L'âge d'or d'après-guerre de Christian Dior arrive au ROM

Mais cela a également marqué un revirement pour les femmes, qui cédaient leurs emplois de guerre aux hommes. Cela signifiait échanger leurs combinaisons d'usine contre des corsets du XIXe siècle et des vêtements très encombrants pour retourner à la maison. Les tenues New Look exigeaient beaucoup de celle qui les portait. Ils étaient lourds, limitaient les mouvements et la respiration et nécessitaient un ou deux assistants pour s'y attacher. À peine libérateurs.

À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Maison, une exposition intitulée Christian Dior s'ouvre au ROM le 1 novembre 2017. 25 et se poursuivra jusqu’au 18 mars. Il couvre l’âge d’or du designer emblématique, la décennie allant de 1947 à 1957. L'exposition est parrainée par Holt Renfrew - le grand magasin de luxe a été le premier à introduire le travail du couturier français au Canada.

Le Dr. L'ensemble des recherches d'Alexandra Palmer.

Palmer, conservatrice principale, Nora E. Vaughan Fashion Costume Curatorship a sélectionné plus de 100 objets, dont 38 tenues de la collection permanente de mode et de textiles du ROM, présentant des looks de jour, des tenues de soirée et des robes de bal pour les grandes occasions. Il existe également des accessoires empruntés et des exemples de broderies complexes utilisées par la Maison Dior à cette époque.

Au cours du processus de préparation de l'exposition, l'équipe du musée a procédé à une ingénierie inverse des motifs incroyablement complexes, pesé et mesuré et effectué un travail de détective sur les détails des pièces réelles, ce qui a permis de mettre en lumière leurs liens avec la mode historique. Beaucoup de ces robes ont été données par des mondains de Toronto et de Montréal, qui portaient ces pièces ici au Canada.

Ils ont également découvert à quel point ces pièces étaient encombrantes à porter. Ces robes utilisaient "une quantité de tissu à couper le souffle", explique Palmer. Pour confectionner la jupe de la robe de bal "Isabelle" de 1948 qui constitue l'un des points forts de l'exposition, Dior a utilisé deux cercles complets de tissu, soit environ 13 mètres de tissu, ou pour mettre les choses en perspective, suffisamment pour recouvrir quelques canapés.

Cette extravagance joyeuse était au cœur du New Look, dit-elle. Les notes de l'exposition, présentées sur iPad en contraste avec la formalité old-school des articles qu'elles décrivent, citent une citation de Dior lui-même datant de 1956 : « La guerre était finie... Qu'importait le poids de mes étoffes somptueuses, de mes lourds velours et brocarts ? Quand les cœurs étaient légers, de simples tissus ne pouvaient alourdir le corps." L'ourlet mesurait près de 14 mètres de circonférence : cela fait beaucoup de mains (ou petites mains dans le langage des ateliers de couture) et beaucoup de couture. L'atelier travaillait avec des maîtres brodeurs. (Les travaux de trois maisons de broderie employées par Dior au cours de cette première décennie - dont deux ont disparu depuis longtemps - sont représentés dans l'exposition.) Plus des chaussures personnalisées (certaines empruntées au Bata Shoe Museum), des accessoires, des bijoux et des chapeaux. L'exposition mettra en lumière le savoir-faire extraordinaire et presque perdu des artisans qui "ont produit des rubans, des perles, des paillettes et des broderies extraordinaires que Dior a incorporés dans ses robes avec l'aide de ses modélistes, tailleurs et couturières imaginatifs", a déclaré Palmer.

L'atelier Dior avait sa propre cabine ou équipe permanente de mannequins (alias mannequins), et chaque robe était ajustée et portée par un mannequin spécifique. Par ailleurs, la plupart des mannequins portaient un seul nom, ils étaient donc en fait le prototype des mannequins modernes. Chaque robe présentée dans l'exposition remonte au mannequin qui la portait lors de l'exposition originale.

"Dior a montré un look complet, l'ensemble", explique Palmer. Mais l’histoire de ce que sont devenues les robes appartient aux propriétaires. Avant que le « vintage » de créateurs ne devienne un marché aussi surchauffé, les mondains avaient l'habitude de faire don de leurs plus beaux atours aux musées pour qu'ils soient correctement conservés et étudiés. "La fenêtre se ferme", dit-elle.

Christian Dior d'après-guerre est un point fort des archives du ROM, et les exemples de l'exposition comprennent une spectaculaire robe de cocktail de l'automne 1957 intitulée « Venezuela », qui était un cadeau de la philanthrope torontoise Carol Rapp. Et la succession de Molly Roebuck a fait don de la robe Dior d'Elaine Roebuck, alors âgée de 12 ans, une confection en organdi de soie avec des broderies en coton, portée pour sa Bat Mitzvah à Toronto au printemps 1957. La robe de la jeune fille montre le style Dior traduit avec des détails plus adaptés à son âge.

La question qui se pose à Palmer est la suivante : "Pourquoi Dior a-t-il réussi ?" Oui, il avait des investisseurs aux poches profondes à une époque de boom économique. "Mais il fallait quand même que les gens adhèrent", dit-elle, et le retour à des styles plus restrictifs après les libertés vestimentaires du temps de guerre semble à première vue contre-intuitif. Mais la mode est une question de réaction. "Il fallait que les années 50 aient lieu pour que les années 60 aient lieu", dit-elle.

Dior avait « une idée très forte », dit-elle, qui correspondait à ce à quoi les femmes voulaient ressembler. "C'est bien plus qu'une jupe longue, une taille cintrée et des épaules arrondies." Palmer a inclus une robe du XIXe siècle dans l'exposition pour mettre en lumière le type de techniques que Dior faisait revivre, notamment les corsages doubles et la corseterie. "Mais en même temps, l'atelier de couture était son laboratoire de recherche et de développement", dit-elle, et l'on voit les idées des collections précédentes se développer au fil des années suivantes.

Un bijou remarquable emprunté pour l'exposition provient de la célèbre collectionneuse et marchande de bijoux fantaisie de Toronto, Carol Tannenbaum. "C'était une période d'optimisme, de richesse et de croissance, et les bijoux fantaisie de Dior à cette époque avaient une réelle grandeur. Il a été fabriqué en très petite quantité avec un grand souci du détail et de la construction. La pièce qu'elle a prêtée est un collier de muguet composé de perles et de feuilles de verre coulées.

"Ce sont des bijoux fantaisie, et c'est très rare. Il a été réalisé par le créateur de bijoux Dior de l'époque, Roger Scemama. » Tannenbaum l'a découvert à l'exposition d'art Armory à New York il y a de nombreuses années : « Cela m'a tout simplement époustouflé. J'ai payé une fortune pour ça. Ce devait être le mien. Il a un beau long décolleté et se pose comme un vêtement. Il n'y a rien de timide là-dedans. » La qualifiant de « l'une des grandes pièces que j'ai vues dans ma carrière, en 35 ans », dit-elle ne l'avait pas portée depuis le printemps dernier à une Bar Mitzvah à New York. "Les maisons de ventes s'en donnent à cœur joie avec cette période", et les prix sont désormais "interdites", dit-elle.

La mode est un art animé, censé être imprégné du contexte social, du mouvement et de la personnalité de celui qui la porte. Les expositions de musée statiques sont donc toujours un défi pour les conservateurs de donner vie. Celle-ci est convaincante en raison de son contexte local : les robes fantastiques semblent en quelque sorte plus proches parce qu'elles font également partie de notre passé. Et malgré son sex-appeal naturel, la recherche sur la mode elle-même a longtemps été à la traîne par rapport aux autres sujets en raison de préjugés traditionnels, explique sa collègue Sarah Fee. , un conservateur spécialisé dans les textiles et la mode de l'hémisphère oriental.

La mode et le textile ne sont devenus que récemment des domaines d'étude très prisés, dit Fee. "Dans les années 60, 70 et 80, les textiles étaient négligés en raison de préjugés masculins. Mais dans les années 90, les anthropologues féministes ont commencé à établir le lien selon lequel le tissu est au cœur de l’identité, de la vie sociale et de la vie religieuse. La mode est revenue sur le radar, et l'a ramenée à tel point que nous pouvons à peine suivre le rythme. » Le ROM compte quelque 55 000 articles dans sa collection textile permanente, allant de BCE à nos jours, à travers le monde et à travers les cultures. Les archives historiques ont plus d'importance aujourd'hui, dit Fee, parce que la mode « ne se limite pas à l'est et à l'ouest, d'ouest en est, ce n'est pas un phénomène uniquement imposé par le haut. La culture de rue s'étend à travers le temps et l'espace. » À mesure que l'intérêt populaire pour la mode grandit, les expositions de mode sont également devenues des tourniquets fiables pour les musées du monde entier. Le Met Ball d'Anna Wintour est devenu l'invitation la plus exclusive au pays des célébrités ; la séance photo géante ancre le calendrier de la mode et collecte des fonds pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York et lance une exposition de mode annuelle. Paris accueille également actuellement une célébration du 70e anniversaire de Dior au Musée des Arts Décoratifs. Palmer elle-même est l'auteur d'un livre pour le Victoria & le musée Albert de Londres intitulé Dior : un nouveau look, une nouvelle entreprise 1947-57 ; le V & A a organisé de nombreux événements de mode à guichets fermés, notamment Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier et Missoni.

Et plutôt qu'un catalogue de cette nouvelle exposition, Palmer produira un autre livre, axé sur les pièces Dior du ROM, dont le lancement est prévu au début de l'année prochaine. Illustré de photos prises par le photographe officiel Dior Laziz Hamani, il s'intitulera Christian Dior : Histoire & Modernité, 1947-1957, (ROM Press 2018) Pour plus d'informations sur les séries de conférences et autres programmes liés au spectacle, rendez-vous à:

rom.on.ca/fr/dior