Следвоенният Златен век на Кристиан Диор идва в ROM

Но също така отбеляза обрат за жените, които отстъпваха работата си по време на войната обратно на мъжете. Това означаваше да разменят фабричните си гащеризони с корсети от 19-ти век и някои много тромави дрехи, за да се върнат в домакинството. Тоалетите New Look изискваха много от носещия ги. Бяха тежки, ограничаваха движението и дишането и изискваха помощник или двама, за да се завържат. Едва ли освобождаващи.

Отбелязвайки 70-ата годишнина от основаването на Къщата, изложба, озаглавена Christian Dior, се открива в ROM на ноември. 25 и продължава до 18 март. Той обхваща златния век на емблематичния дизайнер, десетилетието от 1947 до 1957 г. Изложбата е спонсорирана от Холт Ренфрю - луксозният универсален магазин беше първият, който донесе работата на френския дизайнер в Канада.

Проследяването на това как тези ръчно изработени чудеса на френските модни ателиета повлияха на трансатлантическата търговия и живота на жените точно тук, в Торонто, беше фокусът на голяма част от куратора на ROM Dr. Тялото на стипендията на Александра Палмър.

Палмър, който е старши куратор, Нора Е. Кураторството на модните костюми на Vaughan е избрало повече от 100 обекта, включително 38 тоалета от постоянната модна и текстилна колекция на ROM, показваща дневни визии, вечерни облекла и бални рокли за големи поводи. Има и заети аксесоари и примери за сложните бродерии, използвани от Къщата на Диор през този период.

В процеса на подготовка на изложбата екипът на музея направи обратно инженерство на невероятно сложните модели, претегли и измери и извърши детективска работа върху детайлите на действителните произведения, което е начинът, по който осветли връзките им с историческата мода. Много от тези рокли са дарени от светски личности от Торонто и Монреал, които са ги носили тук, в Канада.

Те също така откриха колко тромави са всъщност тези парчета за носене. Тези рокли са използвали „спиращо дъха количество материал“, казва Палмър. За да направи полата за официалната бална рокля "Изабел" от 1948 г., която е връхната точка на изложбата, Dior използва два пълни кръга от материал, около 13 метра плат, или в перспектива, достатъчно, за да покрие няколко дивана.

Тази радостна екстравагантност беше в основата на New Look, казва тя. Бележките в шоуто, представени на ipadsinuseuser-friendly, контрастират с формалността от старата школа на артикулите, които описват, цитират цитат от самия Dior, датиращ от 1956 г.: „Войната свърши... Какво значение имаше теглото на разкошните ми материи, тежките ми кадифета и брокати? Когато сърцата бяха леки, обикновените тъкани не можеха да натежат на тялото." Подгъвът беше с обиколка от близо 14 метра: това са много ръце (или petites mains на езика на модното ателие) и много шиене. Ателието работеше с майстори шевици. (Работата на три бродиращи къщи, наети от Dior през това първо десетилетие - две от които отдавна не съществуват - е представена в шоуто.) Плюс обувки по поръчка (някои взети назаем от музея на обувките Bata), аксесоари, бижута и шапки. Изложбата ще подчертае необикновеното и почти изгубено майсторство на занаятчиите, които „произведоха необикновени панделки, мъниста, пайети и бродерии, които Диор включи в своите рокли с помощта на своите въображаеми създатели на модели, шивачи и шивачки“, казва Палмър.

Ателието на Dior имаше собствена кабина или постоянен екип от манекени (известни още като модели) и всяка рокля беше поставена върху и носена от конкретен манекен. Между другото, повечето от манекените се носеха само с едно име, така че те всъщност бяха прототипът на съвременните супермодели. Всяка рокля в експоната е проследена до манекена, който я е носил в оригиналното шоу.

„Dior показа цялостен външен вид, целия пакет“, казва Палмър. Но историята за това в какво се превърнаха роклите принадлежи на собствениците. Преди дизайнерският „реколта“ да се превърне в толкова прегрял пазар, светските личности даряваха своите украшения на музеи за подходящо съхранение и изучаване. „Прозорецът за това се затваря“, казва тя.

Следвоенният Christian Dior е силна страна на архивите на ROM, а примерите в шоуто включват грандиозна коктейлна рокля от есенния сезон на 1957 г., наречена „Венецуела“, която е подарък от филантропа от Торонто Карол Рап. А Estate of Molly Roebuck дари роклята на Dior на тогавашната 12-годишна Илейн Робък, конфекция от копринен органди с памучна бродерия, носена на нейния Бат Мицва в Торонто през пролетта на 1957 г. Роклята на младото момиче показва стила на Dior, преведен в повече детайли, подходящи за възрастта.

Въпросът за Палмър е: "Защо Диор беше успешен?" Да, той имаше инвеститори с дълбок джоб във време на икономически бум. „Но хората все още трябваше да приемат“, казва тя, а връщането към по-строгите стилове след свободите на военното обличане изглежда първоначално нелогично. Но тогава модата е реакция. „50-те трябваше да се случат, за да се случат 60-те“, казва тя.

Dior имаше "много силна идея", казва тя, която резонира с това как жените искат да изглеждат. „Това е повече от дълга пола, стегната талия и заоблени рамене.“ Палмър е включил рокля от 19-ти век в изложбата, за да освети вида техники, които Dior възражда, включително двойни корсажи и корсети. „Но в същото време модното ателие беше неговата лаборатория за изследване и развитие“, казва тя и виждате идеи от по-ранни колекции, които се разширяват през следващите години.

Едно забележително бижу, взето назаем за изложбата, идва от известната колекционерка и търговка на бижута от Торонто Карол Таненбаум. „Това беше период на оптимизъм, богатство и растеж, а бижутата на Dior в онази епоха имаха истинско величие. Изработен е в много малко количество с голямо внимание към детайла и конструкцията. Парчето, което е заела, е огърлица от момина сълза, изработена от перли с излети стъклени листа.

„Това са фантастични бижута и са много редки. Беше направено от дизайнера на бижута на Dior по онова време, Роджър Шемама." Таненбаум го намери на арт шоуто Armory в Ню Йорк преди много години, "Просто ме удиви. Платих цяло състояние за него. Трябваше да е мое. Има красиво дълго деколте и лежи като дреха. Няма нищо плахо в това." Наричайки го „едно от страхотните парчета, които съм виждала в кариерата си за 35 години", тя казва, че не го е носила от миналата пролет на Бар Мицва в Ню Йорк. „Аукционните къщи имат работен ден с този период“ и цените сега са „забранителни“, казва тя.

Модата е оживено изкуство, предназначено да бъде вдъхновено от социалния контекст, движението и личността на носещия, така че статичните изложби в музея винаги са предизвикателство за кураторите да оживеят. Тази е завладяваща поради местния си контекст: Фантастичните рокли изглеждат някак по-близки, защото са част и от нашето минало. И въпреки естествения си сексуален привлекателност, самата наука за модата изоставаше от други предмети за дълго време поради традиционни пристрастия, казва колегата Сара Фий , куратор, фокусиран върху текстила и модата в Източното полукълбо.

Модата и текстилът едва наскоро станаха горещи области на изследване, казва Фий. „През 60-те, 70-те и 80-те години текстилът беше пренебрегнат поради мъжките пристрастия. Но през 90-те години феминистките антрополози започнаха да правят връзката, че дрехата е централна за идентичността, социалния живот и религиозния живот. Модата се върна на радара и я върна до такава степен, че едва успяваме да се справим." ROM има около 55 000 артикула в постоянната си колекция от текстил, варираща от пр.н.е. до днес, по целия свят и в различни култури. Историческите архиви имат по-голямо значение днес, казва Фий, защото модата „не е само от изток към запад, от запад към изток, тя не е само феномен отгоре надолу. Уличната култура се случва във времето и пространството." С нарастването на популярния интерес към модата модните експонати също се превърнаха в надеждни турникети за музеи по света. Met Ball на Anna Wintour се превърна в най-ексклузивната покана в страната на знаменитостите; гигантската фотооперация закотвя модния календар и набира пари за Института по костюмите към Музея на изкуствата Метрополитън в Ню Йорк и стартира годишна модна изложба. В момента Париж също е домакин на честване на 70-ата годишнина на Dior в Musee des Arts Decoratifs. Самата Палмър е автор на книга за Виктория & Албърт музей в Лондон, наречен Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A е провел много разпродавани модни събития, включително Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier и Missoni.

И вместо каталог на тази нова изложба, Палмър ще издаде друга книга, фокусирана върху произведенията на Dior от ROM, които ще бъдат пуснати в началото на следващата година. Илюстриран със снимки, заснети от официалния фотограф на Dior Лазиз Хамани, той ще се нарича Christian Dior: История & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) За информация относно серия от лекции и други програми, свързани с шоуто, отидете на:

rom.on.ca/en/dior