Christian Diors efterkrigstidens guldalder kommer til ROM'en

Men det markerede også en omdrejning for kvinder, som afstod deres krigstidsjob tilbage til mænd. Det betød, at de handlede med deres fabriksovertræksdragter for tilbagevendende korset fra det 19. århundrede og noget meget besværligt tøj for at vende tilbage til at holde hus. New Look-tøjet krævede meget af bæreren. De var tunge, begrænsende for bevægelse og åndedræt og krævede en assistent eller to for at blive spændt fast i. Næppe befriende.

I anledning af 70-året for grundlæggelsen af ​​huset åbner en udstilling med titlen Christian Dior på ROM den nov. 25 og løber til og med den 18. marts. Det spænder over den ikoniske designers guldalder, årtiet fra 1947 til 1957. Udstillingen er sponsoreret af Holt Renfrew - luksusvarehuset var det første, der bragte den franske couturiers arbejde til Canada.

At spore, hvordan de håndlavede vidundere fra de franske couture-ateliers påvirkede den transatlantiske handel og kvinders liv lige her i Toronto, har været i fokus for meget af ROM-kurator Dr. Alexandra Palmers stipendium.

Palmer, der er seniorkurator, Nora E. Vaughans modekostumekuratorium har udvalgt mere end 100 genstande, herunder 38 outfits fra ROM's permanente mode- og tekstilkollektion, der viser dagslooks, aftentøj og balkjoler til store lejligheder. Der er også lånt tilbehør og eksempler på de indviklede broderier, der blev brugt af House of Dior i den periode.

I udstillingsforberedelsesprocessen reverse-manipulerede museumsteamet de utroligt komplekse mønstre, vejede og målte og lavede detektivarbejde med detaljerne i de faktiske stykker, hvilket er hvordan de belyste deres forbindelser til historisk mode. Mange af disse kjoler blev doneret af Toronto og Montreal socialites, som bar disse stykker her i Canada.

De opdagede også, hvor besværlige disse smykker faktisk var at have på. Disse kjoler brugte "en betagende mængde materiale," siger Palmer. For at lave nederdelen til den formelle "Isabelle"-ballkjole fra 1948, som er et højdepunkt på udstillingen, brugte Dior to komplette cirkler af materiale, omkring 13 meter stof, eller for at sætte det i perspektiv, nok til at dække et par sofaer.

Denne glade ekstravagance var kernen i New Look, siger hun. Showets noter, præsenteret på ipadsinuservenlig kontrast til den gammeldags formalitet af de genstande, de beskriver, citerer et citat fra Dior selv, der dateres til 1956: "Krigen var forbi... Hvad betød vægten af ​​mine overdådige materialer, mine tunge fløjl og brokader? Når hjerter var lette, kunne rene stoffer ikke tynge kroppen." Sømmen målte næsten 14 meter i omkreds: det er en masse hænder (eller petites mains i couture-ateliets sprogbrug) og en masse syning. Atelieret arbejdede med mesterbroderere. (Værk fra tre broderihuse, som Dior havde ansat i det første årti - hvoraf to for længst er nedlagt - er repræsenteret i showet.) Plus skræddersyede sko (nogle lånt fra Bata Shoe Museum), tilbehør, smykker og hatte. Udstillingen vil fremhæve det ekstraordinære og næsten tabte håndværk hos håndværkerne, der "producerede ekstraordinære bånd, perler, pailletter og broderier, som Dior inkorporerede i sine kjoler med hjælp fra sine fantasifulde mønstermagere, skræddere og syersker," siger Palmer.

Dior atelieret havde sin egen kabine eller faste besætning af mannequiner (alias modeller), og hver kjole blev sat på og båret af en specifik mannequin. De fleste mannequiner gik i øvrigt kun under ét navn, så de var faktisk prototypen for moderne supermodeller. Hver kjole i udstillingen er blevet sporet tilbage til mannequinen, der bar den i det originale show.

"Dior viste et komplet look, hele pakken," siger Palmer. Men historien om, hvad kjolerne blev til, tilhører ejerne. Før designer "vintage" blev sådan et overophedet marked, plejede socialites at donere deres finesser til museer for korrekt bevaring og undersøgelse. "Vinduet på det er ved at lukke," siger hun.

Efterkrigstidens Christian Dior er en stærk dragt af ROM-arkiverne, og eksempler i showet inkluderer en spektakulær efterårssæson 1957 cocktailkjole ved navn "Venezuela", som var en gave fra Toronto-filantropen Carol Rapp. Og Estate of Molly Roebuck donerede Dior-kjolen til den dengang 12-årige Elaine Roebuck, en silkekonfekt med bomuldsbroderi, båret til hendes Bat Mitzvah i Toronto i foråret 1957. Den unge piges kjole viser Dior-stilen oversat i mere alderssvarende detaljer.

Spørgsmålet til Palmer er: "Hvorfor fik Dior succes?" Ja, han havde deep pocket investorer i en tid med økonomisk boom. "Men folk var stadig nødt til at købe ind," siger hun, og tilbagevenden til mere snærende stilarter efter frihederne i krigstidens påklædning virker i første omgang kontraintuitiv. Men så handler mode om reaktion. "50'erne skulle ske, for at 60'erne kunne ske," siger hun.

Dior havde "en meget stærk idé," siger hun, som gav genklang med, hvordan kvinder ønskede at se ud. "Det er mere end en lang nederdel, foldet talje og afrundede skuldre." Palmer har inkluderet en kjole fra det 19. århundrede i udstillingen for at belyse den slags teknikker, Dior genoplivede, herunder dobbeltoverdel og korset. "Men samtidig var couture-atelieret hans forsknings- og udviklingslaboratorium," siger hun, og man ser idéer fra tidligere kollektioner udvide sig gennem de efterfølgende år.

Et enestående smykke, der er lånt til udstillingen, kommer fra den berømte Toronto-samler og smykkehandler Carol Tannenbaum. "Dette var en periode med optimisme, rigdom og vækst, og kostumesmykkerne fra Dior i den æra havde virkelig storhed. Det blev lavet i meget små mængder med stor bevidsthed om detaljer og konstruktion. Det stykke, hun har lånt, er en liljekonval-halskæde lavet af perler med hældte glasblade.

"Dette er fantasy smykker, og det er meget sjældent. Det blev lavet af Diors smykkedesigner på det tidspunkt, Roger Scemama." Tannenbaum fandt det på Armory-kunstudstillingen i New York for mange år siden, "Det imponerede mig bare. Jeg betalte en formue for det. Det skulle være mit. Den har en smuk lang halsudskæring, og den ligger som en beklædningsgenstand. Der er ikke noget frygtsomt ved det." Hun kalder det "et af de store stykker, jeg har set i min karriere i 35 år," siger hun, at hun ikke havde båret det siden sidste forår til en bar mitzvah i New York. "Auktionshusene har en markdag med denne periode," og priserne er nu "forbydende," siger hun.

Mode er en animeret kunst, beregnet til at blive infunderet med social kontekst, bevægelse og bærerens personlighed, så statiske museumsshows er altid en udfordring for kuratorer at bringe til live. Denne er overbevisende på grund af dens lokale kontekst: Fantasy-kjolerne virker på en eller anden måde tættere, fordi de også er en del af vores fortid. Og på trods af dens naturlige sex-appeal, var modestipendiet i sig selv bagud i forhold til andre fag i lang tid på grund af traditionelle skævheder, siger kollega Sarah Fee , en kurator med fokus på den østlige halvkugles tekstiler og mode.

Mode og tekstiler er først for nylig blevet varme studieområder, siger Fee. "I 60'erne, 70'erne og 80'erne blev tekstiler ignoreret på grund af mandlig skævhed. Men i 90'erne begyndte feministiske antropologer at skabe den forbindelse, at tøj er centralt for identitet, socialt liv og religiøst liv. Mode kom tilbage på radaren og har bragt den tilbage i en sådan grad, at vi næsten ikke kan følge med." ROM'en har omkring 55.000 genstande i sin permanente tekstilkollektion, der spænder fra fvt til nutid, over hele kloden og på tværs af kulturer. De historiske arkiver har mere relevans i dag, siger Fee, fordi mode "ikke kun er øst til vest, vest til øst, det er ikke kun et top-down fænomen. Gadekultur sker på tværs af tid og rum." Efterhånden som den folkelige interesse for mode vokser, er modeudstillinger også blevet pålidelige drejningstile for museer rundt om i verden. Anna Wintours Met Ball er blevet den mest eksklusive invitation i celebrity-land; den gigantiske fotoopstilling forankrer modekalenderen og samler penge ind til Costume Institute på Metropolitan Museum of Art i New York City og lancerer en årlig modeudstilling. Paris er også i øjeblikket vært for en 70-års jubilæumsfejring af Dior på Musee des Arts Decoratifs. Palmer er selv forfatter til en bog for Victoria & Albert museum i London kaldet Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A har afholdt mange udsolgte modebegivenheder, herunder Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier og Missoni.

Og i stedet for et katalog over denne nye udstilling, vil Palmer producere endnu en bog, der fokuserer på ROM'ens Dior-stykker, der skal lanceres i begyndelsen af ​​næste år. Illustreret med fotos skudt af den officielle Dior-fotograf Laziz Hamani, vil det hedde Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) For info om forelæsningsrækker og anden programmering relateret til showet, gå til:

rom.on.ca/en/dior