克里斯汀迪奧 (Christian Dior) 戰後黃金時代登陸 ROM

但這也標誌著女性的轉變，她們將戰時的工作交還給男性。 這意味著他們要把工廠的工作服換成 19 世紀復古的緊身胸衣和一些非常笨重的衣服，然後回家。 New Look 服裝對穿著者的要求很高。 它們很重，限制了活動和呼吸，需要一兩個助手才能綁住。

為紀念品牌成立 70 週年，一場名為 Christian Dior 的展覽將於 11 月 11 日在 ROM 開幕。 25日一直持續到3月18日。 它跨越了這位標誌性設計師的黃金時代，即從 1947 年到 1957 年的十年。 該展覽由 Holt Renfrew 贊助——這家奢侈品百貨公司是第一家將這位法國時裝設計師的作品帶到加拿大的百貨公司。

追蹤法國時尚工作室的手工奇蹟如何影響跨大西洋貿易和多倫多女性的生活一直是 ROM 策展人 Dr. 亞歷珊卓·帕爾默的學術體系。

帕爾默是高級策展人，諾拉·E. Vaughan 時尚服裝策展團隊精選了 100 多件物品，其中包括 ROM 永久時尚和紡織品系列中的 38 件服裝，展示了適合盛大場合的日裝、晚裝和舞會禮服。 還有借來的配件和當時迪奧之家使用的複雜刺繡的例子。

在展覽準備過程中，博物館團隊對極其複雜的圖案進行了逆向工程，稱重和測量，並對實際作品的細節進行了偵探工作，這就是他們闡明其與歷史時尚的聯繫的方式。 其中許多衣服是由多倫多和蒙特利爾的社交名流捐贈的，他們在加拿大穿著這些衣服。

他們還發現這些衣服實際上穿起來有多麼麻煩。 帕爾默說，這些衣服使用的材料「數量驚人」。 為了製作作為展覽亮點的 1948 年“Isabelle”正式舞會禮服的裙子，Dior 使用了兩圈完整的材料，大約 13 米厚的布料，或者從角度來看，足以覆蓋幾個沙發。

她說，這種令人愉悅的奢華是 New Look 的核心。 這場秀的筆記在 ipad 上以用戶友好的方式呈現，與他們所描述的物品的老式形式形成鮮明對比，引用了迪奧本人 1956 年的一句話：“戰爭結束了...... 我的奢華材質、厚重的天鵝絨和錦緞的重量有什麼關係？當心很輕的時候，僅僅依靠布料是無法壓垮身體的。 。 工作室與刺繡大師合作。 （展覽中展示了迪奧在前十年僱用的三家刺繡公司的作品，其中兩個早已不復存在。）以及定製鞋履（部分從巴塔鞋博物館借來）、配件、珠寶和帽子。 帕爾默表示，這次展覽將突出展示工匠們非凡且幾近失傳的手工藝，他們「製作了非凡的絲帶、珠子、亮片和刺繡，迪奧在富有想像力的製版師、裁縫和女裁縫的幫助下將這些東西融入了他的服裝中」。

迪奧工作室有自己的工作室或常駐人體模型團隊（又稱模特兒），每件衣服都由特定的人體模型試穿和穿著。 順便說一句，大多數模特兒只有一個名字，所以她們實際上是現代超模的原型。 展覽中的每件衣服都可以追溯到原秀中穿著它的模特兒。

「迪奧展示了一個完整的外觀，整個包裝，」帕爾默說。 但這些衣服變成什麼樣子的故事屬於主人。 在設計師「復古」市場變得如此過熱之前，社會名流常常將他們的服飾捐贈給博物館，以進行適當的保存和研究。 「這方面的窗口正在關閉，」她說。

戰後 Christian Dior 是 ROM 檔案中的強項，展覽中的例子包括一件名為“Venezuela”的 1957 年秋季華麗雞尾酒禮服，這是多倫多慈善家 Carol Rapp 贈送的禮物。 莫莉·羅巴克(Molly Roebuck) 莊園向當時12 歲的伊萊恩·羅巴克(Elaine Roebuck) 捐贈了一件迪奧(Dior) 連衣裙，這是一件帶有棉質刺繡的絲質透明紗，她在1957 年春天在多倫多舉行的成年禮上穿著。 這位年輕女孩的連身裙將迪奧風格轉化為更適合年齡的細節。

帕爾默的問題是：“迪奧為何成功？”是的，他在經濟繁榮時期擁有財力雄厚的投資者。 「但人們仍然不得不接受，」她說，在戰時著裝自由之後回歸更緊身的風格乍一看似乎違反直覺。 但時尚就是反應。 「為了 60 年代的到來，必須先有 50 年代的到來，」她說。

她說，迪奧有“一個非常強烈的想法”，與女性想要的外觀產生共鳴。 “它不僅僅是長裙、束腰和圓肩。”帕爾默在展覽中加入了一件 19 世紀的禮服，以展示迪奧正在復興的技術，包括雙層緊身胸衣和緊身胸衣。 「但與此同時，時尚工作室也是他的研發實驗室，」她說，你會看到早期系列的創意在隨後的幾年中不斷擴展。

展覽借用的一件優秀珠寶來自多倫多著名收藏家兼人造珠寶經銷商 Carol Tannenbaum。 「這是一個樂觀、財富和成長的時期，迪奧的人造珠寶在那個時代具有真正的宏偉。 它的產量非常小，並且對細節和結構非常重視。 她借的是一條鈴蘭項鍊，由珍珠和澆注玻璃葉製成。

「這是奇幻珠寶，非常罕見。 它是由 Dior 當時的珠寶設計師 Roger Scemama 製作的。 我為此付出了一大筆錢。 它必須是我的。 它有一個美麗的長領口，就像一件衣服一樣。 它一點也不膽怯。 她說，“拍賣行在這個時期非常忙碌”，而且現在的價格“令人望而卻步”。

時尚是一種有生命力的藝術，需要融入社會背景、運動和穿著者的個性，因此靜態的博物館展覽始終是策展人將其帶入生活的挑戰。 這個主題之所以引人注目，是因為它的當地背景：這些奇幻的服裝似乎在某種程度上更接近，因為它們也是我們過去的一部分。具有天然的性感吸引力，但由於傳統偏見，時尚獎學金本身長期落後於其他學科，一位專注於東半球紡織品和時尚的策展人。

費說，時裝和紡織品最近才成為熱門研究領域。 「在 60 年代、70 年代和 80 年代，紡織品由於男性偏見而被忽視。 但在 90 年代，女性主義人類學家開始將布料與身分認同、社會生活和宗教生活的核心聯繫起來。 時尚重新受到人們的關注，並且已經達到了我們幾乎無法跟上的程度。 費說，今天的歷史檔案更具相關性，因為時尚「不僅僅是從東到西，從西到東，它不僅僅是一個自上而下的現象。 街頭文化正在跨越時空發生。 安娜溫圖 (Anna Wintour) 的 Met Ball 已成為名人之地最獨家的邀請活動；這個大型攝影活動成為時尚日曆的焦點，並為紐約大都會藝術博物館服裝學院籌集資金，並舉辦年度時尚展覽。 巴黎目前也正在裝飾藝術博物館舉辦 Dior 70 週年慶典。 帕爾默本人是維多利亞博物館一本書的作者 & 倫敦阿爾伯特博物館名為 Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57； V & A舉辦過許多場場爆滿的時尚活動，包括Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier和Missoni。

帕爾默將製作另一本書，而不是這次新展覽的目錄，重點介紹 ROM 將於明年初推出的 Dior 作品。 它將由 Dior 官方攝影師 Laziz Hamani 拍攝的照片作為插圖，將被稱為 Christian Dior：歷史 & 現代性，1947-1957，（ROM Press 2018）有關講座系列和與展覽相關的其他節目的信息，請訪問:

rom.on.ca/en/dior