Bizhuteri të bukura si art i veshur

NEW YORK Mijëra vjet më parë, burrat alfa të shpellave lidhën së bashku fijet e rruazave shumëngjyrëshe për të lënë përshtypje zonjat e shpellave. Sot, pasardhësit e tyre më të privilegjuar mund të përpiqen të bëjnë mashtrimin me unazat e diamantit shumëmilionë dollarësh. Shumëçka ka ndryshuar në mënyrën se si janë punuar bizhuteritë dhe të perceptuara, por një ide themelore i lidh ato: Gjatë gjithë historisë, bizhuteritë janë përcaktuar si zbukurim personal, që është një mënyrë fantastike për të thënë se është e përshtatshme për t'u veshur. Kjo mund të duket e qartë, por në një pasdite me shi muajin e kaluar, vizitorët në Galerinë Gagosian në Madison Avenue nuk ishte plotësisht e sigurt se çfarë të bënte me gjarpërinjtë e mbështjellë me gurë të çmuar dhe lulet që dridheshin të mbrojtura nga qelqi xhami të vendosura rreth dhomës si kapanone. Ekranet, secila e larë me një aureolë drite LED, kujtonin vivariumet e kujdesur me dashuri nga një shkencëtar i çmendur bizhuterish. A supozohet të vishet? pyeti një grua, duke shikuar një byzylyk gjarpri të mbështjellë rreth një piedestali të thepisur argjendi. Pjesa ishte një nga 20 bizhuteritë në ekspozitën e objekteve të çmuara Gagosians, një shfaqje e punës së pavarur nga argjendaria me bazë në Paris, Victoire de Castellane. Ekspozita përfundoi një ekspozitë gjashtë-javore në galeri në fund të prillit. Kushdo që e njeh znj. De Castellanes përkushtimi i thellë ndaj formës së femrës e di se përgjigja e kësaj pyetjeje është një po e fuqishme. Unë mendoj se bizhuteritë janë me të vërtetë diçka me sensualitet, tha ajo gjatë një interviste të fundit në Skype. Më pëlqen ideja që është pjesë e vetes suaj, si një vazhdimësi e lëkurës suaj. Çdo ditë, znj. de Castellane dizajnon bizhuteri të shkëlqyera për Dior, një nga markat më të mira luksoze në Evropë. Në orët e saj të pushimit, ajo gatuan ode të egra, shumë të vlefshme për feminitetin. Objektet e çmuara, të cilat përmbanin copa me çmim nga 150,000 deri në 600,000 dollarë, ishte znj. Shfaqja e dytë e de Castellanes në Gagosian. E para e saj, ekstravaganca Baudelairian e vitit 2011 Fleurs dExcs, përmbante 10 bizhuteritë me lule, secila përfaqësonte një grua në përqafimin ekstatik të një droge të ndryshme. Ajo e portretizoi kokainën, për shembull, si një lule me sekuenca diamanti me petale llak blu, e vendosur në majë të një topi disko me kuarc të rutiluar në argjend. Ndërsa pjesët në Fleurs dExcs janë të bollshme, voluminoze, psikodelike, bizhuteritë në Ms. Seritë de Castellanes 2014, minerale me perime të kafshëve, janë, në shikim të parë, më të përmbajtura. (Objektet e çmuara përmbajnë punë nga të dyja seritë, me theks në ato më të fundit.) Në vend që të përdorë një mori gurësh dhe mineralesh, ajo e ka kufizuar paletën e saj në gurët e çmuar klasikë: diamanti, rubini, safiri dhe smeraldi me përjashtim të njërit spektakolar. Opal 28 karatësh dhe aplikime liberale të llakut në nuanca shumëngjyrëshe. Një nga aspektet më të habitshme të mineralit të perimeve të kafshëve është vëmendja që znj. de Castellane i ka paguar çdo bizhuteri një piedestal argjendi unik. Stendat marrin një nga tre format: pjesët e kafshëve të gjithë gjarpërinjtë rrotullohen rreth formave të thyera të derdhura nga rëra, frymëzuar nga shkëmbinjtë artificialë të rrethimit të majmunëve në kopshtin zoologjik Bois de Vincennes në Paris, ku artisti kaloi kohë si fëmijë; bizhuteritë e perimeve janë mbështetur mbi pika argjendi të lëmuara me pasqyrë; dhe blloqe me faqe, të bëra duke përdorur teknologjinë e prototipizimit të shpejtë, shfaqin pjesët minerale. Ideja ishte gjithmonë, çfarë po ndodh me bizhuteritë kur nuk i vishni ato? Znj. tha de Castellane. Për mua, është shumë e çuditshme të shoh një xhevahir që nuk është i veshur. Kështu që unë bëra një shtëpi të vogël për ta. Qasja e saj idiosinkratike ndaj bizhuterive duke i trajtuar ato si zbukurim personal dhe skulpturë publike ishte pjesë e joshjes për Gagosian, tha Louise Neri, drejtoreshë në galeri. Znj. de Castellane është argjendaria e parë dhe e vetme e shkëlqyer të cilën Gagosian e ka përfaqësuar. Nuk gabon puna e saj, e cila është diçka që ne e kërkojmë gjithmonë te artistët, pavarësisht se në çfarë mediumi punojnë, znj. tha Neri. Ajo punon në këtë mjedis të rrallë të bizhuterive të shkëlqyera, e megjithatë ajo po kërkon të thyejë disa tradita dhe gjuha e saj është e qartë. Sikur leksiku i industrisë së bizhuterive të kishte kaq qartësi. Vitet e fundit, termi "arti i veshjes" ka fituar përhapje, zakonisht në përshkrimin e një xhevahiri me cilësi skulpturore ose ndërtime të përpunuara. Por kur, apo nëse, bizhuteritë e shkëlqyera kualifikohen si art, mbetet një temë e debatit pasionant. Ndjenja ime e sinqertë, shumica e bizhuterive nuk janë art, tha Tim McClelland, një argjendari në Great Barrington, Mass., i cili u trajnua në Programin e Universiteteve të Bostonit për Artizanatin në fundi i viteve 1970. Të gjithë ata që bëjnë diçka në ditët e sotme duan të ndjehen se janë artistë, tha z. McClelland, i cili tani përbën gjysmën e dyshes pas markës së bizhuterive McTeigue & McClelland, por jo shumë gjëra e garantojnë emrin. Ornamentet e bëra me dorë të Alexander Calders, të veçanta në llojin e tyre, shtruan skenën për lëvizjen e artit të bizhuterive të pas Luftës së Dytë Botërore; Art Smith, një fiksim në skenën West Village të Nju Jorkut, u shqua për estetikën e tij moderniste. Shumë të tjerë Salvador Dal dhe Georges Braque, për shembull, zbritën në bizhuteri për një qëndrim më të shkurtër. Edhe Pablo Picasso u fut në media; në mars, dy varëse argjendi dhe një karficë argjendi që ai krijoi në fillim të karrierës së tij u shitën në Skinner Auctioneers në Boston te një koleksionist për afro 400,000 dollarë. Bizhuteritë që kanë bërë rrugën e tyre prapa në botën e artit, megjithatë, janë dukshëm më të paktë. Ndërsa askush nuk do t'i hidhëronte Ren Lalique ose Peter Carl Faberg vendet e tyre në listën e artistëve të historisë, duhet një argjendari shumë i veçantë për t'u miratuar nga turma e artit. Kjo mund të pasqyrojë nocionin e rrënjosur të artistit si banor i xhaketës, dikë që ka luftuar për të blerë materiale edhe të lira, si p.sh. kanavacë ose argjilë. Fatkeqësisht, si argjendari, ju filloni me këtë vlerë të brendshme, dhe historikisht, kjo është ajo që kanë këto gjëra. gjithmonë është gjykuar nga, tha argjendari britanik Stephen Webster. Është vërtet e vështirë të largohesh prej saj. Duke filluar në vitet 1940, rritja e lëvizjes së bizhuterive në studio në Shtetet e Bashkuara ndihmoi për të rregulluar ato dallime në vend. Indiferentë ndaj sipërmarrjeve tregtare, argjendaritë e artit, si konstruktivistja e vlerësuar nga kritika, Margaret de Patta, u tërhoqën drejt bizhuterive si një mjet për të shprehur idetë e ndërlikuara rreth strukturës dhe hapësirës. Trashëgimia e asaj epoke vazhdon të ndikojë në argjendaritë e artit bashkëkohor, edhe pse tabutë rreth përdorimit materialet e shtrenjta kanë filluar të zbehen, tha Ursula Ilse-Neuman, kuratore e bizhuterive në Muzeun e Arteve dhe Dizajnit, MAD, në Nju Jork. Nëse blini një copë Tiffany ose Harry Winston, ka të bëjë ende me investime, znj. tha Ilse-Neuman. Në bizhuteritë e artit, këto pjesë nuk janë vetëm dekorative, por ato gjithashtu përcjellin një mesazh ose kuptim, edhe nëse bëhet fjalë për veshjen e hekurit të ndryshkur. Tensioni midis vlerës materiale dhe ashpërsisë konceptuale shprehet më së miri në veprën e zhanrit të Daniel Brush, një Artisti i Nju Jorkut i njohur për prodhimin e objekteve prej alumini, çeliku dhe ari të punuar imët, si dhe për ambivalencën e tij ndaj tërheqjes komerciale dhe shpërfilljen e tij për veshjen. A mund të vishet? një gazetar që vizitoi z. Brushs loft muajin e kaluar e pyeti atë teksa mbante në dritë një objekt alumini në formën e një byzylyk dhe të vendosur me diamante Mughal. Ky është një koncept utilitar, funksional, tha ai. Mund të vendosni një pjatë darke në kokë. Megjithatë, furçat sui generis marrin përsipër temën, vrulli duket se po ndërtohet pas bizhuterive të çmuara që mund të mbahen dhe vlerësohen për meritat e tyre artistike. Kjo pengesë njerëzit po e thyejnë atë ndërsa flasim, tha historiani dhe autori i bizhuterive Marion Fasel, duke cituar. , ndër shembuj të tjerë, znj. Shfaqja Gagosian de Castellanes.Gjatë vitit të kaluar, Muzeu de Young në San Francisko ka vënë në skenë The Art of Bulgari: La Dolce Vita & Përtej, 19501990; Grand Palais në Paris mirëpriti Cartier: Style and History; dhe Muzeu Metropolitan i Artit priti Jewels by JAR Joel Arthur Rosenthal me bazë në Paris, me bazë në Paris, Jewels by JAR. Ekspozita JAR, e cila filloi nga nëntori. Nga 20 deri më 9 mars, ishte shfaqja e parë e Mets kushtuar një argjendari bashkëkohore. Ai mori vlerësime të ashpra kritike, por tërhoqi më shumë se 257,000 njerëz, duke e bërë të qartë se xhufkat jashtëzakonisht të shtrenjta janë, me të vërtetë, një i preferuar i turmës. Aktualisht po testohet ky nocion është India: Bizhuteritë që magjepsën botën, e cila u hap në Kremlin në Moskë më 12 prill dhe zgjat deri më 27 korrik. Duke shfaqur më shumë se 300 xhevahire dhe objekte të çmuara që përfshijnë pesë shekuj të trashëgimisë indiane, ekspozita fokusohet në ndikimet e ndërsjella të Lindjes dhe Perëndimit, tha organizatori i saj, Alex Popov. Shfaqja e Kremlinit është e ndarë në dy salla. Njëra sallë mbulon stilet e Indisë së Jugut dhe stilet e hershme mogule, duke kulmuar me punën e të ndjerit Munnu Kasliwal, mjeshtëria e të cilit në mjeshtërinë tradicionale indiane ndihmoi që familja e tij të bënte dyqanin e shitjes me pakicë, Pallatin Gem në Jaipur, një destinacion turistik të mirëfilltë. Salla e dytë i bën homazh bizhuterive të vonuara Mughal dhe Nizam, si dhe traditës së pasur të modeleve indo-perëndimore të përsosura nga Cartier, Chaumet dhe shtëpi të tjera franceze. Në vlerësimin e vlerës artistike të pjesëve të ekspozuara në Kremlin, z. Popov bëri një krahasim: Ju jeni në një hotel të madh në Las Vegas dhe në çdo korridor, keni vepra arti, piktura. Ju ecni përpara, nuk i shihni kurrë. Pastaj shihni një pikturë të bukur dhe ndaloni. Pse ndalon? Sepse ajo lëviz diçka në ju. Me bizhuteri, është saktësisht e njëjta gjë. Pra, a i përkasin bizhuteritë botës së artit apo artizanatit? Glenn Adamson, drejtori i sapoemëruar i MAD, argumenton se nuk duhet të ketë rëndësi. Duke qenë se shekulli i 21-të është ai që është, kategoritë janë pika referimi, por jo shumë të dobishme si kontejnerë njerëzish, tha ai. E dobishme ose jo, imprimature e një artisti për të mos përmendur aksesin tek admiruesit e tij ose të saj të pasur mbart ende një joshje të fuqishme për shtëpitë e bizhuterive, gjë që mund të shpjegojë pse kaq shumë tani po rekrutojnë artistë për të punuar në projekte të përbashkëta. Në mars, për shembull, Hemmerle, një argjendari familjare e gjeneratës së katërt në Mynih, botoi një libër me poezi, Bizhuteritë e Natyrës, të kuruar nga shkrimtarja Greta Bellamacina dhe i përshtatur me zbulimin e një koleksioni bizhuteri hiperrealiste të frymëzuar nga natyra. Më vonë atë muaj, argjendari zviceran Chopard bashkoi forcat me artistin Harumi Klossowsky de Rola, i cili dizenjoi një koleksion luksoz me unaza, byzylykë dhe vathë që bëri debutimin e tij zyrtar në panairin e luksit Baselworld. Z. Webster, një bashkëpunëtor i shpeshtë me disa prej emrave të guximshëm të botës së artit, së fundmi zbuloi se po krijon një koleksion bizhuterish në fillim të vitit 2015 që do të jetë interpretimi i tij i punës së artistes britanike Tracey Emin, një shoqe e ngushtë personale. Duke reflektuar mbi humnerën që prej kohësh i ka ndarë argjendaritë si z. Webster nga të famshëm artistikë si znj. Emin, z. Adamson hodhi poshtë idenë se ka portierë në botën e artit që u mohojnë bizhuterive të drejtën e tyre. Nuk është aq e vështirë që bizhuteritë të merren seriozisht si art, aq sa është e vështirë të bësh art të mirë, përfundoi ai.