Epoka e Artë e pasluftës e Christian Dior vjen në ROM

Por ajo gjithashtu shënoi një fytyrë për gratë, të cilat po ua dorëzonin punën e tyre gjatë luftës burrave. Kjo nënkuptonte tregtimin me kominoshe të fabrikës së tyre për korse të shekullit të 19-të dhe disa veshje shumë të rënda për t'u kthyer në shtëpi. Veshjet e New Look kërkuan shumë nga veshësi. Ata ishin të rëndë, kufizues në lëvizje dhe frymë dhe kërkonin një ose dy asistent për t'u lidhur. Vështirë çliruese.

Duke shënuar 70 vjetorin e themelimit të Shtëpisë, një ekspozitë, e titulluar Christian Dior, hapet në ROM në nëntor. 25 dhe zgjat deri më 18 mars. Përfshin epokën e artë të stilistit ikonë, dekada që zgjat nga 1947 deri në 1957. Ekspozita sponsorizohet nga Holt Renfrew - dyqani luksoz ishte i pari që solli punën e stilistit francez në Kanada.

Gjurmimi se si ato mrekulli të punuara me dorë të atelierëve të modës franceze ndikuan në tregtinë transatlantike dhe jetën e grave pikërisht këtu në Toronto, ka qenë fokusi i shumicës së kuratorit të ROM-it, Dr. Bursa e Alexandra Palmer.

Palmer, e cila është kuratore e lartë, Nora E. Kuratoria e kostumeve të modës Vaughan, ka përzgjedhur më shumë se 100 objekte, duke përfshirë 38 veshje nga koleksioni i përhershëm i modës dhe tekstilit të ROM-it, duke shfaqur pamjet e ditës, veshjet e mbrëmjes dhe fustanet e topit për raste madhështore. Ka edhe aksesorë të huazuar dhe shembuj të qëndisjeve të ndërlikuara të përdorura nga Shtëpia e Dior në atë periudhë.

Në procesin e përgatitjes së ekspozitës, ekipi i muzeut krijoi modele tepër komplekse, peshoi dhe mati dhe bëri punë detektive mbi detajet e pjesëve aktuale, që është mënyra se si ata ndriçuan lidhjet e tyre me modën historike. Shumë nga këto fustane u dhuruan nga socialistët e Torontos dhe Montrealit, të cilët i mbanin këto pjesë këtu në Kanada.

Ata zbuluan gjithashtu se sa të rënda ishin në të vërtetë këto pjesë për t'u veshur. Këto fustane përdorën "një sasi materiale të lë pa frymë", thotë Palmer. Për të bërë fundin e fustanit të ballit formal "Isabelle" të vitit 1948, që është një pikë kryesore e ekspozitës, Dior përdori dy rrathë të plotë materiali, rreth 13 metra pëlhurë, ose për ta vënë atë në perspektivë, mjaftueshëm për të mbuluar disa divane.

Kjo ekstravagancë e gëzuar ishte në zemër të New Look, thotë ajo. Shënimet e emisionit, të paraqitura në kontrast miqësor ndaj ipadsinuser me formalitetin e vjetër të shkollës së artikujve që përshkruajnë, citojnë një citim nga vetë Dior që daton në vitin 1956: "Lufta kishte mbaruar... Çfarë rëndësie kishin pesha e materialeve të mia luksoze, kadifeve të mia të rënda dhe brokadave? Kur zemrat ishin të lehta, pëlhurat e thjeshta nuk mund ta rëndonin trupin.” Skaji ishte rreth 14 metra në perimetër: kjo do të thotë shumë duar (ose rrjeta të vogla në gjuhën e folur të ateliesë së modës) dhe shumë qepje. Atelieja punonte me qëndistarë mjeshtër. (Puna nga tre shtëpi qëndistarie të punësuara nga Dior gjatë dekadës së parë - dy prej të cilave nuk funksionojnë prej kohësh - janë të përfaqësuara në shfaqje.) Plus këpucë me porosi (disa të huazuara nga Muzeu i Këpucëve Bata), aksesorë, bizhuteri dhe kapele. Ekspozita do të nxjerrë në pah mjeshtërinë e jashtëzakonshme dhe gati të humbur të artizanëve të cilët "prodhuan shirita, rruaza, tema dhe qëndisje të jashtëzakonshme që Dior përfshiu në fustanet e tij me ndihmën e modeleve, rrobaqepësit dhe rrobaqepëseve të tij imagjinative", thotë Palmer.

Atelieja Dior kishte kabinën e saj ose ekuipazhin e përhershëm të manekinëve (a.k.a modele), dhe çdo fustan përshtatej dhe vishej nga një manekin specifik. Rastësisht, shumica e manekineve kishin vetëm një emër, kështu që ato ishin në të vërtetë prototipi për supermodelet moderne. Çdo fustan në ekspozitë është gjurmuar tek manekini që e veshi atë në shfaqjen origjinale.

"Dior tregoi një pamje të plotë, të gjithë paketën," thotë Palmer. Por historia se çfarë u bënë fustanet i përket pronarëve. Përpara se "vintage" i dizajnerëve të bëhej një treg kaq i mbinxehur, socialistët dhuronin stolitë e tyre muzeve për ruajtjen dhe studimin e duhur. "Dritarja në atë po mbyllet," thotë ajo.

Christian Dior i pasluftës është një kostum i fortë i arkivave të ROM-it dhe shembujt në shfaqje përfshijnë një fustan koktej spektakolar të sezonit të vjeshtës 1957 me emrin "Venezuela", i cili ishte një dhuratë nga filantropistja e Torontos, Carol Rapp. Dhe Estate of Molly Roebuck i dhuroi fustanin Dior të Elaine Roebuck 12-vjeçare, një konfeksion organi mëndafshi me qëndisje pambuku, të veshur me Bat Mitzvah-n e saj në Toronto në pranverën e vitit 1957. Fustani i vajzës së re tregon stilin Dior të përkthyer në detaje më të përshtatshme për moshën.

Pyetja për Palmer është: "Pse Dior ishte i suksesshëm?" Po, ai kishte investitorë në xhep të thellë në një kohë bumi ekonomik. "Por njerëzit ende duhej të blinin," thotë ajo, dhe kthimi në stile më shtrënguese pas lirive të veshjes së kohës së luftës duket në fillim kundërintuitive. Por atëherë, moda ka të bëjë me reagimin. "Duhej të ndodhnin vitet '50 që të ndodhte '60," thotë ajo.

Dior kishte "një ide shumë të fortë", thotë ajo, që rezononte me atë se si gratë donin të dukeshin. “Është më shumë se fundi i gjatë, bel i ngushtë dhe supet e rrumbullakosura”. Palmer ka përfshirë një fustan të shekullit të 19-të në ekspozitë për të ndriçuar llojin e teknikave që Dior po ringjallte, duke përfshirë trupat e dyfishtë dhe korsetë. "Por në të njëjtën kohë, atelieja e modës ishte laboratori i tij i kërkimit dhe zhvillimit," thotë ajo, dhe ju shihni ide nga koleksionet e mëparshme që zgjerohen gjatë viteve të mëvonshme.

Një bizhuteri e shquar e huazuar për ekspozitën vjen nga koleksionistja e njohur e Torontos dhe tregtari i kostumeve, Carol Tannenbaum. “Kjo ishte një periudhë optimizmi, pasurie dhe rritjeje, dhe bizhuteritë e kostumeve të Dior në atë epokë kishin madhështi të vërtetë. Është bërë në sasi shumë të vogël me ndërgjegjësim të madh ndaj detajeve dhe ndërtimit. Pjesa që ajo ka huazuar është një gjerdan zambak i bërë me perla me gjethe qelqi të derdhura.

“Kjo është bizhuteri fantazie, dhe është shumë e rrallë. Është bërë nga stilisti i bizhuterive të Dior në atë kohë, Roger Scemama." Tannenbaum e gjeti atë në shfaqjen e artit Armory në Nju Jork shumë vite më parë, "Thjesht më mahniti. Kam paguar një pasuri për të. Duhet të ishte e imja. Ka një qafë të gjatë të bukur dhe shtrihet si një rrobë. Nuk ka asgjë të turpshme në lidhje me të." Duke e quajtur atë "një nga pjesët e shkëlqyera që kam parë në karrierën time, në 35 vjet", ajo thotë se nuk e kishte veshur atë që nga pranvera e kaluar në një Bar Mitzvah në Nju Jork. "Shtëpitë e ankandeve po kalojnë një ditë në terren me këtë periudhë," dhe çmimet tani janë "të ndaluara", thotë ajo.

Moda është një art i gjallë, i krijuar për t'u mbushur me kontekstin social, lëvizjen dhe personalitetin e përdoruesit, kështu që shfaqjet e muzeumeve statike janë gjithmonë një sfidë për kuratorët për t'i dhënë jetë. Kjo është bindëse për shkak të kontekstit të saj lokal: fustanet e fantazisë duken disi më të afërta, sepse ato janë gjithashtu pjesë e së kaluarës sonë.Dhe pavarësisht nga apeli i saj natyror ndaj seksit, vetë bursa e modës mbeti pas temave të tjera për një kohë të gjatë për shkak të paragjykimeve tradicionale, thotë kolegia Sarah Fee. , një kurator që fokusohet tek Tekstilet dhe Moda e Hemisferës Lindore.

Moda dhe tekstilet janë bërë vetëm kohët e fundit zona të nxehta të studimit, thotë Fee. "Në vitet '60, '70 dhe '80, tekstilet u shpërfillën për shkak të paragjykimeve mashkullore. Por në vitet '90, antropologet feministe filluan të bënin lidhjen se rrobat janë qendrore për identitetin, jetën shoqërore dhe jetën fetare. Moda u rikthye në radar dhe e ka rikthyer atë në një masë të tillë që mezi mund ta mbajmë hapin." ROM ka rreth 55,000 artikuj në koleksionin e tij të përhershëm të tekstilit, duke filluar nga pes e deri në ditët e sotme, në të gjithë globin dhe nëpër kultura. Arkivat historike kanë më shumë rëndësi sot, thotë Fee, sepse moda “nuk është vetëm nga lindja në perëndim, nga perëndimi në lindje, nuk është një fenomen vetëm nga lart-poshtë. Kultura e rrugës po ndodh përgjatë kohës dhe hapësirës." Ndërsa interesi popullor për modën rritet, ekspozitat e modës janë bërë gjithashtu furça të besueshme për muzetë në mbarë botën. Met Ball i Anna Wintour është bërë ftesa më ekskluzive në vendin e famshëm; fotografia gjigante ankoron kalendarin e modës dhe mbledh para për Institutin e Kostumeve në Muzeun Metropolitan të Artit në New York City dhe hap një ekspozitë vjetore të modës. Parisi po pret gjithashtu një festë të 70-vjetorit të Dior në Musee des Arts Decoratifs. Vetë Palmer është autore e një libri për Victoria & Muzeu Albert në Londër i quajtur Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; e V & A ka mbajtur shumë ngjarje të shitura të modës, duke përfshirë Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier dhe Missoni.

Dhe në vend të një katalogu të kësaj ekspozite të re, Palmer do të prodhojë një libër tjetër, duke u fokusuar në pjesët e Dior të ROM që do të lansohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ilustruar me foto të shkrepura nga fotografi zyrtar i Dior, Laziz Hamani, do të quhet Christian Dior: History. & Moderniteti, 1947-1957, (ROM Press 2018) Për informacion mbi seritë e leksioneve dhe programe të tjera që lidhen me shfaqjen, shkoni te:

rom.on.ca/en/dior