Povojna zlata doba Christiana Diorja prihaja v ROM

Zaznamoval pa je tudi preobrat za ženske, ki so svoja vojna delovna mesta predale nazaj moškim. To je pomenilo, da so svoje tovarniške kombinezone zamenjali za steznike iz 19. stoletja in nekaj zelo okornih oblačil, da bi se vrnili k gospodinji. Obleke New Look so zahtevale veliko od uporabnika. Bile so težke, omejevale so gibanje in dihanje ter so potrebovale pomočnika ali dva, da bi se vanje privezali. Težko osvobajajoče.

Ob 70. obletnici ustanovitve Hiše se novembra v ROM odpre razstava z naslovom Christian Dior. 25 in traja do 18. marca. Zajema zlato dobo ikoničnega oblikovalca, desetletje od leta 1947 do 1957. Razstavo sponzorira Holt Renfrew - luksuzna veleblagovnica je bila prva, ki je delo francoskega modnega oblikovalca pripeljala v Kanado.

Večino pozornosti kustosa ROM-a dr. Štipendistka Alexandre Palmer.

Palmer, ki je višja kustosinja, Nora E. Kustos za modne kostume Vaughan je izbral več kot 100 predmetov, vključno z 38 oblekami iz stalne zbirke mode in tekstila ROM, ki prikazuje dnevne videze, večerna oblačila in plesne obleke za velike priložnosti. Obstajajo tudi izposojeni dodatki in primeri zapletenih vezenin, ki jih je v tem obdobju uporabljala hiša Dior.

V procesu priprave razstave je muzejska ekipa reverzno oblikovala neverjetno zapletene vzorce, tehtala in merila ter opravila detektivsko delo na podrobnostih dejanskih kosov, s čimer je osvetlila njihove povezave z zgodovinsko modo. Veliko teh oblek so podarili družabniki iz Toronta in Montreala, ki so te kose nosili tukaj v Kanadi.

Ugotovili so tudi, kako okorni so ti kosi pravzaprav za nošenje. Te obleke so uporabile "dipo jemajočo količino materiala," pravi Palmer. Za izdelavo krila za formalno plesno obleko "Isabelle" iz leta 1948, ki je vrhunec razstave, je Dior uporabil dva popolna kroga materiala, približno 13 metrov blaga, ali če pogledamo v perspektivo, dovolj za pokrivanje nekaj kavčev.

Ta vesela ekstravaganca je bila v središču New Looka, pravi. Opombe v oddaji, predstavljene na uporabniku prijaznem ipadsu, so v nasprotju s starošolsko formalnostjo predmetov, ki jih opisujejo, navajajo citat samega Diorja iz leta 1956: "Vojne je bilo konec ... Kakšna je bila teža mojih razkošnih materialov, mojih težkih žametov in brokatov? Ko so bila srca lahka, samo tkanine niso mogle obtežiti telesa.« Rob je v obsegu meril skoraj 14 metrov: to je veliko rok (ali petites mains v jeziku couture ateljeja) in veliko šivanja. Atelje je sodeloval z mojstricami vezenja. (V razstavi so predstavljena dela treh vezilnih hiš, ki jih je Dior zaposloval v tem prvem desetletju – od katerih dve že dolgo ne delujeta.) Plus čevlji po meri (nekateri izposojeni iz Muzeja čevljev Bata), dodatki, nakit in klobuki. Razstava bo poudarila izjemno in skoraj izgubljeno obrtniško spretnost rokodelcev, ki so "izdelali izjemne trakove, perle, bleščice in vezenine, ki jih je Dior vključil v svoje obleke s pomočjo svojih domiselnih izdelovalcev vzorcev, krojačev in šivilj," pravi Palmer.

Atelje Dior je imel svojo kabino ali stalno posadko manekenov (tudi modelov), vsako obleko pa je oblekla in nosila določena lutka. Mimogrede, večina manekenov se je imenovala le eno ime, tako da so bile pravzaprav prototip sodobnih supermodelov. Vsaka obleka na razstavi je bila izsledena nazaj do lutke, ki jo je nosila v prvotni oddaji.

"Dior je pokazal popoln videz, celoten paket," pravi Palmer. Toda zgodba o tem, kaj so obleke postale, pripada lastnikom. Preden je dizajnerski "vintage" postal tako pregret trg, so družabniki svoje okrasje podarili muzejem za ustrezno hrambo in preučevanje. "Okno za to se zapira," pravi.

Povojni Christian Dior je močna obleka arhivov ROM, primeri v razstavi pa vključujejo spektakularno koktajl obleko jesenske sezone 1957 z imenom "Venezuela", ki je bila darilo filantropistke iz Toronta Carol Rapp. In Estate of Molly Roebuck je podaril Diorjevo obleko takrat 12-letne Elaine Roebuck, konfekcijo iz svilenega organdija z vezenino iz bombaža, ki jo je spomladi leta 1957 nosila na njeni Bat Mitzvah v Torontu. Obleka mladega dekleta prikazuje Diorjev slog, preveden v več detajlov, primernih starosti.

Vprašanje za Palmerja je: "Zakaj je bil Dior uspešen?" Da, v času gospodarskega razcveta je imel vlagatelje z globokim žepom. "Toda ljudje so morali še vedno sprejeti," pravi, in vrnitev k bolj omejenim stilom po svobodi oblačenja v vojnih časih se zdi sprva protislovna. Toda moda je reakcija. "Morala so se zgoditi 50. leta, da so se zgodila 60. leta," pravi.

Dior je imel "zelo močno idejo," pravi, ki je odmevala s tem, kako so ženske želele izgledati. "Je več kot dolgo krilo, stisnjen pas in zaobljena ramena." Palmer je na razstavo vključil obleko iz 19. stoletja, da bi osvetlil vrsto tehnik, ki jih je Dior obujal, vključno z dvojnimi stezniki in stezniki. "Hkrati pa je bil couture atelje njegov raziskovalni in razvojni laboratorij," pravi, in vidite ideje iz prejšnjih zbirk, ki se širijo skozi naslednja leta.

Izjemen kos nakita, izposojen za razstavo, prihaja od priznane zbirateljice in prodajalke bižuterije Carol Tannenbaum iz Toronta. "To je bilo obdobje optimizma, bogastva in rasti, Diorjev bižuterija pa je v tem obdobju imela resnično veličino. Izdelan je bil v zelo majhnih količinah z veliko pozornosti do podrobnosti in konstrukcije. Kos, ki ga je posodila, je ogrlica iz šmarnice iz biserov z ulitimi steklenimi listi.

"To je domišljijski nakit in je zelo redek. Izdelal ga je Diorjev takratni oblikovalec nakita Roger Scemama." Tannenbaum ga je pred mnogimi leti našel na umetniški razstavi Armory v New Yorku: "Pravkar me je navdušil. Za to sem plačal bogastvo. Moralo je biti moje. Ima čudovit dolg vratni izrez in se prilega kot oblačilo. V tem ni nič sramežljivega." Pravi, da ga je označila za "enega odličnih kosov, ki sem jih videla v svoji karieri v 35 letih," pravi, da ga ni nosila od lanske pomladi na Bar Mitzvah v New Yorku. "Dražbene hiše imajo s tem obdobjem dan," in cene so zdaj "prepovedane," pravi.

Moda je živa umetnost, ki naj bi bila prepojena z družbenim kontekstom, gibanjem in osebnostjo uporabnika, zato so statične muzejske razstave vedno izziv za kustose, ki jih morajo oživiti. Ta je privlačen zaradi svojega lokalnega konteksta: fantazijske obleke se zdijo nekako bližje, ker so tudi del naše preteklosti. In kljub svoji naravni spolni privlačnosti je modna štipendija sama dolgo zaostajala za drugimi predmeti zaradi tradicionalnih pristranskosti, pravi kolegica Sarah Fee , kuratorka, ki se osredotoča na tekstil in modo vzhodne poloble.

Moda in tekstil sta šele pred kratkim postala vroča študijska področja, pravi Fee. "V 60., 70. in 80. letih 20. stoletja tekstil ni bil upoštevan zaradi moških pristranskosti. Toda v 90. letih so feministične antropologinje začele povezovati, da je oblačilo osrednjega pomena za identiteto, družbeno in versko življenje. Moda se je vrnila na radar in jo je vrnila do te mere, da ji komaj sledimo." ROM ima v svoji stalni zbirki tekstila približno 55.000 predmetov, od pr. n. št. do danes, po vsem svetu in med kulturami. Zgodovinski arhivi so danes pomembnejši, pravi Fee, ker moda »ni samo od vzhoda do zahoda, od zahoda do vzhoda, ni samo pojav od zgoraj navzdol. Ulična kultura se dogaja v času in prostoru." Ker zanimanje ljudi za modo narašča, so modni eksponati postali tudi zanesljivi vrtljivi vrtljivi vrtljivi deli za muzeje po vsem svetu. Met Ball Anne Wintour je postal najbolj ekskluzivno povabilo v deželi slavnih; velikanska fotografija zasidra modni koledar in zbira denar za Costume Institute v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku ter odpira letno modno razstavo. Pariz prav tako trenutno gosti praznovanje 70. obletnice Diorja v Musee des Arts Decoratifs. Sama Palmer je avtorica knjige za Victoria & Albertov muzej v Londonu, imenovan Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A je organiziral številne razprodane modne dogodke, vključno z Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier in Missoni.

In namesto kataloga te nove razstave, bo Palmer izdelal drugo knjigo, ki se bo osredotočala na ROM-ove izdelke Dior, ki bodo predstavljeni v začetku prihodnjega leta. Ilustriran s fotografijami, ki jih je posnel uradni Diorjev fotograf Laziz Hamani, se bo imenoval Christian Dior: Zgodovina & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Za informacije o serijah predavanj in drugih programih, povezanih z oddajo, pojdite na:

rom.on.ca/en/dior