Epoca de aur postbelică a lui Christian Dior vine în ROM

Dar a marcat și o schimbare de față pentru femei, care își cedau locurile de muncă din timpul războiului înapoi bărbaților. Asta însemna să schimbăm salopetele lor din fabrică pentru corseterie din secolul al XIX-lea și niște îmbrăcăminte foarte greoaie pentru a reveni la păstrarea casei. Ținutele New Look au cerut mult de la purtător. Erau grele, limitau mișcarea și respirația și aveau nevoie de un asistent sau doi pentru a fi atașați. Cu greu eliberatori.

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea Casei, o expoziție, intitulată Christian Dior, se deschide la ROM în noiembrie. 25 și durează până pe 18 martie. Se întinde pe epoca de aur a designerului iconic, deceniul cuprins între 1947 și 1957. Expozitia este sponsorizata de Holt Renfrew - magazinul universal de lux a fost primul care a adus in Canada munca couturierului francez.

Urmărirea modului în care acele minuni artizanale ale atelierelor de couture franceze au afectat comerțul transatlantic și viața femeilor chiar aici, în Toronto, a fost punctul central al curatorului ROM, Dr. Corpul de bursă al Alexandrei Palmer.

Palmer, care este curator principal, Nora E. Curatoarea costumului de modă Vaughan, a selectat peste 100 de obiecte, inclusiv 38 de ținute din colecția permanentă de modă și textile a ROM, care prezintă look-uri de zi, ținute de seară și rochii de bal pentru ocazii mărețe. Există, de asemenea, accesorii împrumutate și exemple de broderii complicate folosite de Casa Dior în acea perioadă.

În procesul de pregătire a expoziției, echipa muzeului a realizat o inginerie inversă a tiparelor incredibil de complexe, a cântărit și măsurat și a făcut lucrări de detectiv asupra detaliilor pieselor reale, așa cum le-au luminat legăturile cu moda istorică. Multe dintre aceste rochii au fost donate de oamenii din Toronto și Montreal, care au purtat aceste piese aici, în Canada.

De asemenea, au descoperit cât de greoaie erau de fapt purtate aceste piese. Aceste rochii au folosit „o cantitate uluitoare de material”, spune Palmer. Pentru a realiza fusta pentru rochia de bal formală „Isabelle” din 1948, care este punctul culminant al expoziției, Dior a folosit două cercuri complete de material, aproximativ 13 metri de material, sau pentru a o pune în perspectivă, suficient pentru a acoperi câteva canapele.

Această extravaganță veselă a fost în centrul New Look, spune ea. Notele emisiunii, prezentate pe ipadsinus, în contrast prietenos cu formalitatea veche a articolelor pe care le descriu, citează un citat din însuși Dior, datând din 1956: „Războiul sa încheiat... Ce importanță aveau greutatea materialelor mele somptuoase, a catifelelor mele grele și a brocardelor? Când inimile erau ușoare, simplele țesături nu puteau cântări corpul.” Tivul măsoară aproape 14 metri în circumferință: adică multe mâini (sau petites mains în limbajul atelierului de couture) și multă cusut. Atelierul a lucrat cu maeștri brodari. (Lucrări de la trei case de broderie pe care Dior le-a angajat în primul deceniu - dintre care două sunt de mult dispărute - sunt reprezentate în emisiune.) Plus pantofi personalizați (unii împrumutați de la Muzeul Pantofilor Bata), accesorii, bijuterii și pălării. Expoziția va evidenția măiestria extraordinară și aproape pierdută a artizanilor care „au produs panglici, mărgele, paiete și broderii extraordinare pe care Dior le-a încorporat în rochiile sale cu ajutorul modelatorilor, croitorilor și croitoreșilor săi imaginativi”, spune Palmer.

Atelierul Dior avea propria sa cabină sau echipaj permanent de manechine (alias modele), iar fiecare rochie era îmbrăcată și purtată de un anumit manechin. De altfel, majoritatea manechinelor aveau un singur nume, așa că erau de fapt prototipul pentru supermodele moderne. Fiecare rochie din expoziție a fost urmărită până la manechinul care a purtat-o ​​în spectacolul original.

„Dior a arătat un aspect complet, întregul pachet”, spune Palmer. Dar povestea a ceea ce au devenit rochiile aparține proprietarilor. Înainte ca „vintage” de designer să devină o piață atât de supraîncălzită, oamenii din lumea socială obișnuiau să-și doneze finele muzeelor ​​pentru conservare și studiu adecvat. „Fereastra se închide”, spune ea.

Christian Dior de după război este un costum puternic al arhivelor ROM, iar exemplele din spectacol includ o rochie de cocktail spectaculoasă din sezonul de toamnă din 1957 numită „Venezuela”, care a fost un cadou de la filantropul din Toronto Carol Rapp. Și Estate of Molly Roebuck a donat rochia Dior a Elainei Roebuck, în vârstă de 12 ani, un produs de mătase din organdi cu broderie din bumbac, purtat la Bat Mitzvah din Toronto în primăvara anului 1957. Rochia tinerei fete arată stilul Dior tradus în detalii mai potrivite vârstei.

Întrebarea pentru Palmer este: „De ce a avut succes Dior?” Da, a avut investitori adânci într-o perioadă de boom economic. „Dar oamenii au fost încă nevoiți să cumpere”, spune ea, iar revenirea la stiluri mai constrângătoare după libertățile îmbrăcămintei de război pare la început contraintuitivă. Dar apoi, moda este despre reacție. „Trebuiau să se întâmple anii ’50 pentru ca anii ’60 să se întâmple”, spune ea.

Dior a avut „o idee foarte puternică”, spune ea, care a rezonat cu felul în care doreau femeile să arate. „Este mai mult decât fusta lungă, talie strânsă și umerii rotunjiți”. Palmer a inclus o rochie din secolul al XIX-lea în expoziție pentru a ilumina genul de tehnici pe care Dior le-a reînviat, inclusiv corsetele duble și corseteria. „Dar, în același timp, atelierul de couture a fost laboratorul său de cercetare și dezvoltare”, spune ea, și vezi ideile din colecțiile anterioare extinzându-se în anii următori.

O bijuterie remarcabilă împrumutată pentru expoziție vine de la renumitul colecționar și dealer de bijuterii din Toronto Carol Tannenbaum. „Aceasta a fost o perioadă de optimism, bogăție și creștere, iar bijuteriile Dior din acea epocă aveau o adevărată măreție. A fost realizat în cantități foarte mici, cu mare atenție la detalii și construcție. Piesa pe care a împrumutat-o ​​este un colier de lacramioare din perle cu frunze de sticlă turnate.

„Acestea sunt bijuterii fantastice și sunt foarte rare. A fost făcută de designerul de bijuterii Dior la acea vreme, Roger Scemama." Tannenbaum a găsit-o la expoziția de artă Armory din New York cu mulți ani în urmă: „M-a uimit pur și simplu. Am plătit o avere pentru asta. Trebuia să fie al meu. Are un decolteu lung frumos și se întinde ca o haină. Nu este nimic timid în asta.” Numind-o „una dintre piesele grozave pe care le-am văzut în cariera mea, în 35 de ani”, ea spune că nu a mai purtat-o ​​din primăvara trecută la un Bar Mitzvah din New York. „Casele de licitații au o zi de teren cu această perioadă”, iar prețurile acum sunt „interzice”, spune ea.

Moda este o artă animată, menită să fie infuzată cu contextul social, mișcarea și personalitatea purtătorului, așa că spectacolele staticmuseum sunt întotdeauna o provocare pe care curatorii să le aducă la viață. Aceasta este convingătoare datorită contextului său local: rochiile fantezie par oarecum mai apropiate, deoarece fac și parte din trecutul nostru. Și, în ciuda sex-appeal-ului său natural, bursele de modă în sine au rămas mult timp în urmă altor subiecte din cauza prejudecăților tradiționale, spune colega Sarah Fee. , un curator care se concentrează pe textilele și modă din emisfera estică.

Moda și textilele au devenit abia recent zone fierbinți de studiu, spune Fee. „În anii ’60, ’70 și ’80, textilele au fost ignorate din cauza părtinirii masculine. Dar, în anii '90, antropologii feminiști au început să facă legătura că țesătura este esențială pentru identitate, viața socială și viața religioasă. Moda a revenit pe radar și a readus-o într-o asemenea măsură încât abia ne putem ține pasul.” ROM-ul are aproximativ 55.000 de articole în colecția sa permanentă de textile, de la BCE până în prezent, pe tot globul și în diferite culturi. Arhivele istorice au mai multă relevanță, astăzi, spune Fee, pentru că moda „nu este doar de la est la vest, de la vest la est, nu este un fenomen doar de sus în jos. Cultura de stradă se întâmplă în timp și spațiu.” Pe măsură ce interesul popular pentru modă crește, exponatele de modă au devenit, de asemenea, niște turnichete de încredere pentru muzeele din întreaga lume. Met Ball-ul lui Anna Wintour a devenit cea mai exclusivistă invitație din țara celebrităților; Operația foto gigantică ancorează calendarul modei și strânge bani pentru Institutul Costumelor de la Metropolitan Museum of Art din New York City și lansează o expoziție anuală de modă. De asemenea, Parisul găzduiește în prezent o sărbătoare a 70 de ani de la Dior la Musee des Arts Decoratifs. Palmer însăși este autoarea unei cărți pentru Victoria & Muzeul Albert din Londra numit Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; v-ul & A a organizat multe evenimente de modă sold out, inclusiv Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier și Missoni.

Și mai degrabă decât un catalog al acestei noi expoziții, Palmer va produce o altă carte, concentrându-se pe piesele Dior ale ROM care urmează să fie lansate la începutul anului viitor. Ilustrat cu fotografii realizate de fotograful oficial Dior Laziz Hamani, se va numi Christian Dior: Istorie & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Pentru informații despre seriale de prelegeri și alte programe legate de spectacol, accesați:

rom.on.ca/en/dior