Повоеното златно доба на Кристијан Диор доаѓа во РОМ

Но, тоа, исто така, го означи лицето за жените, кои им ги отстапуваа своите работни места за време на војната на мажите. Тоа значеше тргување со нивните фабрички комбинезони за повратни корсети од 19 век и многу незгодна облека за да се вратат во чување. Облеките на New Look бараа многу од носителот. Тие беа тешки, го ограничуваа движењето и здивот и бараа асистент или двајца за да се врзат. Тешко се ослободуваат.

По повод 70-годишнината од основањето на Домот, изложба, насловена Кристијан Диор, е отворена во ROM на ноември. 25 и трае до 18 март. Го опфаќа златното доба на иконскиот дизајнер, деценијата која трае од 1947 до 1957 година. Изложбата е спонзорирана од Холт Ренфру - луксузната стоковна куќа беше првата што ја донесе работата на францускиот кутуриер во Канада.

Следењето на тоа како тие рачно изработени чуда на француските модни ателјеа влијаеле врз трансатлантската трговија и животот на жените токму овде во Торонто е во фокусот на голем дел од кураторот на ROM, Др. Телото на стипендијата на Александра Палмер.

Палмер, кој е постар куратор, Нора Е. Кустосот за модни костими Вон, избра повеќе од 100 предмети, вклучително и 38 парчиња облека од постојаната модна и текстилна колекција на ROM кои прикажуваат дневен изглед, вечерна облека и балски фустани за големи пригоди. Има и позајмени додатоци и примери на сложените везови што ги користела куќата на Диор во тој период.

Во процесот на подготовка на изложбата, музејскиот тим ги изработил неверојатно сложените обрасци, ги измерил и измерил и направил детективска работа на деталите на вистинските парчиња, на кој начин ги осветлиле нивните врски со историската мода. Многу од овие фустани беа донирани од социјалисти од Торонто и Монтреал, кои ги носеа овие парчиња овде во Канада.

Откриле и колку овие парчиња всушност биле незгодни за носење. Овие фустани користеа „неверојатна количина материјал“, вели Палмер. За да го направи здолништето за свечениот балски фустан „Изабел“ од 1948 година, кој е белег на изложбата, Диор користел два комплетни кругови материјал, околу 13 метри ткаенина, или да го ставиме во перспектива, доволно за покривање на неколку софи.

Оваа радосна екстраваганција беше во срцето на Новиот изглед, вели таа. Забелешките на шоуто, претставени на контраст на ipadsinuser-пријателски со формалноста на старата школа на предметите што ги опишуваат, цитираат цитат од самиот Диор кој датира од 1956 година: „Војната беше завршена... Каква важност имаа тежината на моите раскошни материјали, моите тешки кадифеи и брокати? Кога срцата беа лесни, обичните ткаенини не можеа да го отежнат телото.“ Обемот на полите изнесуваше скоро 14 метри: тоа е многу раце (или мали глави во зборот на модното ателје) и многу шиење. Ателјето работеше со мајстори на везење. (Работа од три куќи за везење Диор вработени во првата деценија - од кои две се одамна непостоечки - се претставени во шоуто.) Плус сопствени чевли (некои позајмени од музејот за чевли Бата), додатоци, накит и капи. Изложбата ќе ја истакне извонредната и речиси изгубена изработка на занаетчиите кои „произведоа извонредни панделки, мониста, светки и везови кои Диор ги вгради во своите фустани со помош на неговите имагинативни изработувачи на шаблони, кројачи и шивачки“, вели Палмер.

Ателјето Диор имаше своја кабина или постојана екипа на манекени (познати како модели), и секој фустан беше погоден и носен од специфичен манекен. Патем, повеќето манекени носеа само едно име, па тие всушност беа прототип за модерни супермодели. Секој фустан од изложбата е проследен до манекенот кој го носеше во оригиналното шоу.

„Диор покажа целосен изглед, целото пакување“, вели Палмер. Но, приказната за тоа што станале фустаните им припаѓа на сопствениците. Пред дизајнерскиот „винтиџ“ да стане толку прегреан пазар, социјалистите ги донираа своите украси на музеите за соодветно зачувување и проучување. „Прозорецот на тоа се затвора“, вели таа.

Повоениот Кристијан Диор е силен костум на архивите на РОМ, а примерите во шоуто вклучуваат спектакуларен коктел фустан од есенската сезона од 1957 година наречен „Венецуела“, кој беше подарок од филантропот од Торонто, Керол Рап. И имотот на Моли Робак го донираше фустанот на Диор на тогаш 12-годишната Елејн Робак, свилена органска конфекција со памучен вез, носена на нејзината лилјак Мицва во Торонто во пролетта 1957 година. Фустанот на младата девојка го покажува стилот на Диор преведен со повеќе детали соодветни на возраста.

Прашањето за Палмер е: „Зошто Диор беше успешен? Да, тој имаше длабоки џебни инвеститори во време на економски бум. „Но, луѓето сè уште мораа да купат“, вели таа, а враќањето на построгите стилови по слободата на облекувањето за време на војната на почетокот изгледа контраинтуитивно. Но, тогаш, модата е за реакција. „Мораше да се случат 50-тите за да се случи 60-тите“, вели таа.

Диор имаше „многу силна идеја“, вели таа, која одекнуваше со тоа како жените сакаат да изгледаат. „Тоа е повеќе од долго здолниште, стиснат струк и заоблени раменици“. Палмер вклучи наметка од 19 век во изложбата за да го осветли видот на техниките што Диор ги оживуваше, вклучувајќи двојни боди и корсети. „Но, во исто време, модното ателје беше неговата лабораторија за истражување и развој“, вели таа, и гледате дека идеите од претходните колекции се прошируваат низ следните години.

Извонредно парче накит позајмено за изложбата доаѓа од познатиот колекционер од Торонто и трговец со костими накит Керол Таненбаум. „Ова беше период на оптимизам, богатство и раст, а костимот на Диор во таа ера имаше вистинска величественост. Направен е во многу мала количина со голема свесност за деталите и конструкцијата. Парчето што таа го позајми е ѓердан од крин од долината направен од бисери со истурени стаклени листови.

„Ова е фантастичен накит, а е многу редок. Направен е од тогашниот дизајнер на накит на Диор, Роџер Скемама.“ Таненбаум го најде на уметничкото шоу на Армори во Њујорк пред многу години, „Тоа само ме воодушеви. Платив цело богатство за тоа. Мораше да биде мое. Има прекрасно долго деколте, а лежи како облека. Нема ништо плашливо во тоа.“ Нарекувајќи го „едно од одличните парчиња што сум ги видел во кариерата, во последните 35 години“, таа вели дека не го носела од минатата пролет во Бар Мицва во Њујорк. „Аукциските куќи имаат ден на терен со овој период“, а цените сега се „забранети“, вели таа.

Модата е анимирана уметност, наменета да биде проткаена со социјален контекст, движење и личноста на носителот, па затоа статичните музејски ревии се секогаш предизвик за кураторите да ги оживеат. Оваа е привлечна поради неговиот локален контекст: фантазичарите изгледаат некако поблиски бидејќи тие се исто така дел од нашето минато. И покрај природниот секс-привлечност, самата модна стипендија долго време заостануваше зад другите теми поради традиционалните предрасуди, вели колешката Сара Фи , куратор кој се фокусира на текстил и мода од источната хемисфера.

Модата и текстилот неодамна станаа жешки области на студирање, вели Фе. „Во 60-тите, 70-тите и 80-тите, текстилот беше игнориран поради машката пристрасност. Но, во 90-тите, феминистичките антрополози почнаа да прават врска дека облеката е централно за идентитетот, општествениот живот и религиозниот живот. Модата се врати на радарот и ја врати до толкава мера што едвај можеме да ја следиме.“ ROM има околу 55.000 предмети во својата постојана текстилна колекција, кои се движат од пр.н.е. до денес, низ целиот свет и низ културите. Историските архиви имаат поголема релевантност, денес, вели Фе, бидејќи модата „не е само од исток кон запад, од запад кон исток, таа не е само феномен од врвот надолу. Уличната култура се случува низ времето и просторот.“ Како што расте популарниот интерес за модата, модните експонати станаа и сигурни турникети за музеите ширум светот. Мет балот на Ана Винтур стана најексклузивната покана во земјата на славните; џиновската фото-операција го закотвува модниот календар и собира пари за Институтот за костими во Музејот на уметност Метрополитен во Њујорк и започнува годишна модна изложба. Париз, исто така, моментално е домаќин на прославата на 70-годишнината на Диор во Musee des Arts Decoratifs. Самата Палмер е автор на книга за Викторија & Музејот на Алберт во Лондон наречен Диор: Нов изглед, ново претпријатие 1947 -57; на В & А има одржано многу распродадени модни настани, вклучувајќи ги Александар Меквин, Жан Пол Готје и Мисони.

И наместо каталог на оваа нова изложба, Палмер ќе произведува уште една книга, фокусирана на парчињата Диор на ROM кои треба да бидат лансирани на почетокот на следната година. Илустрирано со фотографии снимени од официјалниот фотограф на Диор Лазиз Хамани, ќе се вика Кристијан Диор: Историја & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) За информации за серијалот на предавања и други програми поврзани со емисијата, одете на:

rom.on.ca/en/dior