedömningen av det konstnärliga värdet av de smycken som visades i Kreml, sa Mr. Popov gjorde en jämförelse: Du är på ett enormt hotell i Las Vegas och i varje korridor har du konstverk, målningar. Du rör dig, du ser dem aldrig. Då ser du en vacker målning och du stannar. Varför slutar du? För det rör något i dig. Med smycken är det exakt samma sak. Så tillhör juvelerare en värld av konst eller hantverk? Glenn Adamson, den nyutnämnde direktören för MAD, hävdar att det inte borde spela någon roll. Det 21:a århundradet är vad det är, kategorier är referenspunkter, men inte särskilt användbara som behållare för människor, sa han. Användbart eller inte, imprimaturen av en konstnär för att inte tala om tillgång till sina rika beundrare har fortfarande en stark lockelse för smyckeshus, vilket kan förklara varför så många nu rekryterar konstnärer för att arbeta med gemensamma projekt. I mars publicerade Hemmerle, en fjärde generationens, familjeägda juvelerare i München, till exempel en diktbok, Natures Jewels, kurerad av författaren Greta Bellamacina och tidpunkten för avtäckningen av en hyperrealistisk naturinspirerad smyckeskollektion. Senare samma månad gick den schweiziska juveleraren Chopard samman med konstnären Harumi Klossowsky de Rola, som designade ett lyxigt bestiary av ringar, armband och örhängen som gjorde sin formella debut på Baselworlds lyxmässa.Mr. Webster, som ofta samarbetar med några av konstvärldens fetstilade namn, avslöjade nyligen att han skapar en smyckeskollektion i början av 2015 som kommer att vara hans tolkning av den brittiska konstnären Tracey Emins verk, en nära personlig vän. som länge har skiljt juvelerare som Mr. Webster från konstnärliga kändisar som Ms. Emin, Mr. Adamson avvisade idén att det finns grindvakter i konstvärlden som nekar juvelerare att de ska. Det är inte så mycket att det är svårt för smycken att tas på allvar som konst lika mycket som det är svårt att göra bra konst, avslutade han.