Gioielleria raffinata come arte da indossare

NEW YORK Migliaia di anni fa, uomini delle caverne maschi alfa infilavano insieme fili di perline colorate per impressionare le donne delle caverne. Oggi, i loro discendenti più privilegiati possono provare a fare il trucco con anelli di diamanti multimilionari. Molto è cambiato nel modo in cui i gioielli vengono realizzati e percepiti, eppure un'idea fondamentale li collega: nel corso della storia, i gioielli sono stati definiti come ornamento personale, che è un modo elegante per dire che sono indossabili. Può sembrare ovvio, ma in un pomeriggio piovoso del mese scorso, i visitatori della Gagosian Gallery Madison Avenue non era del tutto sicura di cosa pensare dei serpenti tempestati di gemme e dei fiori tremanti protetti da vetrine di vetro posizionate nella stanza come silos. I display, ciascuno immerso in un alone di luce LED, richiamavano alla mente i vivari amorevolmente curati da uno scienziato di gioielli pazzo. Dovrebbe essere indossato? chiese una donna, scrutando un braccialetto a forma di serpente avvolto attorno a uno scosceso piedistallo d'argento. Il pezzo era uno dei 20 gioielli della mostra Gagosians Precious Objects, una mostra di lavori indipendenti del gioielliere parigino Victoire de Castellane. La mostra ha concluso un ciclo di sei settimane presso la galleria alla fine di aprile. Chiunque abbia familiarità con la Sig. La profonda devozione di de Castellane per la forma femminile sa che la risposta a questa domanda è un sonoro sì. Penso che i gioielli siano davvero qualcosa di sensuale, ha detto durante una recente intervista su Skype. Adoro l'idea che sia una parte di te, come se fosse una continuità della tua pelle. Di giorno, Ms. de Castellane disegna gioielleria raffinata per Dior, uno dei marchi di lusso più importanti d'Europa. Nelle ore libere, prepara inni oltraggiosi e di grande valore alla femminilità. Precious Objects, che presentava pezzi dal prezzo compreso tra $ 150.000 e $ 600.000, era Ms. secondo spettacolo di de Castellane al Gagosian. Il suo primo, lo stravagante Baudelairiano Fleurs dExcs del 2011, comprendeva 10 gioielli floreali, ciascuno dei quali rappresentava una donna nell'abbraccio estatico di una droga diversa. Ha ritratto la cocaina, ad esempio, come un fiore tempestato di diamanti e petali di lacca blu, appollaiato su una sfera da discoteca di quarzo rutilato argentato. Mentre i pezzi di Fleurs dExcs sono esuberanti, voluminosi, psichedelici, i gioielli di Ms. Le serie de Castellanes 2014, animalevegetaleminerale, sono, a prima vista, più sobrie. (Precious Objects contiene lavori di entrambe le serie, con un'enfasi su quelle più recenti.) Invece di impiegare una miriade di gemme e minerali, ha limitato la sua tavolozza alle classiche pietre preziose: diamante, rubino, zaffiro e smeraldo con l'eccezione di una spettacolare Opale da 28 carati e generose applicazioni di lacca in tonalità multicolori. Uno degli aspetti più sorprendenti del mondo animale-vegetale-minerale è l'attenzione che la Sig. de Castellane ha dedicato ad ogni gioiello un piedistallo in argento unico. Gli stand assumono una delle tre forme: i pezzi di animali, tutti serpenti, si arricciano attorno a robuste forme fuse nella sabbia ispirate alle rocce artificiali del recinto delle scimmie dello zoo Bois de Vincennes a Parigi, dove l'artista trascorreva del tempo da bambino; i gioielli vegetali sono appoggiati su gocce d'argento lucidate a specchio; e blocchi sfaccettati, realizzati utilizzando la tecnologia di prototipazione rapida, mostrano i pezzi minerali. L'idea è sempre stata: "Cosa succede ai gioielli quando non li indossi?" SM. ha detto de Castellane. Per me è molto strano vedere un gioiello che non viene indossato. Così ho costruito una casetta per loro. Il suo approccio peculiare ai gioielli, trattandoli sia come ornamento personale che come scultura pubblica, era parte del fascino di Gagosian, ha detto Louise Neri, direttrice della galleria. La signora de Castellane è il primo e unico gioielliere rappresentato da Gagosian. Non c'è dubbio sul suo lavoro, che è qualcosa che cerchiamo sempre negli artisti, indipendentemente dal mezzo con cui lavorano, Ms. Ha detto Neri. Lavora in questo ambiente rarefatto dell'alta gioielleria, eppure cerca di rompere con certe tradizioni e il suo linguaggio è chiaro. Se solo il lessico dell'industria della gioielleria avesse tanta chiarezza. Negli ultimi anni, il termine arte da indossare ha guadagnato terreno, solitamente nel descrivere un gioiello con qualità scultoree o costruzione elaborata. Ma quando, o se, l'alta gioielleria si qualifica come arte rimane un argomento di appassionato dibattito. La mia sincera sensazione che la maggior parte dei gioielli non sia arte, ha detto Tim McClelland, un gioielliere di Great Barrington, Massachusetts, che si è formato al Program in Artisanry della Boston University nel fine degli anni '70. Tutti coloro che realizzano qualcosa oggigiorno vogliono sentirsi artisti, ha affermato il Sig. McClelland, che ora costituisce la metà del duo dietro il marchio di gioielli McTeigue & McClelland, ma non molte cose giustificano il soprannome. Il 20° secolo era pieno di artisti, spesso scultori, che scolpirono nicchie durature nello spazio della gioielleria. Gli ornamenti unici e realizzati a mano da Alexander Calder hanno posto le basi per il movimento dei gioielli artistici del secondo dopoguerra; Art Smith, un appuntamento fisso sulla scena del West Village di New York, è stato celebrato per la sua estetica modernista. Molti altri, Salvador Dal e Georges Braque, ad esempio, si sono dedicati alla gioielleria per un soggiorno più breve. Anche Pablo Picasso si dilettava con questo mezzo; a marzo, due ciondoli in argento e una spilla in argento da lui creati all'inizio della sua carriera sono stati venduti da Skinner Auctioneers a Boston a un collezionista per quasi $ 400.000. I gioiellieri che sono riusciti a farsi strada nel mondo dell'arte, tuttavia, sono notevolmente meno. Anche se nessuno rimprovererebbe a Ren Lalique o Peter Carl Faberg il loro posto nella lista degli artisti della storia, ci vuole un gioielliere molto speciale per essere approvato dal pubblico dell'arte. Ciò potrebbe riflettere la nozione radicata dell'artista come abitante della soffitta, qualcuno che ha lottato per acquisire anche materiali poco costosi come tela o argilla. Sfortunatamente, come gioielliere, inizi con questo valore intrinseco e, storicamente, questo è ciò che queste cose hanno sempre stato giudicato, ha detto il gioielliere britannico Stephen Webster. È davvero difficile allontanarsene. A partire dagli anni '40, l'ascesa del movimento dei gioielli in studio negli Stati Uniti ha contribuito a fissare queste distinzioni. Indifferenti alle imprese commerciali, i gioiellieri d'arte, come la costruttivista acclamata dalla critica Margaret de Patta, gravitavano intorno ai gioielli come mezzo per esprimere idee complicate sulla struttura e sullo spazio. L'eredità di quell'epoca continua a influenzare i gioiellieri d'arte contemporanea anche se i tabù sull'uso i materiali costosi hanno cominciato a svanire, ha detto Ursula Ilse-Neuman, curatrice di gioielli al Museo delle Arti e del Design, MAD, a New York.Se acquisti un pezzo di Tiffany o di Harry Winston, è ancora una questione di investimento, Ms. Ha detto Ilse-Neuman. Nella gioielleria artistica, questi pezzi non sono solo decorativi ma trasmettono anche un messaggio o un significato, anche se si tratta semplicemente di indossare ferro arrugginito. La tensione tra valore materiale e rigore concettuale è espressa al meglio nel lavoro di Daniel Brush, un artista che rivoluziona i generi. Artista newyorkese noto per la realizzazione di oggetti in alluminio, acciaio e oro finemente lavorati, nonché per la sua ambivalenza nei confronti dell'appeal commerciale e il suo disprezzo per la vestibilità. Può essere indossato? un giornalista che ha fatto visita al Sig. gli ha chiesto Brushs Loft il mese scorso mentre teneva in mano un oggetto di alluminio a forma di braccialetto e incastonato con diamanti Mughal alla luce. Questo è un concetto utilitaristico e funzionale, ha detto. Potresti metterti un piatto in testa. Nonostante i pennelli sui generis affrontino l'argomento, sembra che si stia creando slancio dietro gioielli preziosi che possono essere indossati e apprezzati per il loro valore artistico. Quella barriera la gente la sta abbattendo proprio in questo momento, ha detto la storica e autrice della gioielleria Marion Fasel, citando , tra gli altri esempi, Ms. de Castellanes Gagosian show. Nell'ultimo anno, il de Young Museum di San Francisco ha messo in scena The Art of Bulgari: La Dolce Vita & Oltre, 1950-1990; il Grand Palais di Parigi ha accolto Cartier: Stile e Storia; e il Metropolitan Museum of Art ha ospitato Jewels by JAR, Joel Arthur Rosenthal, nato in America e residente a Parigi. Dal 20 al 9 marzo si è tenuta la prima sfilata dei Mets dedicata a un gioielliere contemporaneo. Ha ricevuto dure critiche dalla critica ma ha attirato più di 257.000 persone, dimostrando chiaramente che le palline favolosamente costose sono, in effetti, le preferite dal pubblico. Attualmente a testare questa nozione è India: i gioielli che incantano il mondo, che è stato inaugurato al Cremlino a Mosca il 12 aprile. e durerà fino al 27 luglio. Con più di 300 gioielli e oggetti preziosi che abbracciano cinque secoli di patrimonio indiano, la mostra si concentra sulle reciproche influenze di Oriente e Occidente, ha affermato il suo organizzatore, Alex Popov. La mostra al Cremlino è divisa in due sale. Una sala copre gli stili dell'India meridionale e dei primi Moghul, culminando con il lavoro del defunto Munnu Kasliwal, la cui maestria nell'artigianato tradizionale indiano ha contribuito a rendere il negozio al dettaglio della sua famiglia, il Gem Palace a Jaipur, una vera destinazione turistica. La seconda sala rende omaggio ai gioielli degli ultimi Moghul e Nizam, nonché alla ricca tradizione di design indo-occidentali perfezionati da Cartier, Chaumet e altre case francesi. Popov ha fatto un paragone: sei in un enorme hotel a Las Vegas e in ogni corridoio ci sono opere d'arte e dipinti. Vai avanti e non li vedi mai. Poi vedi un bellissimo dipinto e ti fermi. Perché ti fermi? Perché muove qualcosa in te. Con i gioielli è esattamente la stessa cosa. Allora i gioiellieri appartengono al mondo dell'arte o dell'artigianato? Glenn Adamson, il nuovo direttore del MAD, sostiene che non dovrebbe avere importanza. Essendo il 21° secolo quello che è, le categorie sono punti di riferimento, ma poco utili come contenitori di persone, ha detto. Utile o no, l'imprimatur di un artista, per non parlare dell'accesso ai suoi ricchi ammiratori, esercita ancora un potente fascino. per le case di gioielleria, il che potrebbe spiegare perché così tanti stanno reclutando artisti per lavorare su progetti comuni. A marzo, ad esempio, Hemmerle, gioielliere di quarta generazione a conduzione familiare di Monaco, ha pubblicato un libro di poesie, Natures Jewels, a cura della scrittrice Greta Bellamacina e in concomitanza con la presentazione di una collezione di gioielli iperrealistica ispirata alla natura. Nello stesso mese, il gioielliere svizzero Chopard ha unito le forze con l'artista Harumi Klossowsky de Rola, che ha disegnato un lussuoso bestiario di anelli, bracciali e orecchini che ha fatto il suo debutto formale alla fiera del lusso di Baselworld. Webster, un frequente collaboratore di alcuni dei nomi più audaci del mondo dell'arte, ha recentemente rivelato che all'inizio del 2015 creerà una collezione di gioielli che sarà la sua interpretazione del lavoro dell'artista britannica Tracey Emin, una sua cara amica. Riflettendo sull'abisso che ha a lungo separato gioiellieri come Mr. Webster da celebrità artistiche come Ms. Emin, Sig. Adamson ha respinto l'idea che ci siano guardiani nel mondo dell'arte che negano ai gioiellieri ciò che è loro dovuto. Non è tanto difficile per i gioielli essere presi sul serio come arte, quanto è difficile fare buona arte, ha concluso.