Christian Dior háború utáni aranykora megérkezik a ROM-ra

De ez a nők számára is megnyilvánulást jelentett, akik háborús munkájukat visszaadták a férfiaknak. Ez azt jelentette, hogy a gyári kezeslábasukat visszaváltoztatták a 19. századi fűzőért és néhány nagyon nehézkes ruházatért, hogy visszatérjenek a házhoz. A New Look ruhák sokat követeltek viselőjétől. Nehézek voltak, korlátozták a mozgást és a lélegzetet, és egy-két asszisztensre volt szükségük, hogy beszíjazzák őket. Aligha szabadító.

A Ház alapításának 70. évfordulója alkalmából Christian Dior címmel kiállítás nyílik a ROM-ban novemberben. 25-ig és március 18-ig tart. Az ikonikus tervező aranykorát öleli fel, az 1947-től 1957-ig tartó évtizedet. A kiállítást Holt Renfrew szponzorálja – a luxus áruház volt az első, amely a francia couturier munkáit hozta Kanadába.

Dr. a ROM-kurátor nagy része annak nyomon követésére irányult, hogy a francia couture műtermek kézműves csodái hogyan befolyásolták a transzatlanti kereskedelmet és a nők életét itt, Torontóban. Alexandra Palmer ösztöndíjasa.

Palmer, vezető kurátor, Nora E. A Vaughan divatjelmez-kurátora több mint 100 tárgyat választott ki, köztük 38 ruhát a ROM állandó divat- és textilkollekciójából, amelyek napi megjelenést, estélyi ruhákat és báli ruhákat mutatnak be a nagyszabású alkalmakra. Vannak kölcsönzött kiegészítők és példák is a Dior Háza által abban az időszakban használt bonyolult hímzésekre.

A kiállítás-előkészítés során a múzeum csapata visszafejtette a hihetetlenül összetett mintákat, mérlegelte és mérte, és detektívmunkát végzett az aktuális darabok részletein, így világították meg a történelmi divathoz való kapcsolódásukat. Sok ilyen ruhát torontói és montreali társasági tagok adományoztak, akik itt, Kanadában viselték ezeket a darabokat.

Azt is felfedezték, hogy valójában milyen nehézkes viselni ezeket a darabokat. Ezek a ruhák "lélegzetelállító mennyiségű anyagot használtak" - mondja Palmer. Az 1948-as „Isabelle” formális bálruha szoknyájának elkészítéséhez, amely a kiállítás fénypontja, a Dior két teljes anyagkört, mintegy 13 méter szövetet használt, vagy hogy perspektívába helyezzük, elegendő pár kanapé lefedésére.

Ez a vidám extravagáns volt a New Look középpontjában, mondja. A műsor jegyzetei, amelyek ipadsinus-felhasználóbarát ellentétben állnak az általuk leírt tárgyak régi iskolai formalitásával, magától Diortól idéznek egy 1956-os idézetet: "A háború véget ért... Mit számított pazar anyagaim, nehéz bársonyom és brokátjaim súlya? Amikor a szívek könnyűek voltak, a puszta szövetek nem nehezítették le a testet." A szegély kerülete közel 14 méter volt: ez sok kéz (vagy a couture atelier szóhasználatában petites mains) és sok varrás. Az atelier hímzőmesterekkel dolgozott. (Az első évtizedben a Dior által alkalmazott három hímzőház alkotásai – amelyek közül kettő már régen megszűnt – szerepel a műsorban.) Plusz egyedi cipők (némelyik a Bata Cipőmúzeumból kölcsönzött), kiegészítők, ékszerek és kalapok. A kiállítás kiemeli azoknak a kézműveseknek a rendkívüli és majdnem elveszett kézműves tudását, akik „rendkívüli szalagokat, gyöngyöket, flittereket és hímzéseket készítettek, amelyeket a Dior fantáziadús mintakészítői, szabói és varrói segítségével beépített ruháiba” – mondja Palmer.

A Dior atelier-nek saját kabinja vagy állandó próbababák (más néven modellek) voltak, és minden ruhát egy adott manöken viselt és viselt. Mellesleg a legtöbb próbababának csak egy neve volt, tehát valójában ők voltak a modern szupermodellek prototípusai. A kiállításon szereplő minden ruha ahhoz a próbababához vezethető vissza, aki az eredeti kiállításon viselte.

"A Dior teljes megjelenést mutatott, az egész csomagot" - mondja Palmer. De a ruhák története a tulajdonosoké. Mielőtt a tervezői "szüret" ilyen túlfűtött piac lett volna, a társasági szereplők múzeumoknak adományozták díszeiket megfelelő megőrzés és tanulmányozás céljából. – Az ablak bezárul – mondja.

A háború utáni Christian Dior a ROM archívumának erős öltönye, és a show példái közé tartozik egy látványos, 1957-es őszi koktélruha, a „Venezuela”, amelyet Carol Rapp torontói filantróp ajándékozott meg. A Molly Roebuck birtok pedig az akkor 12 éves Elaine Roebuck Dior ruháját, egy pamut hímzéssel ellátott selyem organdy édességet adományozta a torontói Bat Mitzvah-jának 1957 tavaszán. A fiatal lány ruháján a Dior stílus látható korhűbb részletben lefordítva.

A kérdés Palmer számára: "Miért volt sikeres a Dior?" Igen, a gazdasági fellendülés idején mély befektetői voltak. "De az embereknek még mindig be kellett szállniuk" - mondja, és a háborús öltözködés szabadsága utáni visszatérés a szigorúbb stílusokhoz eleinte ellentétesnek tűnik. De hát a divat a reakcióról szól. „Az 50-es éveknek meg kellett történniük ahhoz, hogy a 60-as évek történjenek” – mondja.

Diornak volt egy „nagyon erős ötlete”, mondja, ami összecsengett azzal, hogy a nők hogyan akarnak kinézni. "Ez több, mint hosszú szoknya, összehúzott derék és lekerekített vállak." Palmer egy 19. századi ruhát is bemutatott a kiállításnak, hogy megvilágítsa a Dior által újjáélesztett technikákat, beleértve a dupla mídereket és a fűzőt. "Ugyanakkor a couture atelier volt a kutató-fejlesztő laboratóriuma" - mondja, és látható, hogy a korábbi gyűjtemények ötletei a következő években bővülnek.

A kiállításra kölcsönzött kiemelkedő ékszer a neves torontói gyűjtőtől és ruhaékszer-kereskedőtől, Carol Tannenbaumtól származik. "Ez az optimizmus, a gazdagság és a növekedés időszaka volt, és a Dior jelmezékszerei abban a korszakban igazi pompával bírtak. Nagyon kis mennyiségben készült, nagy odafigyeléssel a részletekre és a kivitelezésre. Az általa kölcsönadott darab egy gyöngyvirág nyaklánc öntött üveglevéllel.

"Ez egy fantázia ékszer, és nagyon ritka. A Dior akkori ékszertervezője, Roger Scemama készítette." Tannenbaum sok évvel ezelőtt a New York-i Armory művészeti kiállításon találta meg: "Egyszerűen lenyűgözött. egy vagyont fizettem érte. Az enyémnek kellett lennie. Gyönyörű hosszú nyakkivágása van, és úgy fekszik, mint egy ruha. Nincs benne semmi félénk." „Az egyik nagyszerű darabnak nevezi, amit pályafutásom során 35 év alatt láttam", azt mondja, tavaly tavasz óta nem viselte a New York-i Bar Mitzvahban. "Az aukciós házaknál terepnap van ebben az időszakban", és az árak most "tiltóak" - mondja.

A divat egy animációs művészet, amelynek célja, hogy átjárja a társadalmi kontextust, a mozgást és a viselő személyiségét, így a staticmuseum show-k mindig kihívást jelentenek a kurátorok számára. Ez a helyi kontextusa miatt lenyűgöző: a fantáziaruhák valahogy közelebbinek tűnnek, mert ők is a múltunk részét képezik. És természetes szexuális vonzereje ellenére maga a divattudomány a hagyományos elfogultságok miatt hosszú ideig lemaradt a többi tantárgy mögött, mondja Sarah Fee kolléga. , a keleti félteke textíliáira és divatjára összpontosító kurátor.

Fee szerint a divat és a textíliák csak a közelmúltban váltak a kutatások népszerű területévé. "A '60-as, '70-es és '80-as években a textíliákat figyelmen kívül hagyták a férfiak elfogultsága miatt. De a 90-es években a feminista antropológusok elkezdték azt a kapcsolatot kialakítani, hogy a ruha központi szerepet játszik az identitásban, a társadalmi életben és a vallási életben. A divat visszakerült a radarra, és olyan mértékben hozta vissza, hogy alig tudunk lépést tartani." A ROM állandó textilgyűjteményében mintegy 55 000 elem található, a BCE-től napjainkig, szerte a világon és kultúrákon keresztül. Fee szerint a történelmi archívumok ma nagyobb jelentőséggel bírnak, mert a divat „nem csak keletről nyugatra, nyugatról keletre érvényesül, nem csak felülről lefelé haladó jelenség. Az utcai kultúra térben és időben zajlik." Ahogy nő a divat iránti érdeklődés, a divatkiállítások a világ múzeumaiban is megbízható forgóajtókká váltak. Anna Wintour Met Ballja a legexkluzívabb meghívó lett a hírességek országában; Az óriási fotó a divatnaptárt rögzíti, és pénzt gyűjt a New York-i Metropolitan Museum of Art Costume Institute-ja számára, valamint éves divatkiállítást indít. Párizs jelenleg is ad otthont a Dior 70. évfordulójának megünneplésének a Musee des Arts Decoratifs-ban. Palmer maga egy könyv szerzője a Victoria számára & A londoni Albert Múzeum Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; az V & A számos teltházas divatrendezvényt tartott, köztük Alexander McQueent, Jean Paul Gaultiert és Missonit.

Az új kiállítás katalógusa helyett Palmer egy másik könyvet fog készíteni, amely a ROM jövő év elején megjelenő Dior darabjaira összpontosít. A hivatalos Dior fotós, Laziz Hamani fotóival illusztrálva a Christian Dior: History nevet viseli majd & Modernitás,1947-1957, (ROM Press 2018) Az előadássorozatokról és a műsorhoz kapcsolódó egyéb műsorokról a:

rom.on.ca/en/dior