Christian Dior's Postwar Gouden Ieu komt nei de ROM

Mar it markearre ek in oer-gesicht foar froulju, dy't harren oarlochstiid wurken weromsette oan manlju. Dat betsjutte hanneljen yn har fabryksoveralls foar throwback 19e ieuske korset en wat heul omslachtige klean om werom te gean nei hûs te hâlden. De New Look-outfits easke in protte fan 'e drager. Se wiene swier, beheind fan beweging en azem en easke in assistint as twa om yn fêst te sitten. amper befrijend.

Markearje it 70e jubileum fan 'e oprjochting fan it Hûs, iepenet in tentoanstelling, mei de titel Christian Dior, by de ROM op nov. 25 en rint oant 18 maart. It beslacht de gouden ieu fan 'e byldbepalende ûntwerper, it desennium dat rint fan 1947 oant 1957. De eksposysje wurdt sponsore troch Holt Renfrew - it lúkse ôfdielingswinkel wie de earste dy't it wurk fan 'e Frânske couturier nei Kanada brocht.

Tracing hoe't dy mei de hân makke wûnders fan 'e Frânske couture-ateliers de transatlantyske hannel en frouljuslibben beynfloede hjir yn Toronto hat it fokus west fan in protte fan ROM-kurator Dr. Alexandra Palmer's lichem fan beurzen.

Palmer, senior kurator, Nora E. Vaughan kuratorskip foar moadekostúm, hat mear dan 100 objekten selektearre, ynklusyf 38 outfits út 'e permaninte moade- en tekstylkolleksje fan' e ROM dy't dei-looks, jûnsklean en baljurken foar grutte gelegenheden sjen litte. D'r binne ek liende aksessoires en foarbylden fan 'e yngewikkelde borduerwurken dy't yn dy perioade brûkt waarden troch it Hûs fan Dior.

Yn it tariedingsproses fan 'e tentoanstelling makke it museumteam de ongelooflijk komplekse patroanen reverse-ûntwerp, woegen en mjitten en diene detectivewurk oan' e details fan 'e eigentlike stikken, sa't se har keppelings nei histoaryske moade ferljochte. In protte fan dizze jurken waarden skonken troch Toronto en Montreal socialites, dy't droegen dizze stikken hjir yn Kanada.

Se ûntdutsen ek hoe omslachtig dizze stikken eins wiene om te dragen. Dizze jurken brûkten, "in adembenemende hoemannichte materiaal," seit Palmer. Om de rok te meitsjen foar de 1948 "Isabelle" formele baljurk dy't in hichtepunt fan 'e tentoanstelling is, brûkte Dior twa folsleine sirkels fan materiaal, sa'n 13 meter stof, of om it yn perspektyf te setten, genôch om in pear banken te dekken.

Dizze fleurige ekstravagânsje wie it hert fan 'e New Look, seit se. De notysjes fan 'e show, presintearre op ipadsinuserfreonlik kontrast mei de âlde skoalleformaliteit fan' e items dy't se beskriuwe, sitearje in sitaat fan Dior sels datearret út 1956: "De oarloch wie foarby ... Wat makke it gewicht fan myn weelderige materialen, myn swiere fluwelen en brocades út? Doe't de herten ljocht wiene, koenen gewoane stoffen it lichem net weagje." It hiem hie hast 14 meter yn omtrek: dat is in soad hannen (of petites mains yn it spreektaal fan it couture-atelier) en in soad naaien. It atelier wurke mei master borduerers. (Werk fan trije borduerwurkhuzen dy't Dior yn dat earste desennium wurke - wêrfan twa lang net mear binne - binne fertsjintwurdige yn 'e show.) Plus oanpaste skuon (guon liend fan it Bata Shoe Museum), accessoires, sieraden en hoeden. De tentoanstelling sil it bûtengewoane en hast ferlerne fakmanskip markearje fan 'e ambachtslju dy't "bûtengewoane linten, kralen, pailletten en borduerwurken produsearren dy't Dior yn syn jurken opnaam mei de help fan syn ferbyldingrike patroanmakkers, skroarders en naaisters," seit Palmer.

It Dior-atelier hie in eigen kabine as permaninte bemanning fan mannequins (aka modellen), en elke jurk waard passe op en droegen troch in spesifike mannequin. Trouwens, de measte mannequins gongen troch mar ien namme, dus se wiene eins it prototype foar moderne supermodellen. Elke jurk yn 'e eksposysje is weromfierd nei de mannequin dy't it droech yn' e orizjinele show.

"Dior liet in folslein uterlik sjen, it heule pakket," seit Palmer. Mar it ferhaal fan wat de jurken wurden binne, heart by de eigners. Foardat ûntwerper "vintage" sa'n oververhitte merk waard, skonken socialites har skientme oan musea foar goede behâld en stúdzje. "It finster dêrop giet ticht," seit se.

Postwar Christian Dior is in sterk pak fan 'e ROM-argiven, en foarbylden yn' e show omfetsje in spektakulêre hjerstseizoen 1957 cocktailjurk mei de namme "Fenezuëla", dat wie in kado fan Toronto filantroop Carol Rapp. En it lângoed fan Molly Roebuck skonk de Dior-jurk fan doe 12-jierrige Elaine Roebuck, in seide organdy-konfeksje mei katoenen borduerwurk, droegen oan har Bat Mitzvah yn Toronto yn 'e maitiid fan 1957. De jurk fan it jonge famke toant de Dior-styl oerset yn mear leeftyd-passende detail.

De fraach foar Palmer is: "Wêrom wie Dior suksesfol?" Ja, hy hie djippe pocket-ynvestearders yn in tiid fan ekonomyske bloei. "Mar minsken moasten noch ynkeapje," seit se, en it weromkommen nei mear besnoeiende stilen nei de frijheden fan oarlochstiid liket ynearsten tsjinoersteld. Mar dan giet moade oer reaksje. "De jierren '50 moasten barre foar de '60 om te barren," seit se.

Dior hie "in heul sterk idee," seit se, dat resonearre mei hoe't froulju der útsjen woene. "It is mear dan in lange rok, in knipe taille en rûne skouders." Palmer hat in 19e-ieuske jurk opnommen yn 'e tentoanstelling om de soarte techniken te ferljochtsjen dy't Dior wer opwekke, ynklusyf dûbele bodices en korset. "Mar tagelyk wie it couture-atelier syn ûndersyks- en ûntwikkellaboratoarium," seit se, en jo sjogge ideeën út eardere kolleksjes dy't troch de folgjende jierren útwreidzje.

In opfallend sieradenstik liend foar de tentoanstelling komt fan 'e ferneamde Toronto-samler en kostúmsieradenhanneler Carol Tannenbaum. "Dit wie in perioade fan optimisme, rykdom en groei, en de kostúmsieraden fan Dior yn dat tiidrek hienen echte grandeur. It waard makke yn heul lytse kwantiteit mei grut bewustwêzen foar detail en konstruksje. It stik dat se útliend hat is in lelietsje fan 'e dal-ketting makke fan pearels mei útgeande glêzen blêden.

"Dit binne fantasy-sieraden, en it is heul seldsum. It waard makke troch Dior's sieradenûntwerper op dat stuit, Roger Scemama." Tannenbaum fûn it in protte jierren lyn op 'e Armory-keunstshow yn New York, "It woarde my gewoan. Ik haw der in fortún foar betelle. It moast fan my wêze. It hat in prachtige lange halsline, en it leit as in klean. Se neamt it "ien fan 'e grutte stikken dy't ik yn myn karriêre sjoen haw, yn 35 jier," seit se dat se it sûnt ferline maitiid net droegen hie nei in bar mitswa yn New York. "De feilinghuzen hawwe in fjilddei mei dizze perioade," en prizen binne no "ferbiede," seit se.

Moade is in animearre keunst, bedoeld om te wurde ynfoege mei sosjale kontekst, beweging en de persoanlikheid fan 'e drager, dus statyske museumshows binne altyd in útdaging foar kurators om ta libben te bringen. Dizze is twingend fanwegen syn lokale kontekst: De fantasyjurken lykje op ien of oare manier tichterby, om't se ek diel útmeitsje fan ús ferline. En nettsjinsteande syn natuerlike seks-appeal, bleau moadebeurs sels in lange tiid efter oare ûnderwerpen fanwegen tradisjonele biases, seit kollega Sarah Fee , in kurator dy't rjochtet him op Eastern Hemisphere Textiles and Fashion.

Moade en tekstyl binne pas koartlyn hite gebieten fan stúdzje wurden, seit Fee. "Yn 'e jierren '60, '70 en '80 waarden tekstyl negeare fanwegen manlike bias. Mar yn 'e jierren '90 begûnen feministyske antropologen de ferbining te meitsjen dat stof sintraal is foar identiteit, sosjaal libben en religieus libben. Moade kaam werom op 'e radar en hat it werombrocht yn sa'n mjitte dat wy amper byhâlde kinne." De ROM hat sa'n 55.000 items yn har permaninte tekstylkolleksje, fariearjend fan BCE oant hjoeddeistich, oer de heule wrâld en oer kultueren. De histoaryske argiven hawwe hjoeddedei mear relevânsje, seit Fee, om't moade "net allinnich east nei west, west nei east is, it is gjin top-down iennichste fenomeen. Strjitkultuer bart oer tiid en romte." As de populêre belangstelling foar moade groeit, binne moade-eksposysjes ek betroubere turnstile churners wurden foar musea oer de hiele wrâld. Anna Wintour's Met Ball is de meast eksklusive útnoeging wurden yn celebrity-lân; de gigantyske foto-op ferankeret de moadekalinder en sammelet jild foar it Costume Institute yn it Metropolitan Museum of Art yn New York City en lansearret in jierlikse moade-eksposysje. Parys is op it stuit ek gasthear foar in 70-jierrich jubileumfeest fan Dior yn it Musee des Arts Decoratifs. Palmer sels is de skriuwer fan in boek foar de Victoria & Albert museum yn Londen neamd Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; de V & A hat holden protte sellout moade eveneminten, ynklusyf Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier and Missoni.

En ynstee fan in katalogus fan dizze nije tentoanstelling, sil Palmer in oar boek produsearje, rjochte op de Dior-stikken fan 'e ROM dy't begjin takom jier sille lansearje. Yllustrearre mei foto's makke troch offisjele Dior-fotograaf Laziz Hamani, sil it Christian Dior wurde neamd: Histoarje & Modernity, 1947-1957, (ROM Press 2018) Foar ynformaasje oer lêzingssearjes en oare programmearring yn ferbân mei de show, gean nei:

rom.on.ca/en/dior