תור הזהב של כריסטיאן דיור שלאחר המלחמה מגיע ל-ROM

אבל זה גם סימן את פניו של נשים, שהוותרו על עבודתן בזמן המלחמה לגברים. פירוש הדבר היה לסחור בסרבל המפעל שלהם במחוך מהמאה ה-19 ובבגדים מסורבלים מאוד כדי לחזור לשמור על הבית. תלבושות ה-New Look דרשו הרבה מהלובשת. הם היו כבדים, מגבילים את התנועה והנשימה והצריכו עוזר או שניים כדי להיקשר אליהם. בקושי משחררים.

לציון 70 שנה לייסוד הבית, נפתחת ב-ROM בנובמבר תערוכה בשם כריסטיאן דיור. 25 ונמשך עד 18 במרץ. הוא משתרע על פני תור הזהב של המעצב האייקוני, העשור שנמשך מ-1947 עד 1957. התערוכה בחסות הולט רנפרו - חנות הכלבו היוקרתית הייתה הראשונה שהביאה את עבודתו של הקוטורייר הצרפתי לקנדה.

התחקות אחר האופן שבו אותם פלאים בעבודת יד של אטליות הקוטור הצרפתיות השפיעו על המסחר הטרנס-אטלנטי ועל חיי הנשים כאן בטורונטו, היה המוקד של רוב אוצר ה-ROM, ד"ר. גוף המלגות של אלכסנדרה פאלמר.

פאלמר, שהיא האוצרת הבכירה, נורה אי. אוצרות תלבושות אופנה של Vaughan, בחרה יותר מ-100 חפצים, כולל 38 תלבושות מקולקציית האופנה והטקסטיל הקבועה של ה-ROM המציגות מראה יום, בגדי ערב ושמלות נשף לאירועים מפוארים. יש גם אביזרים מושאלים ודוגמאות של הרקמות המורכבות ששימשו את בית דיור באותה תקופה.

בתהליך הכנת התערוכה, צוות המוזיאון פיתח לאחור את הדפוסים המורכבים להפליא, שקל ומדד ועשה עבודת בילוש על הפרטים של היצירות בפועל, וכך הם האירו את הקשרים שלהם לאופנה היסטורית. רבות מהשמלות הללו נתרמו על ידי אנשי חברה מטורונטו ומונטריאול, שלבשו את החלקים האלה כאן בקנדה.

הם גם גילו כמה מסורבל היה ללבוש את החלקים האלה. השמלות האלה השתמשו ב"כמות עוצרת נשימה של חומר", אומרת פאלמר. כדי ליצור את החצאית לשמלה הרשמית "איזבל" משנת 1948, שהיא גולת הכותרת של התערוכה, השתמש דיור בשני עיגולים שלמים של חומר, כ-13 מטרים של בד, או כדי לשים אותו בפרספקטיבה, מספיק כדי לכסות כמה ספות.

הפזרנות העליזה הזו הייתה לב ליבו של ה-New Look, היא אומרת. הערות התוכנית, המוצגות ב-ipadsiner, בניגוד לפורמליות הישן של הפריטים שהם מתארים, מצטטות ציטוט של דיור עצמו משנת 1956: "המלחמה הסתיימה... מה היה חשוב למשקל החומרים המפוארים שלי, הקטיפות הכבדות והברוקדים שלי? כשהלבבות היו קלים, רק בדים לא יכלו להכביד על הגוף." המכפלת נמדדה כמעט 14 מטרים בהיקף: זה הרבה ידיים (או קטנטנות בשפה של אטליית הקוטור) והרבה תפירה. האטלייה עבדה עם רוקמות מאסטר. (עבודות משלושה בתי רקמה שהעסיקה דיור במהלך אותו עשור ראשון - שניים מהם נפלו מזמן - מיוצגות בתערוכה.) בנוסף נעליים מותאמות אישית (חלקן הושאלו ממוזיאון נעלי באטה), אביזרים, תכשיטים וכובעים. התערוכה תדגיש את האומנות יוצאת הדופן והכמעט אבודה של בעלי המלאכה ש"ייצרו סרטים, חרוזים, פאייטים ורקמות יוצאי דופן שדיור שילב בשמלותיו בסיוע יוצרי הדפוסים, החייטים והתופרות המדהימים שלו", אומר פאלמר.

לאטלייה של דיור הייתה בקתה משלו או צוות קבוע של בובות תצוגה (הידוע גם בדגמים), וכל שמלה הותאמה ונלבשה על ידי בובת ראווה ספציפית. אגב, רוב הבובות נקראו בשם אחד בלבד, כך שהן היו למעשה אב הטיפוס לדוגמניות-על מודרניות. כל שמלה בתערוכה נעוצה לבובת הראווה שלבשה אותה בתצוגה המקורית.

"דיור הראה מראה שלם, את כל החבילה", אומר פאלמר. אבל הסיפור של מה הפכו השמלות שייך לבעלים. לפני שהמעצב "וינטג'" הפך לשוק כל כך מחומם יתר על המידה, אנשי חברה נהגו לתרום את תכשיטיהם למוזיאונים לצורך שימור ולימוד נאותים. "החלון על זה נסגר", היא אומרת.

כריסטיאן דיור שלאחר המלחמה הוא חליפה חזקה של ארכיון ה-ROM, והדוגמאות בתוכנית כוללות שמלת קוקטייל מרהיבה בעונת הסתיו 1957 בשם "ונצואלה", שהייתה מתנתה של הנדבן מטורונטו, קרול ראפ. והאחוזה של מולי רובק תרמה את שמלת דיור של איליין רובק בת ה-12, קונדיטוריה אורגנית משי עם רקמת כותנה, שנלבשה לבת המצווה שלה בטורונטו באביב 1957. השמלה של הנערה הצעירה מציגה את סגנון דיור מתורגם לפרטי פרטים מתאימים לגיל.

השאלה לפאלמר היא: "למה דיור הצליח?" כן, היו לו משקיעים בכיס עמוק בתקופה של פריחה כלכלית. "אבל אנשים עדיין היו צריכים לקנות", היא אומרת, והחזרה לסגנונות מצמצמים יותר לאחר חירויות הלבוש בזמן המלחמה נראית בהתחלה מנוגדת לאינטואיציה. אבל אז, אופנה היא עניין של תגובה. "שנות ה-50 היו צריכות לקרות כדי ששנות ה-60 יקרו", היא אומרת.

לדיור היה "רעיון חזק מאוד", היא אומרת, שהדהד איך נשים רצו להיראות. "זה יותר מחצאית ארוכה, מותניים מכווצות וכתפיים מעוגלות." פאלמר כללה בתערוכה שמלה מהמאה ה-19 כדי להאיר את סוג הטכניקות שדיור החיה מחדש, כולל מחוך כפול ומחוך. "אבל באותו זמן, אטלייה הקוטור הייתה מעבדת המחקר והפיתוח שלו", היא אומרת, ואתה רואה רעיונות מאוספים קודמים שמתרחבים בשנים שלאחר מכן.

תכשיט בולט שהושאל עבור התערוכה מגיע מהאספן הנודע מטורונטו וסוחרת התכשיטים קרול טננבאום. "זו הייתה תקופה של אופטימיות, עושר וצמיחה, ולתכשיטי התלבושות של דיור בתקופה ההיא הייתה הוד אמיתי. זה נעשה בכמות קטנה מאוד עם מודעות רבה לפרטים ולבנייה. היצירה שהיא השאילה היא שרשרת שושנת העמקים עשויה פנינים עם עלי זכוכית שנוצקים.

"אלה תכשיטי פנטזיה, וזה נדיר מאוד. הוא נוצר על ידי מעצב התכשיטים של דיור באותה תקופה, רוג'ר סקאמאמה". טננבאום מצא אותו בתערוכת האמנות של ארמורי בניו יורק לפני שנים רבות, "זה פשוט הדהים אותי. שילמתי על זה הון תועפות. זה היה חייב להיות שלי. יש לו קו צוואר ארוך ויפה, והוא מונח כמו בגד. אין בזה שום דבר ביישן". כשהיא מכנה אותו "אחד הקטעים הגדולים שראיתי בקריירה שלי, ב-35 שנה", היא אומרת שלא לבשה אותו מאז האביב האחרון לבר מצווה בניו יורק. "בתי המכירות הפומביות מקיימים יום שטח עם התקופה הזו", והמחירים כעת "אוסרים", היא אומרת.

אופנה היא אמנות אנימציה, שנועדה להחדיר בהקשר חברתי, תנועה ואישיות הלובש, כך שמופעי מוזיאון סטטיים הם תמיד אתגר לאוצרים להחיות. זה משכנע בגלל ההקשר המקומי שלו: שמלות הפנטזיה נראות קרובות יותר משום שהן גם חלק מהעבר שלנו. ולמרות המשיכה הסקסית הטבעית שלה, מלגת האופנה עצמה פיגרה אחרי נושאים אחרים במשך זמן רב בגלל הטיות מסורתיות, אומרת עמית שרה פי , אוצרת המתמקדת בטקסטיל ואופנה של חצי הכדור המזרחי.

אופנה וטקסטיל הפכו רק לאחרונה לתחומי לימוד חמים, אומר פי. "בשנות ה-60, ה-70 וה-80, התעלמו מטקסטיל בגלל הטיה גברית. אבל בשנות ה-90, אנתרופולוגיות פמיניסטיות החלו ליצור את הקשר שהבד הוא מרכזי בזהות, בחיי החברה ובחיי הדת. האופנה חזרה לרדאר, והחזירה אותה לרמה כזו שבקושי מצליחים לעמוד בקצב." ל-ROM יש כ-55,000 פריטים בקולקציית הטקסטיל הקבועה שלו, החל מלפני הספירה ועד היום, ברחבי העולם ובתרבויות. לארכיונים ההיסטוריים יש יותר רלוונטיות כיום, אומר פי, כי אופנה "זה לא רק ממזרח למערב, ממערב למזרח, היא לא תופעה רק מלמעלה למטה. תרבות הרחוב מתרחשת על פני זמן ומרחב." ככל שהעניין הפופולרי באופנה גובר, תערוכות אופנה הפכו גם למחטות קרוסלות אמינות עבור מוזיאונים ברחבי העולם. ה-Met Ball של אנה ווינטור הפך להזמנה האקסקלוסיבית ביותר בארץ הסלבריטאים; הצילום הענק מעגן את לוח השנה האופנה ומגייס כסף למכון התלבושות במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו יורק ומשיק תערוכת אופנה שנתית. פריז גם מארחת בימים אלה חגיגת 70 שנה לדיור במוזיאון לאמנויות דקורטיביות. פאלמר עצמה היא מחברת ספר עבור ויקטוריה & מוזיאון אלברט בלונדון בשם Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; ה-V & A ערכה אירועי אופנה רבים, כולל אלכסנדר מקווין, ז'אן פול גוטייה ומיסוני.

ובמקום קטלוג של התערוכה החדשה הזו, פאלמר יפיק ספר נוסף, שיתמקד בקטעי Dior של ה-ROM שיושקו בתחילת השנה הבאה. מאוייר בתמונות שצולמו על ידי צלם דיור הרשמי לזיז האמני, הוא ייקרא כריסטיאן דיור: היסטוריה & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) למידע על סדרות הרצאות ותכנות אחרות הקשורות לתוכנית, עבור אל:

rom.on.ca/en/dior