克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 战后黄金时代登陆 ROM

但这也标志着女性的转变，她们将战时的工作交还给男性。 这意味着他们要把工厂的工作服换成 19 世纪复古的紧身胸衣和一些非常笨重的衣服，然后再回家。 New Look 服装对穿着者的要求很高。 它们很重，限制了活动和呼吸，需要一两个助手才能绑好。很难解放。

为纪念品牌成立 70 周年，一场名为 Christian Dior 的展览将于 11 月 11 日在 ROM 开幕。 25日一直持续到3月18日。 它跨越了这位标志性设计师的黄金时代，即从 1947 年到 1957 年的十年。 该展览由 Holt Renfrew 赞助——这家奢侈品百货公司是第一家将这位法国时装设计师的作品带到加拿大的百货公司。

追踪法国时装工作室的手工奇迹如何影响跨大西洋贸易和多伦多女性的生活一直是 ROM 策展人 Dr. 亚历山德拉·帕尔默的学术体系。

帕尔默是高级策展人，诺拉·E. Vaughan 时尚服装策展团队精选了 100 多件物品，其中包括 ROM 永久时尚和纺织品系列中的 38 件服装，展示了适合盛大场合的日装、晚装和舞会礼服。 还有借来的配饰和当时迪奥之家使用的复杂刺绣的例子。

在展览准备过程中，博物馆团队对极其复杂的图案进行了逆向工程，称重和测量，并对实际作品的细节进行了侦探工作，这就是他们阐明其与历史时尚的联系的方式。 其中许多衣服是由多伦多和蒙特利尔的社交名流捐赠的，他们在加拿大穿着这些衣服。

他们还发现这些衣服实际上穿起来有多么麻烦。 帕尔默说，这些衣服使用的材料“数量惊人”。 为了制作作为展览亮点的 1948 年“伊莎贝尔”正式舞会礼服的裙子，迪奥使用了两圈完整的材料，大约 13 米厚的织物，或者从角度来看，足以覆盖几个沙发。

她说，这种令人愉悦的奢华是 New Look 的核心。 这场秀的笔记在 ipad 上以用户友好的方式呈现，与他们所描述的物品的老式形式形成鲜明对比，引用了迪奥本人 1956 年的一句话：“战争结束了...... 我的奢华材料、厚重的天鹅绒和锦缎的重量有什么关系？当心很轻的时候，单纯的布料无法压垮身体。”下摆的周长接近 14 米：这需要大量的双手（或者用高级定制工作室的话说就是“娇小的主干”）和大量的缝纫工作。 该工作室与刺绣大师合作。 （展览中展示了迪奥在头十年雇用的三个刺绣工作室的作品，其中两个早已不复存在。）以及定制鞋子（部分从巴塔鞋博物馆借来）、配饰、珠宝和帽子。 帕尔默表示，这次展览将突出展示工匠们非凡且几近失传的手工艺，他们“制作了非凡的丝带、珠子、亮片和刺绣，迪奥在富有想象力的制版师、裁缝和女裁缝的帮助下将这些东西融入到了他的服装中”。

迪奥工作室有自己的工作室或常驻人体模型团队（又称模特），每件衣服都由特定的人体模型试穿和穿着。 顺便说一句，大多数模特只有一个名字，所以她们实际上是现代超模的原型。 展览中的每件衣服都可以追溯到原秀中穿着它的模特。

“迪奥展示了一个完整的外观，整个包装，”帕尔默说。 但这些衣服变成什么样子的故事属于主人。 在设计师“复古”市场变得如此过热之前，社会名流常常将他们的服饰捐赠给博物馆，以进行适当的保存和研究。 “这方面的窗口正在关闭，”她说。

战后 Christian Dior 是 ROM 档案中的强项，展览中的例子包括一件名为“Venezuela”的 1957 年秋季华丽鸡尾酒礼服，这是多伦多慈善家 Carol Rapp 赠送的礼物。 莫莉·罗巴克 (Molly Roebuck) 庄园还向当时 12 岁的伊莱恩·罗巴克 (Elaine Roebuck) 捐赠了一件迪奥 (Dior) 连衣裙，这是一件带有棉质刺绣的丝质透明纱，她在 1957 年春天在多伦多举行的成人礼上穿着。 这位年轻女孩的连衣裙将迪奥风格转化为更适合年龄的细节。

帕尔默的问题是：“迪奥为何成功？”是的，他在经济繁荣时期拥有财力雄厚的投资者。 “但人们仍然必须接受，”她说，在战时着装自由之后回归更紧身的风格乍一看似乎违反直觉。 但时尚就是反应。 “为了 60 年代的到来，50 年代必须发生，”她说。

她说，迪奥有“一个非常强烈的想法”，与女性想要的外观产生共鸣。 “它不仅仅是长裙、束腰和圆肩。”帕尔默在展览中加入了一件 19 世纪的礼服，以展示迪奥正在复兴的技术，包括双层紧身胸衣和紧身胸衣。 “但与此同时，时装工作室也是他的研发实验室，”她说，你会看到早期系列的创意在随后的几年中不断扩展。

此次展览借用的一件出色珠宝来自多伦多著名收藏家兼人造珠宝经销商 Carol Tannenbaum。 “这是一个乐观、财富和成长的时期，迪奥的人造珠宝在那个时代具有真正的宏伟。 它的产量非常小，并且对细节和结构非常重视。 她借的那件是一条铃兰项链，由珍珠和浇注玻璃叶制成。

“这是奇幻珠宝，非常罕见。 它是由 Dior 当时的珠宝设计师 Roger Scemama 制作的。”Tannenbaum 多年前在纽约军械库艺术展上发现了它，“它让我惊叹不已。 我为此付出了一大笔钱。 它必须是我的。 它有一个美丽的长领口，就像一件衣服一样。 它一点也不胆怯。”她称其为“35 年来我职业生涯中见过的最伟大的作品之一”，自去年春天以来，她在纽约参加成人礼时就再也没有穿过它。 她说，“拍卖行在这个时期非常忙碌”，而且现在的价格“令人望而却步”。

时尚是一种有生命力的艺术，需要融入社会背景、运动和穿着者的个性，因此静态的博物馆展览始终是策展人面临的挑战。 这一主题之所以引人注目，是因为它的当地背景：这些奇幻的服装似乎在某种程度上更接近，因为它们也是我们过去的一部分。同事莎拉·费 (Sarah Fee) 表示，尽管它具有天然的性感吸引力，但由于传统偏见，时尚奖学金本身长期落后于其他学科，一位专注于东半球纺织品和时尚的策展人。

费说，时装和纺织品最近才成为热门研究领域。 “在 60 年代、70 年代和 80 年代，纺织品由于男性偏见而被忽视。 但在 90 年代，女权主义人类学家开始将布料与身份、社会生活和宗教生活的核心联系起来。 时尚重新受到人们的关注，并且已经达到了我们几乎无法跟上的程度。”ROM 的永久纺织品收藏中约有 55,000 件物品，范围从公元前至今，遍布全球和跨文化。 费说，今天的历史档案更具相关性，因为时尚“不仅仅是从东到西，从西到东，它不仅仅是一个自上而下的现象。 街头文化正在跨越时空发生。”随着人们对时尚的兴趣不断增长，时尚展览也成为世界各地博物馆可靠的旋转门搅拌机。 安娜·温图尔 (Anna Wintour) 的 Met Ball 已成为名人之地最独家的邀请活动；这个大型摄影活动成为时尚日历的焦点，并为纽约市大都会艺术博物馆服装学院筹集资金，并举办年度时尚展览。 巴黎目前还在装饰艺术博物馆举办 Dior 70 周年庆典。 帕尔默本人是维多利亚博物馆一本书的作者 & 伦敦阿尔伯特博物馆名为 Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57； V & A举办过许多场场场爆满的时尚活动，包括Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier和Missoni。

帕尔默将制作另一本书，而不是这次新展览的目录，重点介绍 ROM 将于明年初推出的 Dior 作品。 由迪奥官方摄影师拉齐兹·哈马尼 (Laziz Hamani) 拍摄的照片作为插图，它将被称为克里斯汀·迪奥：历史 & 现代性，1947-1957，（ROM Press 2018）有关讲座系列和与展览相关的其他节目的信息，请访问：

rom.on.ca/en/dior