Christian Dior se naoorlogse goue era kom na die ROM

Maar dit was ook 'n ommekeer vir vroue wat hul werk in oorlogstyd aan mans afstaan. Dit het beteken dat hulle hul fabrieksoorpakke inruil vir 'n terugslag van 19de eeuse korset en 'n paar baie omslagtige klere om terug te keer na huishou. Die New Look-uitrustings het baie van die draer geëis. Hulle was swaar, beperk tot beweging en asem en het 'n assistent of twee nodig gehad om vasgegord te word. Skaars bevrydend.

Ter viering van die 70ste herdenking van die stigting van die Huis, open 'n uitstalling, getiteld Christian Dior, by die ROM op Nov. 25 en duur tot 18 Maart. Dit strek oor die goue era van die ikoniese ontwerper, die dekade wat strek van 1947 tot 1957. Die uitstalling word geborg deur Holt Renfrew – die luukse afdelingswinkel was die eerste wat die Franse couturier se werk na Kanada gebring het.

Die fokus van baie van die ROM-kurator Dr. Alexandra Palmer se beurs.

Palmer, senior kurator, Nora E. Vaughan modekostuumkuratorskap het meer as 100 voorwerpe gekies, insluitend 38 uitrustings uit die ROM se permanente mode- en tekstielversameling wat dagvoorkoms, aanddrag en balrokke vir groot geleenthede ten toon stel. Daar is ook geleende bykomstighede en voorbeelde van die ingewikkelde borduurwerk wat die Huis van Dior in daardie tydperk gebruik het.

In die uitstallingsvoorbereidingsproses het die museumspan die ongelooflike komplekse patrone omgekeer, geweeg en gemeet en speurwerk gedoen oor die besonderhede van die werklike stukke, wat is hoe hulle hul skakels met historiese mode belig het. Baie van hierdie rokke is geskenk deur Toronto en Montreal socialites, wat hierdie stukke hier in Kanada gedra het.

Hulle het ook ontdek hoe omslagtig hierdie stukke eintlik was om te dra. Hierdie rokke gebruik, "'n asemrowende hoeveelheid materiaal," sê Palmer. Om die romp vir die 1948 "Isabelle" formele baljurk te maak wat 'n hoogtepunt van die uitstalling is, het Dior twee volledige sirkels materiaal, sowat 13 meter stof, gebruik of om dit in perspektief te plaas, genoeg om 'n paar banke te bedek.

Hierdie vrolike uitspattigheid was die kern van die New Look, sê sy. Die aantekeninge van die vertoning, aangebied op ipadsinus-vriendelike kontras met die ou-skool-formaliteit van die items wat hulle beskryf, haal 'n aanhaling van Dior self aan wat uit 1956 dateer: "Die oorlog was verby ... Wat het die gewig van my weelderige materiale, my swaar fluweel en brokaat saak gemaak? Toe harte lig was, kon blote materiaal nie die liggaam afdruk nie." Die soom het amper 14 meter in omtrek gemeet: dit is baie hande (of petites mains in die spreektaal van die couture-atelier) en baie naaldwerk. Die ateljee het met meesterborduurders gewerk. (Werk van drie borduurhuise wat Dior in daardie eerste dekade gebruik het - waarvan twee lank reeds oorlede is - word in die vertoning verteenwoordig.) Plus pasgemaakte skoene (sommige van die Bata-skoenmuseum geleen), bykomstighede, juweliersware en hoede. Die uitstalling sal die buitengewone en byna verlore vakmanskap beklemtoon van die ambagsmanne wat "buitengewone linte, krale, paillette en borduurwerk vervaardig het wat Dior in sy rokke ingewerk het met die hulp van sy verbeeldingryke patroonmakers, kleremakers en naaldwerksters," sê Palmer.

Die Dior-atelier het sy eie kajuit of permanente span mannekyne (oftewel modelle) gehad, en elke rok is op 'n spesifieke mannequin gepas en gedra. Terloops, die meeste van die mannekyne het net een naam gehad, so hulle was eintlik die prototipe vir moderne supermodelle. Elke rok in die uitstalling is teruggevoer na die mannekyn wat dit in die oorspronklike vertoning gedra het.

"Dior het 'n volledige voorkoms gewys, die hele pakket," sê Palmer. Maar die storie van wat die rokke geword het, behoort aan die eienaars. Voordat ontwerpers "vintage" so 'n oorverhitte mark geword het, het sosiale mense hul fyngoed aan museums geskenk vir behoorlike bewaring en studie. “Die venster daarop is besig om toe te maak,” sê sy.

Na-oorlogse Christian Dior is 'n sterk deel van die ROM-argiewe, en voorbeelde in die vertoning sluit in 'n skouspelagtige herfsseisoen 1957 skemerkelkie rok genaamd "Venezuela," wat 'n geskenk was van Toronto filantroop Carol Rapp. En die landgoed van Molly Roebuck het die Dior-rok van die destydse 12-jarige Elaine Roebuck, 'n sy-organdie-konfyt met katoenborduurwerk, in die lente van 1957 aan haar Bat Mitzvah in Toronto geskenk. Die jong meisie se rok wys die Dior-styl wat in meer ouderdomsgepaste detail vertaal is.

Die vraag vir Palmer is: "Hoekom was Dior suksesvol?" Ja, hy het diep sakbeleggers gehad in 'n tyd van ekonomiese opbloei. “Maar mense moes steeds inkoop,” sê sy, en die terugkeer na meer beperkende style ná die vryhede van oorlogstyd aantrek lyk aanvanklik teen-intuïtief. Maar dan, mode gaan oor reaksie. "Die 50's moes gebeur vir die '60 om te gebeur," sê sy.

Dior het ''n baie sterk idee gehad', sê sy, wat aanklank vind by hoe vroue wou lyk. "Dit is meer as 'n lang romp, vasgemaakte middellyf en geronde skouers." Palmer het 'n 19de-eeuse toga by die uitstalling ingesluit om die soort tegnieke wat Dior laat herleef het, insluitend dubbele lyfies en korsetwerk, te verlig. "Maar terselfdertyd was die couture-atelier sy navorsings- en ontwikkelingslaboratorium," sê sy, en jy sien idees uit vroeëre versamelings wat deur die daaropvolgende jare uitbrei.

’n Uitstaande juwelierswarestuk wat vir die uitstalling geleen is, kom van die bekende Toronto-versamelaar en kostuumjuwelierswarehandelaar Carol Tannenbaum. “Dit was ’n tydperk van optimisme, rykdom en groei, en die kostuumjuweliersware van Dior in daardie era het werklik grootsheid gehad. Dit is in baie klein hoeveelhede gemaak met groot bewustheid van detail en konstruksie. Die stuk wat sy geleen het, is 'n lelie van die vallei halssnoer gemaak van pêrels met geskinkte glasblare.

“Dit is fantasie-juweliersware, en dit is baie skaars. Dit is gemaak deur Dior se juweliersware-ontwerper destyds, Roger Scemama." Tannenbaum het dit baie jare gelede by die Armory-kunsskou in New York gevind, "Dit het my net betower. Ek het 'n fortuin daarvoor betaal. Dit moes myne wees. Dit het 'n pragtige lang neklyn, en dit lê soos 'n kledingstuk. Daar is niks bedees daaraan nie." Sy noem dit "een van die groot stukke wat ek in my loopbaan gesien het, in 35 jaar," sê sy dat sy dit nie sedert verlede lente na 'n Bar Mitzvah in New York gedra het nie. "Die veilingshuise hou 'n velddag met hierdie tydperk," en pryse is nou "verbiedend," sê sy.

Mode is 'n lewendige kuns wat bedoel is om met sosiale konteks, beweging en die draer se persoonlikheid geïnspireer te word, so statiese museumvertonings is altyd 'n uitdaging vir kurators om lewendig te maak. Hierdie een is boeiend vanweë sy plaaslike konteks: Die fantasierokke lyk op een of ander manier nader omdat hulle ook deel van ons verlede is. En ten spyte van die natuurlike seks-appèl, het modewetenskap self vir 'n lang tyd agter ander vakke gebly as gevolg van tradisionele vooroordele, sê kollega Sarah Fee , 'n kurator wat op Oostelike Halfrond tekstiele en mode fokus.

Mode en tekstiel het eers onlangs warm studierigtings geword, sê Fee. “In die 60's, 70's en 80's is tekstiele verontagsaam weens manlike vooroordeel. Maar in die 90's het feministiese antropoloë begin om die verband te maak dat lap sentraal is tot identiteit, sosiale lewe en godsdienstige lewe. Mode het weer op die radar gekom en dit tot so 'n mate teruggebring dat ons skaars kan byhou." Die ROM het sowat 55 000 items in sy permanente tekstielversameling, wat wissel van BCE tot hede, regoor die wêreld en oor kulture heen. Die historiese argiewe het vandag meer relevansie, sê Fee, want mode "is nie net oos na wes, wes na oos nie, dit is nie 'n enigste verskynsel van bo na onder nie. Straatkultuur vind oor tyd en ruimte plaas." Namate gewilde belangstelling in mode toeneem, het mode-uitstallings ook betroubare draaihekkies vir museums regoor die wêreld geword. Anna Wintour se Met Ball het die mees eksklusiewe uitnodiging in celebrity-land geword; die reuse-foto-operasie anker die modekalender en samel geld in vir die Costume Institute by die Metropolitan Museum of Art in New York Stad en stel 'n jaarlikse mode-uitstalling bekend. Parys bied tans ook 'n 70ste bestaansjaarviering van Dior by die Musee des Arts Decoratifs aan. Palmer is self die skrywer van 'n boek vir die Victoria & Albert-museum in Londen genaamd Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; die V & A het baie uitverkoopte mode-geleenthede gehou, insluitend Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier en Missoni.

En eerder as 'n katalogus van hierdie nuwe uitstalling, sal Palmer nog 'n boek vervaardig, wat fokus op die ROM se Dior-stukke wat vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Geïllustreer met foto's wat deur die amptelike Dior-fotograaf Laziz Hamani geskiet is, sal dit Christian Dior: History genoem word & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Vir inligting oor lesingreekse en ander programmering wat met die program verband hou, gaan na:

rom.on.ca/en/dior