Poslijeratno zlatno doba Christiana Diora dolazi u ROM

Ali to je također označilo preokret za žene, koje su svoje ratne poslove vraćale muškarcima. To je značilo zamjenu njihovih tvorničkih kombinezona korzetima iz 19. stoljeća i nekom vrlo nezgrapnom odjećom kako bi se vratili kućanstvu. New Look odjeća zahtijevala je mnogo od nositelja. Bili su teški, ograničavali su kretanje i disanje i zahtijevali su pomoćnika ili dva da se za njih vežu. Teško oslobađajuće.

Obilježavajući 70. godišnjicu osnutka Kuće, izložba pod nazivom Christian Dior otvara se u ROM-u 11. 25 i traje do 18. ožujka. Obuhvaća zlatno doba ikonskog dizajnera, desetljeće od 1947. do 1957. godine. Izložbu sponzorira Holt Renfrew - luksuzna robna kuća prva je donijela radove francuskog modnog dizajnera u Kanadu.

Praćenje kako su ta ručno izrađena čuda francuskih couture ateljea utjecala na transatlantsku trgovinu i živote žena upravo ovdje u Torontu bilo je u središtu pozornosti većine kustosa ROM-a dr. Tijelo stipendije Alexandre Palmer.

Palmer, koja je viša kustosica, Nora E. Kustos za modne kostime Vaughan odabrao je više od 100 predmeta, uključujući 38 odjevnih kombinacija iz stalne kolekcije mode i tekstila ROM-a koji prikazuju dnevne lookove, večernju odjeću i balske haljine za velike prigode. Tu su i posuđeni dodaci i primjerci zamršenih vezova koje je kuća Dior koristila u tom razdoblju.

U procesu pripreme izložaka, muzejski tim je obrnutim inženjeringom napravio nevjerojatno složene uzorke, vagao i mjerio te radio detektivski rad na detaljima stvarnih komada, čime su rasvijetlili njihove veze s povijesnom modom. Mnoge od ovih haljina donirali su članovi društva iz Toronta i Montreala, koji su ih nosili ovdje u Kanadi.

Također su otkrili koliko su ti komadi zapravo bili nezgrapni za nošenje. Ove su haljine koristile "nevjerojatnu količinu materijala", kaže Palmer. Za izradu suknje za svečanu balsku haljinu "Isabelle" iz 1948. koja je vrhunac izložbe, Dior je upotrijebio dva potpuna kruga materijala, nekih 13 metara tkanine, ili da to stavimo u perspektivu, dovoljno da pokrije nekoliko sofa.

Ova radosna ekstravagancija bila je u srcu New Looka, kaže ona. Bilješke iz emisije, predstavljene na ipadsinuser-friendly kontrastu staromodnoj formalnosti predmeta koje opisuju, citiraju citat samog Diora iz 1956.: "Rat je bio gotov... Što je značila težina mojih raskošnih materijala, mog teškog baršuna i brokata? Kad su srca bila laka, obične tkanine nisu mogle otegnuti tijelo." Rub je imao gotovo 14 metara u opsegu: to je puno ruku (ili petites mains u jeziku couture ateljea) i puno šivanja. Atelje je radio s majstorima veziljama. (U izložbi su predstavljeni radovi triju kuća za vezenje koje je Dior zapošljavao tijekom tog prvog desetljeća - od kojih dvije već odavno ne postoje.) Plus cipele po narudžbi (neke posuđene iz Muzeja cipela Bata), dodaci, nakit i šeširi. Izložba će istaknuti izvanredno i gotovo izgubljeno umijeće obrtnika koji su "proizveli izvanredne vrpce, perle, šljokice i vezove koje je Dior ugradio u svoje haljine uz pomoć svojih maštovitih kreatora uzoraka, krojača i krojačica", kaže Palmer.

Diorov atelier imao je svoju kabinu ili stalnu ekipu manekenki (a.k.a. modela), a svaku je haljinu krojio i nosio određeni maneken. Inače, većina manekena nosila je samo jedno ime, pa su zapravo bile prototip modernih supermodela. Svaka haljina na izložbi je praćena do manekena koji ju je nosio u originalnoj reviji.

"Dior je pokazao kompletan izgled, cijeli paket", kaže Palmer. Ali priča o tome što su haljine postale pripada vlasnicima. Prije nego što je dizajnerski "vintage" postao tako pregrijano tržište, društvene osobe su svoje ukrase poklanjale muzejima na pravilno čuvanje i proučavanje. "Prozor na to se zatvara", kaže ona.

Poslijeratni Christian Dior jaka je strana arhiva ROM-a, a primjeri na izložbi uključuju spektakularnu koktel haljinu iz jesenje sezone 1957. nazvanu "Venezuela", koju je darovala filantropkinja iz Toronta Carol Rapp. A imanje Molly Roebuck doniralo je Diorovu haljinu tada 12-godišnje Elaine Roebuck, konfekciju od svilenog organdija s pamučnim vezom, nošenu na njezinoj Bat Mitzvi u Torontu u proljeće 1957. godine. Haljina mlade djevojke prikazuje Diorov stil pretočen u više detalja primjerenih dobi.

Pitanje za Palmera je: "Zašto je Dior bio uspješan?" Da, imao je ulagače dubokog džepa u vrijeme gospodarskog procvata. "Ali ljudi su ipak morali pristajati", kaže ona, a povratak strožim stilovima nakon ratnih sloboda odijevanja isprva se čini kontraintuitivnim. Ali onda, moda je reakcija. “50-e su se morale dogoditi da bi se dogodile 60-e”, kaže ona.

Dior je imao "vrlo snažnu ideju", kaže ona, koja je odgovarala tome kako su žene željele izgledati. "To je više od duge suknje, stegnutog struka i zaobljenih ramena." Palmer je u izložbu uključio haljinu iz 19. stoljeća kako bi osvijetlio vrstu tehnika koje je Dior oživljavao, uključujući dvostruke steznike i steznike. "Ali u isto vrijeme, couture atelier bio je njegov laboratorij za istraživanje i razvoj", kaže ona, i vidite kako se ideje iz ranijih kolekcija šire kroz godine koje su slijedile.

Izvanredan komad nakita posuđen za izložbu dolazi od renomirane kolekcionarke iz Toronta i trgovca bižuterijom Carol Tannenbaum. “Ovo je bilo razdoblje optimizma, bogatstva i rasta, a bižuterija Diora u to doba imala je pravu veličinu. Rađena je u vrlo maloj količini s velikom pažnjom na detalje i konstrukciju. Komad koji je posudila je ogrlica od đurđica izrađena od bisera s izlivenim staklenim listovima.

“Ovo je fantazijski nakit i vrlo je rijedak. Izradio ga je Diorov dizajner nakita u to vrijeme, Roger Scemama." Tannenbaum ga je pronašao na Armory art showu u New Yorku prije mnogo godina, "Samo me oduševio. Platio sam to bogatstvo. Morao je biti moj. Ima prekrasan dugačak izrez i leži poput odjevnog predmeta. Nema ničeg sramežljivog." Nazivajući ga "jednim od sjajnih komada koje sam vidjela u svojoj karijeri, u 35 godina", kaže da ga nije nosila od prošlog proljeća na Bar Mitzvahu u New Yorku. "Aukcijske kuće imaju veliki dan s ovim razdobljem", a cijene su sada "zabranjujuće", kaže ona.

Moda je živa umjetnost, koja treba biti prožeta društvenim kontekstom, pokretom i osobnošću nositelja, tako da su izložbe u statičnim muzejima uvijek izazov za kustose da ožive. Ovaj je uvjerljiv zbog svog lokalnog konteksta: Haljine iz mašte čine se nekako bližima jer su i one dio naše prošlosti. I unatoč svom prirodnom seksipilu, sama modna stipendija dugo je zaostajala za drugim temama zbog tradicionalnih predrasuda, kaže kolegica Sarah Fee , kustosica s fokusom na tekstil i modu istočne hemisfere.

Moda i tekstil tek su nedavno postali popularna područja proučavanja, kaže Fee. "U 60-ima, 70-ima i 80-ima tekstil je bio zanemaren zbog muških predrasuda. No u 90-ima su feminističke antropologinje počele povezivati ​​da je odjeća ključna za identitet, društveni i vjerski život. Moda se vratila na radar i vratila ju je do te mjere da je jedva možemo pratiti." ROM ima oko 55 000 predmeta u svojoj stalnoj zbirci tekstila, u rasponu od prije Krista do danas, diljem svijeta i u različitim kulturama. Povijesni arhivi danas imaju veću važnost, kaže Fee, jer moda "nije samo istok na zapad, zapad na istok, nije samo fenomen odozgo prema dolje. Ulična kultura događa se kroz vrijeme i prostor." Kako raste interes javnosti za modu, modni izlošci također su postali pouzdani obrtnici za muzeje diljem svijeta. Met Ball Anne Wintour postao je najekskluzivnija pozivnica u zemlji slavnih; golema fotografija usidri modni kalendar i prikuplja novac za Costume Institute u Metropolitan Museum of Art u New Yorku i pokreće godišnju modnu izložbu. Pariz je također domaćin proslave 70. obljetnice Diora u Musee des Arts Decoratifs. Sama Palmer je autorica knjige za Victoriju & Albert muzej u Londonu pod nazivom Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A je održao mnoga rasprodana modna događanja, uključujući Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier i Missoni.

Umjesto kataloga ove nove izložbe, Palmer će izdati još jednu knjigu, fokusirajući se na ROM-ove Diorove komade koji će biti predstavljeni početkom sljedeće godine. Ilustriran fotografijama koje je snimio službeni Diorov fotograf Laziz Hamani, zvat će se Christian Dior: Povijest & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Za informacije o ciklusu predavanja i drugim programima povezanim s emisijom, idite na:

rom.on.ca/en/dior