L'edat d'or de la postguerra de Christian Dior arriba al ROM

Però també va marcar un canvi de cara per a les dones, que estaven cedint els seus treballs de guerra als homes. Això significava canviar els monos de fàbrica per cotilleria del segle XIX i alguna roba molt feixuga per tornar a mantenir la casa. Els vestits de New Look exigien gran part del portador. Eren pesats, restringien el moviment i la respiració i necessitaven un assistent o dos per enganxar-s'hi. Amb prou feines alliberadors.

Amb motiu del 70è aniversari de la fundació de la casa, s'inaugura una exposició, titulada Christian Dior, al ROM el novembre. 25 i fins al 18 de març. Comprèn l'època daurada del dissenyador emblemàtic, la dècada que va des del 1947 fins al 1957. L'exposició està patrocinada per Holt Renfrew: els grans magatzems de luxe van ser els primers a portar l'obra del modisto francès al Canadà.

El seguiment de com aquestes meravelles fetes a mà dels tallers de costura francesos van afectar el comerç transatlàntic i la vida de les dones aquí mateix a Toronto ha estat el focus de gran part del comissari de ROM, el Dr. El cos de beques d'Alexandra Palmer.

Palmer, que és comissària sènior, Nora E. El comissariat de vestuari de moda de Vaughan ha seleccionat més de 100 objectes, inclosos 38 vestits de la col·lecció permanent de moda i tèxtils del ROM que mostren looks de dia, roba de nit i vestits de festa per a grans ocasions. També hi ha accessoris prestats i exemples dels intricats brodats utilitzats per la casa Dior en aquell període.

En el procés de preparació de l'exposició, l'equip del museu va fer enginyeria inversa dels patrons increïblement complexos, va pesar i mesurar i va fer un treball detectiu sobre els detalls de les peces reals, que és com van il·luminar els seus vincles amb la moda històrica. Molts d'aquests vestits van ser donats per gent de la societat de Toronto i Montreal, que portaven aquestes peces aquí al Canadà.

També van descobrir com de feixugues eren realment aquestes peces. Aquests vestits utilitzaven "una quantitat impressionant de material", diu Palmer. Per confeccionar la faldilla del vestit de festa "Isabelle" de 1948 que és el punt culminant de l'exposició, Dior va utilitzar dos cercles complets de material, uns 13 metres de teixit, o per posar-lo en perspectiva, suficient per cobrir un parell de sofàs.

Aquesta alegre extravagància estava al cor del New Look, diu. Les notes de l'espectacle, presentades a l'ipadsinus, en contrast fàcil amb la formalitat de la vella escola dels articles que descriuen, citen una cita del mateix Dior que data de 1956: "La guerra s'havia acabat... Què importaven el pes dels meus materials sumptuosos, els meus velluts pesats i els brocats? Quan els cors eren lleugers, els simples teixits no podien pesar el cos." La vora mesurava gairebé 14 metres de circumferència: això és moltes mans (o petites mains en el llenguatge de l'atelier de costura) i molta costura. L'atelier treballava amb mestres brodadors. (Els treballs de tres cases de brodats que Dior va emprar durant aquesta primera dècada -dues de les quals desaparegudes fa temps- estan representades a la mostra.) A més de sabates personalitzades (algunes agafades en préstec al Bata Shoe Museum), accessoris, joies i barrets. L'exposició posarà en relleu l'extraordinària i gairebé perduda artesania dels artesans que "produïen extraordinàries cintes, comptes, lluentons i brodats que Dior va incorporar als seus vestits amb l'ajuda dels seus imaginatius patrons, sastres i modistes", diu Palmer.

L'atelier Dior tenia la seva pròpia cabina o equip permanent de maniquís (també coneguts com a models), i cada vestit s'adaptava i portava un maniquí específic. Per cert, la majoria dels maniquís només tenien un nom, de manera que en realitat eren el prototip de supermodels moderns. Cada vestit de l'exposició es remunta al maniquí que el va portar a l'espectacle original.

"Dior va mostrar un aspecte complet, tot el paquet", diu Palmer. Però la història del que es van convertir els vestits pertany als propietaris. Abans que el dissenyador "vintage" es convertís en un mercat tan sobreescalfat, els socialites solien donar les seves decoracions als museus per a la seva conservació i estudi adequats. "La finestra d'això s'està tancant", diu.

Christian Dior de postguerra és un fort dels arxius del ROM, i els exemples del programa inclouen un espectacular vestit de còctel de la temporada de tardor de 1957 anomenat "Venezuela", que va ser un regal de la filantropa de Toronto Carol Rapp. I la finca de Molly Roebuck va donar el vestit Dior d'Elaine Roebuck, llavors de 12 anys, una confecció d'organdí de seda amb brodats de cotó, que es va portar al seu Bat Mitzvah a Toronto la primavera de 1957. El vestit de la jove mostra l'estil Dior traduït amb un detall més adequat a l'edat.

La pregunta per a Palmer és: "Per què va tenir èxit Dior?" Sí, tenia inversors de butxaca profunda en un moment de boom econòmic. "Però la gent encara havia de comprar", diu, i el retorn a estils més restrictius després de les llibertats de vestir en temps de guerra sembla al principi contrari a la intuïció. Però aleshores, la moda és una qüestió de reacció. "Els anys 50 havien de passar perquè els anys 60 passés", diu.

Dior va tenir "una idea molt forta", diu, que va ressonar amb com volien semblar les dones. "És més que una faldilla llarga, cintura cenyida i espatlles arrodonides". Palmer ha inclòs un vestit del segle XIX a l'exposició per il·luminar el tipus de tècniques que Dior estava revisant, com ara els dobles cossets i la cotilleria. "Però al mateix temps, l'atelier de costura era el seu laboratori d'investigació i desenvolupament", diu, i veieu que les idees de col·leccions anteriors s'expandeixen durant els anys següents.

Una peça de joieria destacada prestada per a l'exposició prové de la reconeguda col·leccionista i distribuïdora de bijuteria de Toronto Carol Tannenbaum. "Aquest va ser un període d'optimisme, riquesa i creixement, i la bijuteria de Dior en aquella època tenia una autèntica grandesa. Es va fer en quantitat molt petita amb una gran consciència dels detalls i la construcció. La peça que ha prestat és un collaret de lliri de la vall fet de perles amb fulles de vidre abocades.

"Aquesta és una joieria de fantasia i és molt rara. Va ser fet pel dissenyador de joies de Dior en aquell moment, Roger Scemama." Tannenbaum el va trobar a l'exposició d'art Armory a Nova York fa molts anys: "Em va sorprendre. Vaig pagar una fortuna per això. Havia de ser meu. Té un preciós escot llarg i es posa com una peça de roba. No hi ha res de tímid." En qualificar-la d'"una de les grans peces que he vist en la meva carrera, en 35 anys", diu que no l'havia portat des de la primavera passada a un Bar Mitzvah de Nova York. "Les cases de subhastes tenen un dia de camp amb aquest període", i els preus ara són "prohibits", diu.

La moda és un art animat, pensat per estar impregnat de context social, moviment i personalitat de qui la porta, de manera que les mostres de museus estàtics són sempre un repte per als comissaris de donar vida. Aquest és convincent pel seu context local: els vestits de fantasia semblen d'alguna manera més propers perquè també formen part del nostre passat. I malgrat el seu atractiu sexual natural, la beca de moda es va quedar endarrerida durant molt de temps per sobre d'altres assignatures a causa dels prejudicis tradicionals, diu la col·lega Sarah Fee. , un comissari centrat en tèxtils i moda de l'hemisferi oriental.

La moda i els tèxtils s'han convertit recentment en àrees d'estudi candents, diu Fee. "Als anys 60, 70 i 80, els tèxtils van ser ignorats a causa del prejudici masculí. Però als anys 90, les antropòlegs feministes van començar a establir la connexió que el drap és central per a la identitat, la vida social i la vida religiosa. La moda va tornar al radar i l'ha tornat a tal punt que amb prou feines podem seguir el ritme." El ROM té uns 55.000 articles a la seva col·lecció tèxtil permanent, que van des de BCE fins a l'actualitat, arreu del món i entre cultures. Els arxius històrics tenen més rellevància, avui, diu Fee, perquè la moda "no és només d'est a oest, d'oest a est, no és un fenomen només de dalt a baix. La cultura del carrer s'està produint a través del temps i l'espai." A mesura que creix l'interès popular per la moda, les exposicions de moda també s'han convertit en torniquetes fiables per a museus d'arreu del món. El Met Ball d'Anna Wintour s'ha convertit en la invitació més exclusiva del país de les celebritats; la sessió fotogràfica gegant fixa el calendari de moda i recapta diners per al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de la ciutat de Nova York i presenta una exposició de moda anual. París també acull actualment una celebració del 70è aniversari de Dior al Musee des Arts Decoratifs. La mateixa Palmer és l'autora d'un llibre per al Victoria & Albert museum de Londres anomenat Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; el V & A ha celebrat molts esdeveniments de moda amb exhauriments, com Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier i Missoni.

I més que un catàleg d'aquesta nova exposició, Palmer produirà un altre llibre, centrat en les peces de Dior del ROM que es llançaran a principis de l'any vinent. Il·lustrat amb fotografies fetes pel fotògraf oficial de Dior Laziz Hamani, s'anomenarà Christian Dior: Història & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Per obtenir informació sobre cicles de conferències i altres programacions relacionades amb l'espectacle, aneu a:

rom.on.ca/en/dior