ROMile jõuab Christian Diori sõjajärgne kuldaeg

Kuid see oli ka naiste jaoks, kes loovutasid oma sõjaaegsed töökohad tagasi meestele. See tähendas nende tehasekombinesoonide vahetamist 19. sajandi korsettide ja väga tülikate riiete vastu, et naasta majapidamisse. New Looki rõivad nõudsid kandjalt palju. Need olid rasked, piirasid liikumist ja hingamist ning vajasid abilist või kahte, et neid rihmaga siduda. Vaevalt vabastavad.

Tähistades maja asutamise 70. aastapäeva, avatakse novembris ROM-is näitus nimega Christian Dior. 25 ja kestab kuni 18. märtsini. See hõlmab ikoonilise disaineri kuldajastut, kümnendit, mis kestab 1947–1957. Näituse sponsoriks on Holt Renfrew – luksuskaubamaja tõi esimesena Prantsuse kulleri tööd Kanadasse.

Paljude ROM-i kuraatorite dr. Alexandra Palmeri stipendiumikogu.

Palmer, kes on vanemkuraator, Nora E. Vaughani moekostüümide kuraator on välja valinud enam kui 100 objekti, sealhulgas 38 riietust ROM-i püsivast moe- ja tekstiilikollektsioonist, mis näitavad päevailme, õhturõivaid ja ballikleidid suursugusteks sündmusteks. Seal on ka laenatud tarvikuid ja näiteid keerukatest tikanditest, mida House of Dior sel perioodil kasutas.

Näituse ettevalmistamise käigus pöördas muuseumi meeskond uskumatult keerukaid mustreid, kaalus ja mõõtis ning tegi detektiivitööd tegelike tükkide üksikasjade kallal, nii et nad valgustasid nende seoseid ajaloolise moega. Paljud neist kleitidest annetasid Toronto ja Montreali seltskonnategelased, kes kandsid neid tükke siin Kanadas.

Samuti avastasid nad, kui tülikas neid tükke tegelikult kanda oli. Need kleidid kasutasid "hingematvalt palju materjali," ütleb Palmer. Näituse tipphetkeks oleva 1948. aasta Isabelle piduliku ballisärgi seeliku valmistamiseks kasutas Dior kahte terviklikku materjaliringi, umbes 13 meetrit kangast, või perspektiivi vaadates, millest piisab paari diivani katmiseks.

Ta ütleb, et see rõõmus ekstravagantsus oli New Looki keskmes. Saate märkmed, mis on esitatud ipadsini kasutajasõbralikul kontrastis kirjeldatud esemete vana kooli formaalsusega, tsiteerivad Diori enda tsitaati aastast 1956: "Sõda oli läbi... Mida mängis minu luksuslike materjalide, raskete sametide ja brokaatide kaal? Kui südamed olid kerged, ei suutnud pelgalt kangad keha koormata." Allääre ümbermõõt oli ligi 14 meetrit: see on palju käsi (või couture ateljee kõnepruugis petites mains) ja palju õmblemist. Ateljee töötas koos tikkijameistritega. (Ettevõttes on esindatud tööd kolmest Dioris esimesel kümnendil töötanud tikkimismajast, millest kaks on ammu kasutusest kadunud.) Lisaks kohandatud kingad (mõned laenatud Bata kingamuuseumist), aksessuaarid, ehted ja mütsid. Näitus tõstab esile nende käsitööliste erakordset ja peaaegu kaotatud meisterlikkust, kes "tootsid erakordseid paelu, helmeid, litreid ja tikandeid, mille Dior oma kujutlusvõimeliste mustritegijate, rätsepate ja õmblejate abiga oma kleitidesse lõi," ütleb Palmer.

Diori ateljeel oli oma kabiin või alaline mannekeenimeeskond (teise nimega mudelid) ning iga kleit sobis selga ja seda kandis konkreetne mannekeen. Muide, enamikul mannekeenidel oli ainult üks nimi, nii et nad olid tegelikult tänapäevaste supermodellide prototüübid. Kõik näitusel olevad kleidid on pärit mannekeenist, kes seda algsel näitusel kandis.

"Dior näitas täielikku välimust, kogu pakett," ütleb Palmer. Aga lugu sellest, mis kleitidest sai, kuulub omanikele. Enne kui disaineri "vintage" sai nii ülekuumenenud turuks, kinkisid seltskonnategelased oma esemeid muuseumidele, et neid korralikult säilitada ja uurida. "Selle aken sulgub," ütleb ta.

Sõjajärgne Christian Dior on ROM-i arhiivide tugev ülikond ja saate näidete hulka kuulub suurejooneline 1957. aasta sügishooaja kokteilikleit nimega "Venezuela", mille kinkis Toronto filantroop Carol Rapp. Ja Molly Roebucki mõis kinkis tollal 12-aastase Elaine Roebucki Diori kleidi, puuvillase tikandiga siidist orgaanilise maiustuse, mida kanti tema Bat Mitzvahile Torontos 1957. aasta kevadel. Noore neiu kleidil on näha Diori stiili tõlgituna eakohasemalt.

Küsimus Palmerile on: "Miks oli Dior edukas?" Jah, tal olid majandusbuumi ajal sügavad taskuinvestorid. "Kuid inimesed pidid ikkagi sisse ostma," ütleb ta ja pärast sõjaaegse riietumisvabadust naasmine kitsendavamate stiilide juurde tundub esmapilgul vastuoluline. Aga siis on mood seotud reaktsiooniga. "50ndad pidid juhtuma, et 60 saaks juhtuda," ütleb ta.

Dioril oli "väga tugev idee," ütleb ta, mis kajastus sellega, kuidas naised välja näha tahtsid. "See on midagi enamat kui pikk seelik, vöökoht ja ümarad õlad." Palmer on näitusele lisanud 19. sajandist pärit kleidi, et valgustada Diori taaselustatavaid tehnikaid, sealhulgas topeltpihikud ja korsetid. "Kuid samal ajal oli couture ateljee tema uurimis- ja arenduslabor, " ütleb ta ja näete, et varasemate kollektsioonide ideed laienevad järgmiste aastate jooksul.

Näituse jaoks laenatud silmapaistev ehe pärineb tunnustatud Toronto kollektsionäärilt ja ehete edasimüüjalt Carol Tannenbaumilt. "See oli optimismi, rikkuse ja kasvu periood ning Diori tolleaegsetel ehetel oli tõeline suursugusus. Seda valmistati väga väikestes kogustes, võttes arvesse detaile ja ehitust. Tükk, mille ta on laenutanud, on valatud klaaslehtedega pärlitest valmistatud maikellukee.

"See on fantaasia ehe ja see on väga haruldane. Selle valmistas Diori tolleaegne ehtedisainer Roger Scemama." Tannenbaum leidis selle aastaid tagasi New Yorgis Armory kunstinäitusel: "See lihtsalt võlus mind. Ma maksin selle eest terve varanduse. See pidi olema minu oma. Sellel on ilus pikk kaelus ja see asetseb nagu rõivas. Selles pole midagi arglikku." Nimetades seda "üks suurepäraseid tükke, mida ma oma karjääri jooksul 35 aasta jooksul näinud olen", ütleb ta, et pole seda kandnud alates eelmise aasta kevadest New Yorgis Bar Mitzvah's. "Oksjonimajadel on sel perioodil põllupäev" ja hinnad on praegu "keelavad," ütleb ta.

Mood on animeeritud kunst, mis on mõeldud sotsiaalse konteksti, liikumise ja kandja isiksusega imbumiseks, nii et staticmuseumi etendused on kuraatoritele alati väljakutseks ellu äratada. See on mõjuv oma kohaliku konteksti tõttu: fantaasiakleidid tunduvad kuidagi lähedasemad, sest nad on ka osa meie minevikust. Ja vaatamata oma loomulikule seksiatraktiivsusele jäi moeteadus ise traditsiooniliste eelarvamuste tõttu pikka aega teistest teemadest maha, ütleb kolleeg Sarah Fee. , kuraator, kes keskendub idapoolkera tekstiilile ja moele.

Mood ja tekstiil on alles hiljuti muutunud kuumaks õppevaldkonnaks, ütleb Fee. "60ndatel, 70ndatel ja 80ndatel jäeti tekstiilid meeste eelarvamuste tõttu tähelepanuta. Kuid 90ndatel hakkasid feministlikud antropoloogid looma seost, et riie on identiteedi, sotsiaalse ja usuelu kesksel kohal. Mood jõudis tagasi radarile ja on toonud selle tagasi nii kaugele, et suudame vaevu sammu pidada." ROM-i alalises tekstiilikollektsioonis on umbes 55 000 eset alates BCE kuni tänapäevani üle maailma ja erinevates kultuurides. Fee ütleb, et ajalooarhiivid on tänapäeval olulisemad, sest mood "ei ole ainult idast läände, läänest itta, see ei ole ainult ülalt alla nähtus. Tänavakultuur toimub ajas ja ruumis." Kuna rahvahuvi moe vastu kasvab, on moenäitustest saanud ka usaldusväärsed pöördväravad muuseumide jaoks kogu maailmas. Anna Wintouri Met Ballist on saanud kuulsuste maa kõige eksklusiivsem kutse; hiiglaslik fotooperatsioon kinnitab moekalendrit ja kogub raha New Yorgi Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi jaoks ning avab iga-aastase moenäituse. Pariis korraldab praegu ka Diori 70. aastapäeva tähistamist Musee des Arts Decoratifsis. Palmer ise on Victoria jaoks raamatu autor & Alberti muuseum Londonis nimega Dior: A New Look, A New Enterprise 1947-57; V & A on korraldanud palju väljamüüdud moeüritusi, sealhulgas Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier ja Missoni.

Ja selle uue näituse kataloogi asemel koostab Palmer veel ühe raamatu, mis keskendub ROM-i Diori tükkidele, mis ilmuvad järgmise aasta alguses. See on illustreeritud Diori ametliku fotograafi Laziz Hamani fotodega ja kannab nime Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Loengusarjade ja muude saatega seotud programmide kohta leiate teavet:

rom.on.ca/en/dior