Fine smykker som bærbar kunst

NEW YORK For tusinder af år siden satte alfa-hanhulemænd strenge af farverige perler sammen for at imponere huledamerne. I dag kan deres mest privilegerede efterkommere prøve at gøre tricket med diamantringe på flere millioner dollar. Meget har ændret sig i, hvordan juveler fremstilles og opfattet, men alligevel forbinder en grundlæggende idé dem: Gennem historien er smykker blevet defineret som personlig udsmykning, hvilket er en fancy måde at sige, at de er bærbare. Det kan virke indlysende, men på en regnfuld eftermiddag i sidste måned, besøgte Gagosian Gallery d. Madison Avenue var ikke helt sikre på, hvad de skulle gøre af de perlebeklædte slanger og dirrende blomster, der er beskyttet af glasvitriner, der er placeret rundt i lokalet som siloer. Skærmene, der hver er badet i en glorie af LED-lys, mindede om vivariums kærligt plejet af en gal smykkevidenskabsmand. Skal det bæres? spurgte en kvinde og kiggede på et slangearmbånd viklet om en forrevne sølvsokkel. Værket var en af ​​20 juveler i Gagosians Precious Objects-udstilling, en visning af uafhængigt arbejde af den parisiske juveler Victoire de Castellane. Udstillingen afsluttede en seks uger lang visning i galleriet i slutningen af ​​april. Enhver, der er bekendt med Frk. de Castellanes dybe hengivenhed til den kvindelige form ved, at svaret på det spørgsmål er et rungende ja. Jeg synes, at smykker virkelig er noget med sensualitet, sagde hun under et nyligt Skype-interview. Jeg elsker tanken om, at det er en del af dig selv, ligesom det er en kontinuitet i din hud. Om dagen, fru. de Castellane designer fine smykker til Dior, et af Europas førende luksusmærker. I sine frie timer koger hun oprørende, meget værdifulde odes til kvindelighed. Precious Objects, som indeholdt stykker til en pris fra $150.000 til $600.000, var Ms. de Castellanes andet show på Gagosian. Hendes første, Baudelairian-ekstravaganzaen Fleurs dExcs fra 2011, indeholdt 10 blomsterjuveler, der hver repræsenterede en kvinde i den ekstatiske omfavnelse af et andet stof. Hun portrætterede for eksempel kokain som en diamant-pailletter blomst med blå lak kronblade, anbragt på toppen af ​​en diskokugle af sølvfarvet rutileret kvarts. Mens stykkerne i Fleurs dExcs er sprudlende, voluminøse, psykedeliske, er juvelerne i Ms. de Castellanes 2014-serien, animalsk vegetablemineral, er ved første øjekast mere tilbageholdende. (Precious Objects indeholder værker fra begge serier, med vægt på de nyere.) I stedet for at bruge utallige ædelstene og mineraler, har hun begrænset sin palet til de klassiske ædelstene: diamant, rubin, safir og smaragd med undtagelse af én spektakulær 28 karat opal og liberal påføring af lak i flerfarvede nuancer. Et af de mest slående aspekter ved animalsk vegetabilsk mineral er den opmærksomhed, som frk. de Castellane har betalt til hver juvel unikke sølvsokkel. Standene har en af ​​tre former: dyrestykkerne, som alle slanger krøller rundt om barske sandstøbte former inspireret af de kunstige klipper i abeindhegningen i Bois de Vincennes zoo i Paris, hvor kunstneren tilbragte tid som barn; grøntsagsjuvelerne er støttet op på spejlblanke sølvdråber; og facetslebne blokke, lavet ved hjælp af hurtig prototyping-teknologi, viser mineralstykkerne. Tanken var altid: Hvad sker der med juvelerne, når du ikke har dem på? Frk. sagde de Castellane. For mig er det meget mærkeligt at se en juvel, der ikke er slidt. Så jeg lavede et lille hus til dem. Hendes idiosynkratiske tilgang til smykker, der behandlede det som både personlig udsmykning og offentlig skulptur, var en del af tillokkelsen for Gagosian, sagde Louise Neri, en direktør ved galleriet. Frk. de Castellane er den første og eneste fine juveler, som Gagosian har repræsenteret. Der er ingen tvivl om hendes arbejde, som er noget, vi altid leder efter hos kunstnere, uanset hvilket medie de arbejder i, fru. sagde Neri. Hun arbejder i dette sjældne miljø af fine smykker, og alligevel søger hun at bryde med visse traditioner, og hendes sprog er klart. Hvis bare smykkeindustriens leksikon havde en sådan klarhed. I de senere år har udtrykket wearable art vundet udbredelse, som regel ved at beskrive en juvel med skulpturelle kvaliteter eller omstændelig konstruktion. Men hvornår, eller om, fine smykker kvalificerer sig som kunst, forbliver et emne for lidenskabelig debat. Min ærlige fornemmelse er, at de fleste smykker ikke er kunst, sagde Tim McClelland, en juveler i Great Barrington, Mass., som er uddannet ved Boston Universitys Program i Artisanry i slutningen af ​​1970'erne. Alle, der laver noget i dag, vil gerne føle, at de er en kunstner, sagde Mr. McClelland, som nu udgør den ene halvdel af duoen bag smykkemærket McTeigue & McClelland, men ikke mange ting berettiger navnet. Det 20. århundrede var fyldt med kunstnere, ofte billedhuggere, som udskårne varige nicher i smykkerummet. Alexander Calders håndlavede, enestående ornamenter satte scenen for kunstsmykkebevægelsen efter Anden Verdenskrig; Art Smith, et inventar på New Yorks West Village-scene, blev fejret for sin modernistiske æstetik. Masser af andre Salvador Dal og Georges Braque steg for eksempel af i smykker til et kortere ophold. Selv Pablo Picasso dyttede i mediet; i marts blev to sølvvedhæng og en sølvbroche, han skabte tidligt i sin karriere, solgt hos Skinner Auctioneers i Boston til en samler for næsten 400.000 USD. Juvelerer, der har arbejdet sig tilbage i kunstverdenen, er dog mærkbart færre. Selvom ingen ville misligholde Ren Lalique eller Peter Carl Faberg deres pladser på listen over historiske kunstnere, kræver det en meget speciel guldsmed for at blive godkendt af kunstmængden. Dette kan afspejle den indgroede forestilling om kunstneren som garret-dweller, en person, der har kæmpet for at erhverve selv billige materialer såsom lærred eller ler. Desværre starter man som juveler med denne iboende værdi, og historisk set er det, hvad disse ting har. altid blevet bedømt af, sagde den britiske juveler Stephen Webster. Det er virkelig svært at komme væk fra det. Begyndende i 1940'erne hjalp fremkomsten af ​​studiesmykkebevægelsen i USA til at fastsætte disse forskelle på plads. Ligeglade med kommerciel virksomhed, dragede kunstjuvelerer, såsom den kritikerroste konstruktivist Margaret de Patta, til smykker som et middel til at udtrykke komplicerede ideer om struktur og rum. Arven fra den æra fortsætter med at påvirke samtidskunstsmykke, selvom tabuer omkring brug dyre materialer er begyndt at falme, sagde Ursula Ilse-Neuman, kurator for smykker ved Museum of Arts and Design, MAD, i New York. sagde Ilse-Neuman. I kunstsmykker er disse smykker ikke kun dekorative, men de formidler også et budskab eller en mening, selvom det kun handler om at bære rustet jern. Spændingen mellem materialeværdi og konceptuel stringens kommer bedst til udtryk i Daniel Brush's genrebøjningsværk, en New York-kunstner kendt for at lave fint smedede genstande af aluminium, stål og guld samt for sin ambivalens over for kommerciel appel og sin tilsidesættelse af wearability. Kan den bæres? en reporter, der besøgte Mr. Brushs loft spurgte ham sidste måned, da han holdt en aluminiumsgenstand formet som et armring og sat med Mughal-diamanter til lyset. Det er et utilitaristisk, funktionelt koncept, sagde han. Du kunne sætte en tallerken på hovedet. Mr. Børster sui generis tager emnet på trods, synes momentum at bygge bag dyrebare smykker, der både kan bæres og værdsættes for deres kunstneriske fortjeneste. Den barriere nedbryder folk det, mens vi taler, sagde smykkehistorikeren og forfatteren Marion Fasel, der citerede blandt andre eksempler, Frk. de Castellanes Gagosian-show.I løbet af det seneste år har de Young Museum i San Francisco iscenesat The Art of Bulgari: La Dolce Vita & Beyond, 19501990; Grand Palais i Paris bød velkommen til Cartier: Stil og historie; og Metropolitan Museum of Art var vært for Jewels by JAR, den amerikanskfødte, Paris-baserede Joel Arthur Rosenthal. JAR-udstillingen, som kørte fra nov. 20. til 9. marts var Mets' første show, der var viet til en moderne guldsmed. Den modtog hårde kritiske anmeldelser, men tiltrak mere end 257.000 mennesker, hvilket gjorde det klart, at fabelagtig dyre kugler faktisk er en favorit blandt publikum. I øjeblikket afprøves denne idé Indien: Jewels that Enchanted the World, som åbnede i Kreml i Moskva den 12. april og løber til og med den 27. juli. Med mere end 300 juveler og juveler, der spænder over fem århundreders indisk arv, fokuserer udstillingen på de gensidige påvirkninger fra øst og vest, sagde arrangøren, Alex Popov. Kreml-showet er opdelt i to haller. Den ene hal dækker sydindiske og tidlige Mughal-stile, kulminerende med arbejdet fra afdøde Munnu Kasliwal, hvis beherskelse af traditionelt indisk håndværk var med til at gøre hans families detailbutik, Gem Palace i Jaipur, til en bona fide turistdestination. Den anden sal hylder sene Mughal- og Nizam-smykker samt den rige tradition for indo-vestlige designs perfektioneret af Cartier, Chaumet og andre franske huse. Ved vurderingen af ​​den kunstneriske værdi af de smykker, der blev vist i Kreml, sagde Mr. Popov lavede en sammenligning: Du er på et stort hotel i Las Vegas og i hver korridor har du kunstværker, malerier. Du bevæger dig med, du ser dem aldrig. Så ser du et smukt maleri, og du stopper. Hvorfor stopper du? Fordi det flytter noget i dig. Med smykker er det præcis det samme. Så hører juvelerer til en verden af ​​kunst eller håndværk? Glenn Adamson, den nyudnævnte direktør for MAD, argumenterer for, at det ikke burde betyde noget. Det 21. århundrede er, hvad det er, kategorier er referencepunkter, men ikke særlig nyttige som beholdere af mennesker, sagde han. Nyttigt eller ej, en kunstners imprimatur for ikke at nævne adgang til hans eller hendes rige beundrere har stadig en potent tiltrækningskraft for smykkehuse, hvilket kan forklare, hvorfor så mange nu rekrutterer kunstnere til at arbejde på fælles projekter. I marts udgav Hemmerle, en fjerdegenerations, familiedrevet guldsmed i München, for eksempel en digtbog, Natures Jewels, kurateret af forfatteren Greta Bellamacina og timet med afsløringen af ​​en hyperrealistisk naturinspireret smykkekollektion. Senere samme måned slog den schweiziske juveler Chopard sig sammen med kunstneren Harumi Klossowsky de Rola, som designede et luksusbest af ringe, armbånd og øreringe, der fik sin formelle debut på Baselworld-luksusmessen.Mr. Webster, en hyppig samarbejdspartner med nogle af kunstverdenens fede navne, afslørede for nylig, at han er ved at skabe en smykkekollektion i begyndelsen af ​​2015, som vil være hans fortolkning af den britiske kunstner Tracey Emins arbejde, en nær personlig ven. der længe har adskilt juvelerer som Mr. Webster fra kunstneriske berømtheder som frk. Emin, hr. Adamson afviste ideen om, at der er gatekeepere i kunstverdenen, der nægter juvelerer deres ret. Det er ikke så meget, at det er svært for smykker at blive taget seriøst som kunst, lige så meget som det er svært at lave god kunst, konkluderede han.