Післявоєнний Золотий вік Крістіана Діора приходить до ПЗУ

Але це також ознаменувало поворот для жінок, які поступалися своєю роботою часів війни назад чоловікам. Це означало обмін їхніх фабричних комбінезонів на корсети 19 століття та якийсь дуже громіздкий одяг, щоб повернутися до домашнього господарства. Одяг New Look вимагав багато від власника. Вони були важкі, обмежували рухи та дихання, і вимагали помічника або двох, щоб прив’язатися до них. Навряд чи звільнило.

З нагоди 70-річчя заснування Будинку, виставка під назвою Christian Dior відкривається в ROM листопада. 25 і триватиме до 18 березня. Він охоплює золотий вік культового дизайнера, десятиліття з 1947 по 1957 рік. Спонсором виставки виступив Холт Ренфрю - розкішний універмаг першим привіз роботи французького кутюр'є до Канади.

Відстеження того, як ці чудеса ручної роботи французьких ательє від кутюр вплинули на трансатлантичну торгівлю та життя жінок саме тут, у Торонто, було в центрі уваги більшої частини куратора ROM Dr. Стипендія Олександри Палмер.

Палмер, який є старшим куратором, Нора Е. Куратор модних костюмів Vaughan вибрав понад 100 об’єктів, у тому числі 38 нарядів із постійної модної та текстильної колекції ROM, що демонструє денні образи, вечірні та бальні сукні для великих подій. Є також запозичені аксесуари та приклади складної вишивки, використовуваної Діором того періоду.

У процесі підготовки виставки команда музею провела реверсивну інженерію неймовірно складних візерунків, зважила та виміряла та провела детективну роботу над деталями справжніх творів, таким чином вони висвітлили їхні зв’язки з історичною модою. Багато з цих суконь були подаровані світськими левицями Торонто та Монреаля, які носили ці речі тут, у Канаді.

Вони також виявили, наскільки громіздкими були ці речі насправді. Для цих суконь використовувалася «захоплююча кількість матеріалу», каже Палмер. Щоб зробити спідницю для офіційної бальної сукні «Ізабель» 1948 року, яка є родзинкою виставки, Dior використав два повних кола матеріалу, близько 13 метрів тканини, або, кажучи в перспективі, достатньо, щоб накрити пару диванів.

За її словами, ця радісна екстравагантність була в основі New Look. Нотатки до шоу, представлені на ipadsinusiruer-friendly, контрастують із старовинною формальністю речей, які вони описують, цитують цитату самого Діора, датовану 1956 роком: «Війна закінчилася... Яке значення мала вага моїх розкішних матеріалів, моїх важких оксамитів і парчі? Коли серця були легкі, прості тканини не могли обтяжувати тіло". Окружність поділу становила майже 14 метрів: це багато рук (або petites mains на мові кутюрного ательє) і багато шиття. Ательє працювало з майстринями-вишивальницями. (Роботи трьох вишивальних будинків Dior, які працювали протягом першого десятиліття, два з яких давно не діють, представлені на виставці.) Плюс взуття на замовлення (деяке запозичене з Музею взуття Bata), аксесуари, прикраси та капелюхи. Виставка підкреслить надзвичайну та майже втрачену майстерність ремісників, які «виробляли надзвичайні стрічки, бісер, блискітки та вишивку, які Діор використовував у своїх сукнях за допомогою творчих майстрів, кравців і швачок», — каже Палмер.

Ательє Dior мало власну кабіну або постійну команду манекенів (вона ж моделей), і кожну сукню одягав і одягав певний манекен. До речі, більшість манекенів носили лише одне ім’я, тому фактично були прототипом сучасних супермоделей. Кожна сукня на виставці була відстежена до манекена, який одягав її на оригінальному шоу.

«Dior продемонстрував повний вигляд, цілий пакет», — каже Палмер. Але розповідь про те, якими стали сукні, належить власникам. До того, як дизайнерський «вінтаж» став настільки перегрітим ринком, світські левиці дарували свої вбрання музеям для належного збереження та вивчення. «Вікно на це зачиняється», — каже вона.

Післявоєнний Крістіан Діор є сильною стороною архівів ROM, і приклади в шоу включають ефектну коктейльну сукню осіннього сезону 1957 року під назвою «Венесуела», яка була подарунком від філантропа Торонто Керол Рапп. І Estate of Molly Roebuck подарувала сукню Dior 12-річної тоді Елейн Робак, виріб із шовкової органді з бавовняною вишивкою, одягнене на її Бат-Міцву в Торонто навесні 1957 року. Сукня молодої дівчини демонструє стиль Dior, перетворений більш детально відповідно до віку.

Питання для Палмера: "Чому Діор досяг успіху?" Так, у нього були глибокі кишенькові інвестори в період економічного буму. «Але людям все одно доводилося погоджуватися», — каже вона, і повернення до більш обмеженого стилю після свободи одягу часів війни здається спочатку нелогічним. Але мода – це реакція. «50-ті мали відбутися, щоб відбулися 60-ті», — каже вона.

У Dior була «дуже сильна ідея», каже вона, яка резонувала з тим, як жінки хотіли виглядати. «Це більше, ніж довга спідниця, затягнута талія та округлі плечі». Палмер включив на виставку сукню 19-го століття, щоб висвітлити техніку, яку Діор відроджував, зокрема подвійні ліфи та корсети. «Але в той же час кутюрне ательє було його лабораторією досліджень і розробок», — каже вона, і ви бачите, як ідеї з попередніх колекцій розширюються протягом наступних років.

Видатний ювелірний виріб, позичений для виставки, надійшов від відомого колекціонера Торонто та торговця біжутерією Керол Танненбаум. «Це був період оптимізму, багатства та зростання, і біжутерія Dior тієї епохи мала справжню велич. Він був виготовлений у дуже невеликій кількості з великою усвідомленістю деталей та конструкції. Твір, який вона позичила, — це намисто з конвалії, зроблене з перлів із залитими скляними листочками.

«Це фантазійні прикраси, і вони дуже рідкісні. Він був виготовлений тодішнім дизайнером ювелірних виробів Dior Роджером Шемама». Багато років тому Танненбаум знайшов його на арт-шоу Armory у Нью-Йорку: «Він мене просто вразив. Я заплатив за це ціле статок. Це мало бути моє. Він має красивий довгий виріз, і він лежить як одяг. У цьому немає нічого боязкого". Називаючи це "одним із чудових речей, які я бачила у своїй кар'єрі за 35 років", вона каже, що не одягала його з минулої весни на бар-міцву в Нью-Йорку. «Аукціонні будинки мають вільний день із цим періодом», і ціни зараз «заборонені», — каже вона.

Мода — це живе мистецтво, яке покликане бути пронизаним соціальним контекстом, рухом і особистістю власника, тому статичні музейні покази — це завжди виклик для кураторів, щоб втілити їх у життя. Цей переконливий через свій місцевий контекст: фантастичні сукні здаються дещо ближчими, тому що вони також є частиною нашого минулого. І, незважаючи на свою природну сексуальну привабливість, наука про моду сама по собі довгий час відставала від інших предметів через традиційні упередження, каже колега Сара Фі. , куратор, який зосереджується на текстилі та моді Східної півкулі.

Мода та текстиль лише нещодавно стали популярними напрямками вивчення, каже Фі. «У 60-х, 70-х і 80-х роках текстилем ігнорували через упередженість чоловіків. Але в 90-х роках антропологи-феміністки почали припускати, що одяг займає центральне місце в ідентичності, соціальному та релігійному житті. Мода знову опинилася на радарі, і вона повернулася до такої міри, що ми ледве можемо встигати за нею». ROM має близько 55 000 предметів у своїй постійній колекції текстилю, починаючи від нашої ери до сучасності, по всьому світу та в різних культурах. Історичні архіви мають більшу актуальність сьогодні, каже Фі, тому що мода «це не лише явище зі сходу на захід, із заходу на схід, це не лише явище зверху вниз. Вулична культура відбувається в часі та просторі". Оскільки інтерес до моди зростає, модні виставки також стали надійними турнікетами для музеїв по всьому світу. Met Ball Анни Вінтур став найексклюзивнішим запрошенням у країні знаменитостей; гігантська фотозйомка закріплює модний календар і збирає гроші для Інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку та відкриває щорічну виставку моди. У Парижі також зараз проходить святкування 70-річчя Dior у Musee des Arts Decoratifs. Сама Палмер є автором книги для Вікторії & Музей Альберта в Лондоні під назвою Dior: A New Look, A New Enterprise 1947-57; В & А провів багато розпродажів модних заходів, зокрема Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier і Missoni.

І замість каталогу цієї нової виставки, Палмер випустить іншу книгу, зосереджуючись на виробах Dior з ROM, які планується випустити на початку наступного року. Проілюстрована фотографіями, зробленими офіційним фотографом Dior Лазізом Хамані, вона буде називатися Christian Dior: History & Сучасність, 1947-1957, (ROM Press 2018) Щоб отримати інформацію про цикл лекцій та інші програми, пов’язані з шоу, перейдіть на:

rom.on.ca/en/dior