Christian Diorin sodanjälkeinen kultakausi saapuu ROMille

Mutta se merkitsi myös näkemystä naisille, jotka luovuttivat sodanaikaiset työnsä takaisin miehille. Tämä merkitsi heidän tehdashaalareidensa vaihtoa 1800-luvun korsettien ja erittäin raskaiden vaatteiden vaihtamiseksi takaisin kotiin. New Look -asut vaativat käyttäjältä paljon. Ne olivat raskaita, rajoittivat liikettä ja hengitystä ja vaativat avustajan tai kaksi päästäkseen kiinni. Tuskin vapauttavaa.

Housen perustamisen 70-vuotisjuhlan kunniaksi Christian Dior -niminen näyttely avataan ROMissa marraskuussa. 25 ja kestää maaliskuun 18. päivään. Se kattaa ikonisen suunnittelijan kulta-ajan, vuosikymmenen 1947–1957. Näyttelyä sponsoroi Holt Renfrew – luksustavaratalo toi ensimmäisenä ranskalaisen couturierin töitä Kanadaan.

Suurin osa ROM-kuraattorista Dr. Alexandra Palmerin stipendiaatti.

Palmer, vanhempi kuraattori, Nora E. Vaughanin muotipukukuraattori on valinnut yli 100 esinettä, mukaan lukien 38 asua ROM:n pysyvästä muoti- ja tekstiilikokoelmasta, jotka esittelevät päiväasuja, iltapukuja ja juhlapukuja suuriin tilaisuuksiin. Siellä on myös lainattuja asusteita ja esimerkkejä Diorin talon tuona aikana käyttämistä monimutkaisista koruompeluksista.

Näyttelyn valmisteluprosessissa museotiimi käänsi äärimmäisen monimutkaisia ​​kuvioita, punnisi ja mittasi sekä teki etsivätyötä varsinaisten teosten yksityiskohtien parissa, mikä valaisi yhteyksiään historialliseen muotiin. Monet näistä mekoista lahjoittivat Toronton ja Montrealin yhteiskunnalliset ihmiset, jotka käyttivät näitä kappaleita täällä Kanadassa.

He huomasivat myös, kuinka hankalia nämä osat todellisuudessa olivat käyttää. Näissä mekoissa käytettiin "hengästyttävän paljon materiaalia", Palmer sanoo. Näyttelyn kohokohtana olevan vuoden 1948 "Isabelle" -juhlapuvun hameen valmistukseen Dior käytti kahta kokonaista materiaaliympyrää, noin 13 metriä kangasta, tai perspektiiviin katsottuna niin, että se riittäisi peittämään pari sohvaa.

Tämä iloinen ylellisyys oli New Lookin ytimessä, hän sanoo. Ohjelman muistiinpanot, jotka on esitetty ipadsin käyttäjäystävällisellä kontrastilla kuvattujen esineiden vanhan koulun muodollisuudelle, lainaavat itse Diorin lainausta vuodelta 1956: "Sota oli ohi... Mitä väliä ylellisten materiaalieni, raskaiden samettini ja brokaattini painolla oli? Kun sydämet olivat kevyitä, pelkät kankaat eivät voineet painaa vartaloa alas." Helman ympärysmitta oli lähes 14 metriä: se on paljon käsiä (tai couture atelier'n kielellä petites mains) ja paljon ompelua. Ateljee työskenteli kirjontamestarien kanssa. (Näytössä on mukana kolme Diorin ensimmäisen vuosikymmenen aikana käyttämää kirjontataloa - joista kaksi on jo kauan sitten lakannut toimimasta - töitä.) Lisäksi räätälöityjä kenkiä (jotkut lainattu Batan kenkämuseosta), asusteita, koruja ja hattuja. Näyttely korostaa niiden käsityöläisten poikkeuksellista ja lähes kadonnutta käsityötaitoa, jotka "tuottivat poikkeuksellisia nauhoja, helmiä, paljetteja ja koruompeluksia, jotka Dior sisällytti mekkoihinsa mielikuvituksellisten kuviontekijöiden, räätälien ja ompelijoidensa avustuksella", Palmer sanoo.

Dior-ateljeessa oli oma kaappi tai pysyvä mallinukkejen miehistö (eli mallit), ja jokainen mekko istui tietyn mallinuken päällä ja käytti sitä. Muuten, useimmat mallinuket käyttivät vain yhtä nimeä, joten he olivat itse asiassa nykyaikaisten supermallien prototyyppi. Jokainen näyttelyn mekko on jäljitetty mallinukkeun, joka käytti sitä alkuperäisessä näyttelyssä.

"Dior osoitti täydellisen ilmeen, koko paketin", Palmer sanoo. Mutta tarina siitä, mitä mekoista tuli, kuuluu omistajille. Ennen kuin suunnittelija "vintagesta" tuli niin ylikuumentunut markkina, sosialistit lahjoittivat hienouksiaan museoille kunnollista säilytystä ja tutkimista varten. "Sen ikkuna sulkeutuu", hän sanoo.

Sodan jälkeinen Christian Dior on vahva puku ROM-arkistoon, ja esimerkkejä esimerkkeinä ovat syksyn 1957 upea cocktailmekko nimeltä "Venezuela", jonka lahjoitti Toronton filantrooppi Carol Rapp. Ja Estate of Molly Roebuck lahjoitti tuolloin 12-vuotiaan Elaine Roebuckin Dior-mekon, silkkisen orgaanisen makeisen, jossa oli puuvillakirjonta ja jota käytettiin hänen Bat Mitzvahiinsa Torontossa keväällä 1957. Nuoren tytön mekossa näkyy Dior-tyyli käännettynä ikäisemmillä yksityiskohdilla.

Palmerin kysymys kuuluu: "Miksi Dior menestyi?" Kyllä, hänellä oli taskusijoittajia taloudellisen nousukauden aikana. "Mutta ihmisten piti silti ostaa", hän sanoo, ja paluu supistavampiin tyyleihin sodan aikaisten pukeutumisvapauksien jälkeen vaikuttaa aluksi ristiriitaiselta. Mutta sitten muodissa on kyse reaktiosta. "50-luvun piti tapahtua, jotta 60-luku tapahtuisi", hän sanoo.

Diorilla oli "erittäin vahva idea", hän sanoo, joka resonoi sen kanssa, miltä naiset halusivat näyttää. "Se on enemmän kuin pitkä hame, rypytetty vyötärö ja pyöristetyt olkapäät." Palmer on sisällyttänyt näyttelyyn 1800-luvulta peräisin olevan mekon valaisemaan Diorin elvyttämiä tekniikoita, mukaan lukien kaksinkertaiset liivit ja korsetit. "Mutta samaan aikaan couture atelier oli hänen tutkimus- ja kehityslaboratorionsa", hän sanoo, ja näet aiempien kokoelmien ideoiden laajentuvan seuraavien vuosien aikana.

Näyttelyyn lainattu erottuva koru on peräisin tunnetulta Toronton keräilijältä ja pukukorukauppiaalta Carol Tannenbaumilta. "Tämä oli optimismin, vaurauden ja kasvun aikaa, ja sen aikakauden Diorin pukukoruilla oli todellista loistoa. Sitä valmistettiin erittäin pieninä määrinä hyvin tietoisesti yksityiskohdista ja rakenteesta. Hänen lainaamansa on helmistä valmistettu kielo kaulakoru, jossa on kaadettuja lasilehtiä.

"Tämä on fantasia koruja, ja se on hyvin harvinaista. Sen teki Diorin silloinen korusuunnittelija Roger Scemama." Tannenbaum löysi sen Armoryn taidenäyttelystä New Yorkissa monta vuotta sitten, "Se vain hämmästytti minua. Maksoin siitä omaisuuksia. Sen täytyi olla minun. Siinä on kaunis pitkä pääntie, ja se istuu kuin vaate. Siinä ei ole mitään arka." Hän kutsuu sitä "yhdeksi hienoista kappaleista, joita olen nähnyt urallani 35 vuoden aikana", hän sanoo, ettei ollut käyttänyt sitä sitten viime kevään Bar Mitzvahissa New Yorkissa. "Huutokauppakamarilla on kenttäpäivä tällä ajanjaksolla", ja hinnat ovat nyt "kielletyt", hän sanoo.

Muoti on animoitua taidetta, joka on tarkoitettu sekoittumaan sosiaaliseen kontekstiin, liikettä ja käyttäjän persoonallisuutta, joten staattisen museon esitykset ovat aina haaste kuraattorille herättää henkiin. Tämä on houkutteleva paikallisen kontekstinsa vuoksi: Fantasiapuvut näyttävät jotenkin läheisemmiltä, ​​koska ne ovat myös osa menneisyyttämme. Ja luonnollisesta seksuaalisesta vetovoimastaan ​​​​huolimatta muotistipendiaatio itse oli pitkään jäljessä muista aiheista perinteisten ennakkoluulojen vuoksi, sanoo kollega Sarah Fee. , kuraattori, joka keskittyy itäisen pallonpuoliskon tekstiileihin ja muotiin.

Muoti ja tekstiilit ovat vasta viime aikoina tulleet kuumiksi opiskelualueiksi, Fee sanoo. "60-, 70- ja 80-luvuilla tekstiilit jätettiin huomiotta miesten ennakkoluulojen vuoksi. Mutta 1990-luvulla feministiset antropologit alkoivat muodostaa yhteyttä, että kangas on keskeistä identiteetissä, sosiaalisessa elämässä ja uskonnollisessa elämässä. Muoti nousi takaisin tutkalle ja on tuonut sen takaisin siinä määrin, että tuskin pysymme perässä." ROM:n pysyvässä tekstiilikokoelmassa on noin 55 000 esinettä eaasta nykypäivään ympäri maailmaa ja eri kulttuureista. Historiallisilla arkistoilla on nykyään enemmän merkitystä, Fee sanoo, koska muoti "ei ole vain idästä länteen, lännestä itään, se ei ole vain ylhäältä alaspäin suuntautuva ilmiö. Katukulttuuria tapahtuu yli ajan ja paikan." Kun kiinnostus muotia kohtaan kasvaa, muotinäyttelyistä on tullut myös luotettavia kääntöpyöryköitä museoille ympäri maailmaa. Anna Wintourin Met Ballista on tullut julkkismaan eksklusiivisin kutsu; jättiläiskuva ankkuroi muotikalenterin ja kerää rahaa New Yorkin Metropolitan Museum of Artin pukuinstituutille ja käynnistää vuotuisen muotinäyttelyn. Pariisissa järjestetään myös parhaillaan Diorin 70-vuotisjuhlaa Musee des Arts Decoratifsissa. Palmer itse on kirjoittanut kirjan Victorialle & Albert-museo Lontoossa nimeltä Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A on järjestänyt monia loppuunmyyty muotitapahtumia, mukaan lukien Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier ja Missoni.

Tämän uuden näyttelyn luettelon sijaan Palmer tuottaa toisen kirjan, joka keskittyy ROM:n Dior-kappaleisiin, jotka julkaistaan ​​ensi vuoden alussa. Se on kuvitettu virallisen Dior-valokuvaajan Laziz Hamanin ottamilla valokuvilla, ja sen nimi on Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Lisätietoja luentosarjoista ja muusta esitykseen liittyvästä ohjelmoinnista löytyy osoitteesta:

rom.on.ca/en/dior