Fine smykker som bærbar kunst

NEW YORK For tusenvis av år siden satte alfahann-hulemennesker sammen tråder av fargerike perler for å imponere huledamene. I dag kan deres mest privilegerte etterkommere prøve å gjøre susen med diamantringer på flere millioner dollar. Mye har endret seg i hvordan juveler lages og oppfattet, men en grunnleggende idé forbinder dem: Gjennom historien har smykker blitt definert som personlig utsmykning, som er en fancy måte å si at de kan bæres på. Det kan virke innlysende, men en regnfull ettermiddag i forrige måned, besøkte Gagosian Gallery Madison Avenue var ikke helt sikker på hva de skulle gjøre av de perlebelagte slangene og dirrende blomstene beskyttet av glassvitriner stasjonert rundt i rommet som siloer. Skjermene, hver badet i en glorie av LED-lys, kalte tankene på vivarium som kjærlig ble pleiet av en gal smykkeforsker. Skal den bæres? spurte en kvinne og kikket på et slangearmbånd kveilet rundt en forrevne sølvsokkel. Stykket var en av 20 juveler i utstillingen Gagosians Precious Objects, en visning av uavhengig arbeid av den Paris-baserte gullsmeden Victoire de Castellane. Utstillingen avsluttet en seks uker lang visning på galleriet i slutten av april. Alle som er kjent med Ms. de Castellanes dype hengivenhet til den kvinnelige formen vet at svaret på det spørsmålet er et rungende ja. Jeg tror smykker virkelig er noe med sensualitet, sa hun under et nylig Skype-intervju. Jeg elsker ideen om at det er en del av deg selv, som at det er en kontinuitet i huden din. Om dagen, Ms. de Castellane designer fine smykker for Dior, et av Europas beste luksusmerker. I fritiden lager hun opprørende, svært verdifulle oder til femininitet. Precious Objects, som inneholdt stykker priset fra $150.000 til $600.000, var Ms. de Castellanes andre show på Gagosian. Hennes første, Baudelairian-ekstravaganzaen Fleurs dExcs fra 2011, inneholdt 10 blomsterjuveler, som hver representerte en kvinne i den ekstatiske omfavnelsen av et annet stoff. Hun fremstilte for eksempel kokain som en diamantbesatt blomst med blå lakkblader, plassert på toppen av en discokule av sølvaktig rutilert kvarts. Mens delene i Fleurs dExcs er sprudlende, omfangsrike, psykedeliske, er juvelene i Ms. de Castellanes 2014-serien, animalvegetablemineral, er ved første øyekast mer tilbakeholdne. (Precious Objects inneholder verk fra begge seriene, med vekt på de nyere.) I stedet for å bruke utallige edelstener og mineraler, har hun begrenset paletten sin til de klassiske edelstenene: diamant, rubin, safir og smaragd med unntak av én spektakulær 28-karat opal og liberale påføringer av lakk i flerfargede nyanser. En av de mest slående aspektene ved animalsk grønnsaksmineral er oppmerksomheten som Ms. de Castellane har betalt til hver juvel unike sølvsokkel. Stativene har en av tre former: dyredelene, alle slanger, krøller seg rundt robuste sandstøpte former inspirert av de kunstige steinene i apeinnhegningen i dyrehagen Bois de Vincennes i Paris, hvor kunstneren tilbrakte tid som barn; grønnsaksjuvelene er støttet opp på speilblanke sølvdråper; og fasetterte blokker, laget ved hjelp av hurtig prototyping-teknologi, viser mineralbitene. Tanken var alltid: Hva skjer med juvelene når du ikke har dem på deg? Ms. sa de Castellane. For meg er det veldig rart å se en juvel som ikke er slitt. Så jeg laget et lite hus til dem. Hennes særegne tilnærming til smykker, og behandlet det som både personlig utsmykning og offentlig skulptur var en del av lokket for Gagosian, sa Louise Neri, direktør ved galleriet. Ms. de Castellane er den første og eneste fine gullsmeden som Gagosian har representert. Det er ingen tvil om arbeidet hennes, som er noe vi alltid ser etter hos kunstnere, uansett hvilket medium de jobber i, Ms. sa Neri. Hun jobber i dette sjeldne miljøet av fine smykker, og likevel prøver hun å bryte med visse tradisjoner og språket hennes er klart. Hvis bare smykkeindustriens leksikon hadde en slik klarhet. I de senere årene har begrepet wearable art fått mye nytte, vanligvis når det gjelder å beskrive en juvel med skulpturelle kvaliteter eller forseggjort konstruksjon. Men når, eller om, fine smykker kvalifiserer som kunst er fortsatt et tema for lidenskapelig debatt. Min ærlige følelse er at de fleste smykker ikke er kunst, sa Tim McClelland, en gullsmed i Great Barrington, Massachusetts, som trente ved Boston Universitys Program i håndverk i USA. slutten av 1970-tallet. Alle som lager noe i dag ønsker å føle at de er en artist, sa Mr. McClelland, som nå utgjør den ene halvdelen av duoen bak smykkemerket McTeigue & McClelland, men ikke mange ting garanterer navnet. Det 20. århundre var full av kunstnere, ofte skulptører, som skåret varige nisjer i smykkerommet. Alexander Calders håndlagde, unike ornamenter satte scenen for kunstsmykkebevegelsen etter andre verdenskrig; Art Smith, et inventar på New Yorks West Village-scene, ble feiret for sin modernistiske estetikk. Mange andre Salvador Dal og Georges Braque, for eksempel steg av i smykker for et kortere opphold. Til og med Pablo Picasso drev med mediet; i mars solgte to sølvanheng og en sølvbrosje han skapte tidlig i karrieren hos Skinner Auctioneers i Boston til en samler for nesten 400 000 dollar. Juvelerer som har jobbet seg bakover inn i kunstverdenen, er imidlertid merkbart færre. Selv om ingen vil mislike Ren Lalique eller Peter Carl Faberg deres plassering på listen over historiske kunstnere, krever det en veldig spesiell gullsmed for å bli godkjent av kunstmengden. Dette kan gjenspeile den inngrodde forestillingen om kunstneren som garret-dweller, en som har slitt med å skaffe til og med rimelige materialer som lerret eller leire. Dessverre starter du som gullsmed med denne egenverdien, og historisk sett er det det disse tingene har. alltid blitt dømt etter, sa den britiske gullsmeden Stephen Webster. Det er virkelig vanskelig å komme vekk fra det. Fra 1940-tallet bidro fremveksten av studiosmykkebevegelsen i USA til å fikse disse forskjellene på plass. Likegyldige til kommersiell virksomhet, ble kunstsmykker, som den kritikerroste konstruktivisten Margaret de Patta, tiltrukket av smykker som et middel til å uttrykke kompliserte ideer om struktur og rom. Arven fra den epoken fortsetter å påvirke samtidskunstsmykke, selv om tabuer rundt bruk dyre materialer har begynt å falme, sa Ursula Ilse-Neuman, kurator for smykker ved Museum of Arts and Design, MAD, i New York. Hvis du kjøper et Tiffany- eller Harry Winston-stykke, handler det fortsatt om investering, Ms. sa Ilse-Neuman. I kunstsmykker er disse smykkene ikke bare dekorative, men de formidler også et budskap eller mening, selv om det bare handler om å bruke rustet jern. Spenningen mellom materialverdi og konseptuell strenghet kommer best til uttrykk i sjangerbøyningsarbeidet til Daniel Brush, en New York-kunstner kjent for å lage finsmidde gjenstander av aluminium, stål og gull, samt for sin ambivalens mot kommersiell appell og sin ignorering av brukbarhet. Kan den brukes? en reporter som besøkte Mr. Brushs loft spurte ham forrige måned mens han holdt en aluminiumsgjenstand formet som et armring og satt med Mughal-diamanter til lyset. Det er et utilitaristisk, funksjonelt konsept, sa han. Du kan sette en middagstallerken på hodet. Mr. Børster sui generis tar på seg temaet til tross, det ser ut til å bygge seg frem bak dyrebare smykker som både kan brukes og verdsettes for sine kunstneriske fortjenester. Den barrieren bryter folk ned mens vi snakker, sa smykkehistorikeren og forfatteren Marion Fasel, som siterer blant andre eksempler, Ms. de Castellanes Gagosian show.I løpet av det siste året har de Young Museum i San Francisco satt opp The Art of Bulgari: La Dolce Vita & Beyond, 19501990; Grand Palais i Paris ønsket Cartier velkommen: Stil og historie; og Metropolitan Museum of Art var vertskap for Jewels by JAR, den amerikanskfødte, Paris-baserte Joel Arthur Rosenthal. JAR-utstillingen, som gikk fra nov. 20. til 9. mars var Mets første show viet en moderne gullsmed. Den fikk harde kritiske anmeldelser, men tiltrakk seg mer enn 257 000 mennesker, noe som gjorde det klart at fabelaktig dyre kuler faktisk er en publikumsfavoritt. Foreløpig tester den ideen India: Jewels that Enchanted the World, som åpnet i Kreml i Moskva 12. april og varer til og med 27. juli. Med mer enn 300 juveler og juveler som strekker seg over fem århundrer med indisk arv, fokuserer utstillingen på den gjensidige påvirkningen fra øst og vest, sa arrangøren, Alex Popov. Kreml-showet er delt inn i to haller. Den ene hallen dekker Sør-indisk og tidlig Mughal-stil, og kulminerer med arbeidet til avdøde Munnu Kasliwal, hvis mestring av tradisjonelt indisk håndverk bidro til å gjøre familiens butikk, Gem Palace i Jaipur, til et bona fide turistmål. Den andre hallen hyller sene Mughal- og Nizam-smykker, samt den rike tradisjonen med indo-vestlig design perfeksjonert av Cartier, Chaumet og andre franske hus. Ved å vurdere den kunstneriske verdien av smykkene som ble vist i Kreml, sa Mr. Popov gjorde en sammenligning: Du er på et stort hotell i Las Vegas og i hver korridor har du kunstverk, malerier. Du beveger deg, du ser dem aldri. Så ser du et vakkert maleri og du stopper. Hvorfor stopper du? Fordi det beveger noe i deg. Med smykker er det nøyaktig det samme. Så tilhører gullsmedere en verden av kunst eller håndverk? Glenn Adamson, den nyutnevnte direktøren for MAD, argumenterer for at det ikke burde ha noen betydning. Det 21. århundre er hva det er, kategorier er referansepunkter, men ikke veldig nyttige som beholdere av mennesker, sa han. Nyttig eller ikke, imprimaturen til en kunstner for ikke å snakke om tilgang til hans eller hennes velstående beundrere har fortsatt en sterk lokke for smykkehus, noe som kan forklare hvorfor så mange nå rekrutterer kunstnere til å jobbe med felles prosjekter. I mars, for eksempel, ga Hemmerle, en fjerde generasjons, familiedrevet gullsmed i München, ut en diktbok, Natures Jewels, kuratert av forfatteren Greta Bellamacina og timet med avdukingen av en hyperrealistisk naturinspirert smykkekolleksjon. Senere samme måned slo den sveitsiske gullsmeden Chopard seg sammen med kunstneren Harumi Klossowsky de Rola, som designet et luksuriøst bestiarium av ringer, armbånd og øredobber som fikk sin formelle debut på Baselworld-luksusmessen.Mr. Webster, en hyppig samarbeidspartner med noen av kunstverdenens fete navn, avslørte nylig at han lager en smykkekolleksjon tidlig i 2015 som vil være hans tolkning av arbeidet til den britiske kunstneren Tracey Emin, en nær personlig venn. som lenge har skilt gullsmeder som Mr. Webster fra kunstneriske kjendiser som Ms. Emin, Mr. Adamson avviste ideen om at det er portvakter i kunstverdenen som nekter gullsmedere deres forfall. Det er ikke så mye at det er vanskelig for smykker å bli tatt seriøst som kunst, like mye som det er vanskelig å lage god kunst, konkluderte han.