Η μεταπολεμική χρυσή εποχή του Christian Dior έρχεται στη ROM

Αλλά σηματοδότησε επίσης ένα πρόσωπο για τις γυναίκες, οι οποίες παραχωρούσαν τις δουλειές τους εν καιρώ πολέμου στους άνδρες. Αυτό σήμαινε ότι ανταλλάσσονταν με τις εργοστασιακές τους φόρμες για κορσέδες του 19ου αιώνα και μερικά πολύ δυσκίνητα ρούχα για να επιστρέψουν στο σπίτι. Τα ρούχα New Look απαιτούσαν πολλά από τον χρήστη. Ήταν βαριά, περιοριστικά στην κίνηση και την αναπνοή και χρειάζονταν έναν ή δύο βοηθούς για να τα βάλουν. Δύσκολα απελευθερώνονταν.

Με αφορμή την 70η επέτειο από την ίδρυση του Οίκου, μια έκθεση, με τίτλο Christian Dior, εγκαινιάζεται στο ROM τον Νοέμβριο. 25 και διαρκεί έως τις 18 Μαρτίου. Εκτείνεται στη χρυσή εποχή του εμβληματικού σχεδιαστή, τη δεκαετία από το 1947 έως το 1957. Χορηγός της έκθεσης είναι ο Holt Renfrew - το πολυτελές πολυκατάστημα ήταν το πρώτο που έφερε το έργο του Γάλλου couturier στον Καναδά.

Η ανίχνευση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα χειροποίητα θαύματα των γαλλικών ατελιέ ραπτικής επηρέασαν το υπερατλαντικό εμπόριο και τις ζωές των γυναικών εδώ στο Τορόντο έχει βρεθεί στο επίκεντρο του μεγάλου μέρους του επιμελητή της ROM, Dr. Το σώμα των υποτροφιών της Αλεξάνδρα Πάλμερ.

Palmer, η οποία είναι ανώτερη επιμελήτρια, η Nora E. Η επιμέλεια κοστουμιών μόδας Vaughan, έχει επιλέξει περισσότερα από 100 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων 38 ρούχων από τη μόνιμη συλλογή μόδας και υφασμάτων της ROM που παρουσιάζουν καθημερινές εμφανίσεις, βραδινά ρούχα και φορέματα μπάλας για μεγαλειώδεις περιστάσεις. Υπάρχουν επίσης δανεικά αξεσουάρ και παραδείγματα από τα περίπλοκα κεντήματα που χρησιμοποιούσε ο Οίκος Dior εκείνη την περίοδο.

Στη διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης, η ομάδα του μουσείου αναμόρφωσε τα απίστευτα πολύπλοκα μοτίβα, ζύγισε και μέτρησε και έκανε ντετέκτιβ στις λεπτομέρειες των πραγματικών κομματιών, έτσι φώτισαν τους δεσμούς τους με την ιστορική μόδα. Πολλά από αυτά τα φορέματα δωρίστηκαν από κοινωνικούς του Τορόντο και του Μόντρεαλ, που φορούσαν αυτά τα κομμάτια εδώ στον Καναδά.

Ανακάλυψαν επίσης πόσο δυσκίνητα ήταν στην πραγματικότητα να φορούν αυτά τα κομμάτια. Αυτά τα φορέματα χρησιμοποίησαν «μια εκπληκτική ποσότητα υλικού», λέει ο Palmer. Για να φτιάξει τη φούστα για το επίσημο ballgown "Isabelle" του 1948 που είναι το αποκορύφωμα της έκθεσης, ο Dior χρησιμοποίησε δύο πλήρεις κύκλους υλικού, περίπου 13 μέτρα ύφασμα, ή για να το βάλει σε προοπτική, αρκετά για να καλύψει μερικούς καναπέδες.

Αυτή η χαρούμενη υπερβολή ήταν στο επίκεντρο του New Look, λέει. Οι σημειώσεις της εκπομπής, που παρουσιάζονται σε αντίθεση φιλική προς τους χρήστες του ipadsin με την τυπικότητα της παλιάς σχολής των αντικειμένων που περιγράφουν, αναφέρουν ένα απόσπασμα του ίδιου του Dior που χρονολογείται από το 1956: «Ο πόλεμος είχε τελειώσει... Τι σημασία είχαν το βάρος των πολυτελών υλικών μου, των βαριών βελούδων και των μπροκάρ μου; Όταν οι καρδιές ήταν ανάλαφρες, τα απλά υφάσματα δεν μπορούσαν να βαρύνουν το σώμα." Το στρίφωμα είχε περίπου 14 μέτρα περιφέρεια: δηλαδή πολλά χέρια (ή petites mains στη γλώσσα του couture atelier) και πολύ ράψιμο. Το ατελιέ δούλευε με κορυφαίους κεντητές. (Έργα από τρεις οίκους κεντημάτων που εργάστηκε ο Dior την πρώτη δεκαετία - δύο από τους οποίους δεν λειτουργούν εδώ και καιρό - εκπροσωπούνται στην έκθεση.) Επιπλέον, προσαρμοσμένα παπούτσια (μερικά δανεισμένα από το Μουσείο Παπουτσιών Bata), αξεσουάρ, κοσμήματα και καπέλα. Η έκθεση θα αναδείξει την εξαιρετική και σχεδόν χαμένη δεξιοτεχνία των τεχνιτών που «παρήγαγαν εξαιρετικές κορδέλες, χάντρες, πούλιες και κεντήματα που ενσωμάτωσε ο Dior στα φορέματά του με τη βοήθεια των ευφάνταστων μοτίβων, ραφτών και μοδίστρων του», λέει ο Palmer.

Το ατελιέ του Dior είχε τη δική του καμπίνα ή μόνιμο πλήρωμα μανεκέν (γνωστά και ως μοντέλα), και κάθε φόρεμα ήταν προσαρμοσμένο και φορεμένο από ένα συγκεκριμένο μανεκέν. Παρεμπιπτόντως, τα περισσότερα από τα μανεκέν είχαν ένα μόνο όνομα, επομένως ήταν στην πραγματικότητα το πρωτότυπο για τα σύγχρονα supermodels. Κάθε φόρεμα στην έκθεση έχει εντοπιστεί στο μανεκέν που το φορούσε στην αρχική έκθεση.

"Ο Dior έδειξε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, ολόκληρο το πακέτο", λέει ο Palmer. Αλλά η ιστορία του τι έγιναν τα φορέματα ανήκει στους ιδιοκτήτες. Πριν το "vintage" των σχεδιαστών γίνει μια τόσο υπερθερμανθείσα αγορά, οι κοινωνικοί συνήθιζαν να δωρίζουν τα φίνα τους σε μουσεία για σωστή συντήρηση και μελέτη. «Το παράθυρο σε αυτό κλείνει», λέει.

Ο μεταπολεμικός Christian Dior είναι ένα δυνατό κοστούμι των αρχείων της ROM και παραδείγματα στην εκπομπή περιλαμβάνουν ένα εντυπωσιακό φόρεμα κοκτέιλ του φθινοπώρου του 1957 με το όνομα "Venezuela", το οποίο ήταν δώρο από τη φιλάνθρωπο από το Τορόντο, Carol Rapp. Και το Estate of Molly Roebuck δώρισε το φόρεμα Dior της 12χρονης τότε Elaine Roebuck, ένα μεταξωτό οργανικό γλύκισμα με βαμβακερά κεντήματα, που φορέθηκε στο Bat Mitzvah της στο Τορόντο την άνοιξη του 1957. Το φόρεμα της νεαρής κοπέλας δείχνει το στυλ Dior μεταφρασμένο με περισσότερες λεπτομέρειες ανάλογα με την ηλικία.

Το ερώτημα για τον Πάλμερ είναι: "Γιατί ο Dior ήταν επιτυχημένος;" Ναι, είχε επενδυτές βαθιάς τσέπης σε μια εποχή οικονομικής άνθησης. «Αλλά οι άνθρωποι έπρεπε ακόμα να αγοράσουν», λέει, και η επιστροφή σε πιο περιοριστικά στυλ μετά τις ελευθερίες του ντυσίματος εν καιρώ πολέμου φαίνεται στην αρχή αντίθετη. Αλλά τότε, η μόδα έχει να κάνει με την αντίδραση. «Έπρεπε να συμβεί η δεκαετία του '50 για να συμβεί το '60», λέει.

Ο Dior είχε «μια πολύ δυνατή ιδέα», λέει, που είχε απήχηση στο πώς ήθελαν να δείχνουν οι γυναίκες. «Είναι κάτι περισσότερο από μακριά φούστα, τσιμπημένη μέση και στρογγυλεμένους ώμους». Ο Πάλμερ έχει συμπεριλάβει ένα φόρεμα του 19ου αιώνα στην έκθεση για να φωτίσει το είδος των τεχνικών που αναβίωνε ο Dior, συμπεριλαμβανομένων διπλών μπούστων και κορσέδων. «Αλλά την ίδια στιγμή, το ατελιέ ραπτικής ήταν το εργαστήριό του έρευνας και ανάπτυξης», λέει, και βλέπεις ιδέες από προηγούμενες συλλογές να επεκτείνονται τα επόμενα χρόνια.

Ένα ξεχωριστό κόσμημα που δανείστηκε για την έκθεση προέρχεται από τη διάσημη συλλέκτη και έμπορο κοσμημάτων από το Τορόντο, Carol Tannenbaum. «Αυτή ήταν μια περίοδος αισιοδοξίας, πλούτου και ανάπτυξης και τα ενδυματολογικά κοσμήματα του Dior εκείνη την εποχή είχαν πραγματικό μεγαλείο. Κατασκευάστηκε σε πολύ μικρή ποσότητα με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και την κατασκευή. Το κομμάτι που έχει δανείσει είναι ένα κολιέ με κρίνο της κοιλάδας από μαργαριτάρια με χυμένα φύλλα γυαλιού.

«Πρόκειται για κοσμήματα φαντασίας και είναι πολύ σπάνιο. Κατασκευάστηκε από τον τότε σχεδιαστή κοσμημάτων του Dior, Roger Scemama." Ο Tannenbaum το βρήκε στην έκθεση τέχνης Armory στη Νέα Υόρκη πριν από πολλά χρόνια, "Απλώς με εντυπωσίασε. Πλήρωσα μια περιουσία για αυτό. Έπρεπε να είναι δικό μου. Έχει μια όμορφη μακριά λαιμόκοψη, και απλώνεται σαν ρούχο. Δεν υπάρχει τίποτα δειλό σε αυτό." Αποκαλώντας το "ένα από τα σπουδαία κομμάτια που έχω δει στην καριέρα μου, εδώ και 35 χρόνια", λέει ότι δεν το είχε φορέσει από την περασμένη άνοιξη σε ένα Bar Mitzvah στη Νέα Υόρκη. «Οι οίκοι δημοπρασιών περνούν μια μέρα στο γήπεδο με αυτήν την περίοδο» και οι τιμές τώρα είναι «απαγορευτικές», λέει.

Η μόδα είναι μια ζωηρή τέχνη, που προορίζεται να εμποτιστεί με το κοινωνικό πλαίσιο, την κίνηση και την προσωπικότητα του χρήστη, έτσι οι επιδείξεις στα στατικά μουσεία είναι πάντα μια πρόκληση για τους επιμελητές να ζωντανεύουν. Αυτή είναι συναρπαστική λόγω του τοπικού της πλαισίου: Οι ντυσίματα της φαντασίας φαίνονται κάπως πιο κοντά επειδή είναι επίσης μέρος του παρελθόντος μας. Και παρά τη φυσική της σεξουαλική απήχηση, η ίδια η υποτροφία της μόδας υστερούσε σε σχέση με άλλα θέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω παραδοσιακών προκαταλήψεων, λέει η συνάδελφος Sarah Fee , μια επιμελήτρια που επικεντρώνεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τη μόδα του ανατολικού ημισφαιρίου.

Η μόδα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μόλις πρόσφατα έγιναν hot τομείς σπουδών, λέει η Fee. «Στις δεκαετίες του '60, του '70 και του '80, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αγνοήθηκαν λόγω της ανδρικής προκατάληψης. Αλλά στη δεκαετία του '90, οι φεμινίστριες ανθρωπολόγοι άρχισαν να κάνουν τη σύνδεση ότι το ύφασμα είναι κεντρικό στην ταυτότητα, την κοινωνική ζωή και τη θρησκευτική ζωή. Η μόδα επανήλθε στο ραντάρ και την επανέφερε σε τέτοιο βαθμό που μετά βίας μπορούμε να συμβαδίσουμε." Η ROM έχει περίπου 55.000 αντικείμενα στη μόνιμη συλλογή υφασμάτων της, που κυμαίνονται από π.Χ. Τα ιστορικά αρχεία έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, λέει σήμερα ο Fee, επειδή η μόδα «δεν είναι μόνο από την ανατολή προς τη δύση, από τη δύση προς την ανατολή, δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο από πάνω προς τα κάτω. Η κουλτούρα του δρόμου συμβαίνει στο χρόνο και στο χώρο." Καθώς το δημοφιλές ενδιαφέρον για τη μόδα μεγαλώνει, τα εκθέματα μόδας έχουν γίνει επίσης αξιόπιστα τουρνικέ αναδευτήρα για μουσεία σε όλο τον κόσμο. Το Met Ball της Anna Wintour έχει γίνει η πιο αποκλειστική πρόσκληση στη χώρα των διασημοτήτων. η γιγάντια λειτουργία φωτογραφιών αγκυροβολεί το ημερολόγιο μόδας και συγκεντρώνει χρήματα για το Ινστιτούτο Κοστουμιών στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει μια ετήσια έκθεση μόδας. Το Παρίσι φιλοξενεί επίσης τον εορτασμό της 70ης επετείου του Dior στο Musee des Arts Decoratifs. Η ίδια η Πάλμερ είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για τη Βικτώρια & Μουσείο Albert στο Λονδίνο με τίτλο Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; το V & Ο A έχει πραγματοποιήσει πολλές sellout εκδηλώσεις μόδας, συμπεριλαμβανομένων των Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier και Missoni.

Και αντί για έναν κατάλογο αυτής της νέας έκθεσης, ο Palmer θα παράγει ένα άλλο βιβλίο, εστιάζοντας στα κομμάτια Dior της ROM που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του επόμενου έτους. Εικονογραφημένο με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον επίσημο φωτογράφο του Dior Laziz Hamani, θα ονομάζεται Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Για πληροφορίες σχετικά με τη σειρά διαλέξεων και άλλους προγραμματισμούς που σχετίζονται με την εκπομπή, μεταβείτε στο:

rom.on.ca/en/dior