A era de ouro do pós-guerra de Christian Dior chega à ROM

Mas também marcou uma reviravolta para as mulheres, que estavam a ceder os seus empregos durante a guerra aos homens. Isso significava trocar seus macacões de fábrica por espartilhos antigos do século 19 e algumas roupas muito pesadas para voltar a cuidar da casa. As roupas New Look exigiam muito de quem as usava. Eles eram pesados, restringiam os movimentos e a respiração e exigiam um ou dois assistentes para serem amarrados. Dificilmente libertadores.

Marcando o 70º aniversário da fundação da Maison, uma exposição, intitulada Christian Dior, será inaugurada no ROM em novembro. 25 e vai até 18 de março. Abrange a era de ouro do designer icônico, a década que vai de 1947 a 1957. A exposição é patrocinada pela Holt Renfrew – a loja de departamentos de luxo foi a primeira a trazer o trabalho do costureiro francês para o Canadá.

Rastrear como essas maravilhas artesanais dos ateliês de alta costura franceses afetaram o comércio transatlântico e a vida das mulheres aqui mesmo em Toronto tem sido o foco de grande parte do curador do ROM, Dr. Corpo acadêmico de Alexandra Palmer.

Palmer, que é curadora sênior, Nora E. A curadoria de trajes de moda de Vaughan selecionou mais de 100 objetos, incluindo 38 roupas da coleção permanente de moda e têxteis da ROM, apresentando looks diurnos, noturnos e vestidos de baile para grandes ocasiões. Há também acessórios emprestados e exemplos dos intrincados bordados usados ​​pela Maison Dior naquele período.

No processo de preparação da exposição, a equipe do museu fez a engenharia reversa dos padrões incrivelmente complexos, pesou e mediu e fez um trabalho de detetive nos detalhes das peças reais, e foi assim que iluminaram suas ligações com a moda histórica. Muitos desses vestidos foram doados por socialites de Toronto e Montreal, que usaram essas peças aqui no Canadá.

Eles também descobriram como essas peças eram realmente complicadas de usar. Esses vestidos usavam “uma quantidade impressionante de material”, diz Palmer. Para fazer a saia do vestido de baile formal "Isabelle" de 1948, destaque da exposição, a Dior usou dois círculos completos de material, cerca de 13 metros de tecido, ou, para colocar em perspectiva, o suficiente para cobrir alguns sofás.

Essa extravagância alegre estava no cerne do New Look, diz ela. As notas do desfile, apresentadas em ipadsin, em contraste com a formalidade tradicional dos itens que descrevem, citam uma citação do próprio Dior datada de 1956: "A guerra acabou... Que importava o peso dos meus suntuosos materiais, dos meus pesados ​​veludos e brocados? Quando os corações eram leves, meros tecidos não pesavam no corpo." A bainha media quase 14 metros de circunferência: são muitas mãos (ou petites mains, no jargão do ateliê de alta costura) e muita costura. O ateliê trabalhou com mestres bordadores. (Trabalhos de três casas de bordados que a Dior empregou durante a primeira década - duas das quais já extintas - estão representados na mostra.) Além de sapatos personalizados (alguns emprestados do Bata Shoe Museum), acessórios, joias e chapéus. A exposição destacará o artesanato extraordinário e quase perdido dos artesãos que “produziram fitas, miçangas, lantejoulas e bordados extraordinários que Dior incorporou em seus vestidos com a ajuda de seus imaginativos modelistas, alfaiates e costureiras”, diz Palmer.

O ateliê Dior tinha sua própria cabine ou equipe permanente de manequins (também conhecidos como modelos), e cada vestido era ajustado e usado por um manequim específico. Aliás, a maioria dos manequins tinha apenas um nome, então eles eram na verdade o protótipo das supermodelos modernas. Cada vestido da exposição remonta ao manequim que o usou no desfile original.

“A Dior mostrou um look completo, o pacote completo”, diz Palmer. Mas a história do que os vestidos se tornaram pertence aos proprietários. Antes de o "vintage" de designer se tornar um mercado tão superaquecido, as socialites costumavam doar suas roupas a museus para preservação e estudo adequados. “A janela para isso está se fechando”, diz ela.

Christian Dior do pós-guerra é um ponto forte dos arquivos da ROM, e os exemplos no desfile incluem um espetacular vestido de coquetel do outono de 1957 chamado "Venezuela", que foi um presente da filantropa de Toronto Carol Rapp. E o espólio de Molly Roebuck doou o vestido Dior de Elaine Roebuck, então com 12 anos, uma confecção de organdi de seda com bordado de algodão, usado em seu Bat Mitzvah em Toronto, na primavera de 1957. O vestido da jovem mostra o estilo Dior traduzido em detalhes mais adequados à idade.

A questão para Palmer é: “Por que a Dior teve sucesso?” Sim, ele tinha grandes investidores em uma época de boom econômico. “Mas as pessoas ainda tiveram que aderir”, diz ela, e o retorno a estilos mais restritivos após a liberdade de vestir-se durante a guerra parece, à primeira vista, contra-intuitivo. Mas então, moda é uma questão de reação. “Os anos 50 tiveram que acontecer para que os anos 60 acontecessem”, diz ela.

A Dior teve “uma ideia muito forte”, diz ela, que repercutiu na aparência que as mulheres queriam ter. “É mais que saia longa, cintura marcada e ombros arredondados.” Palmer incluiu um vestido do século XIX na exposição para iluminar o tipo de técnicas que Dior estava revivendo, incluindo corpetes duplos e espartilhos. “Mas, ao mesmo tempo, o ateliê de alta costura era seu laboratório de pesquisa e desenvolvimento”, diz ela, e você vê ideias de coleções anteriores se expandindo nos anos subsequentes.

Uma joia de destaque emprestada para a exposição vem da renomada colecionadora e revendedora de bijuterias de Toronto, Carol Tannenbaum. “Este foi um período de otimismo, riqueza e crescimento, e as bijuterias da Dior naquela época tinham verdadeira grandeza. Foi feito em quantidade muito pequena com grande atenção ao detalhe e à construção. A peça que ela emprestou é um colar de lírio do vale feito de pérolas com folhas de vidro derramadas.

“Estas são joias de fantasia e são muito raras. Foi feito pelo designer de joias da Dior na época, Roger Scemama." Tannenbaum o encontrou na exposição de arte Armory em Nova York, muitos anos atrás: "Isso simplesmente me impressionou. Paguei uma fortuna por isso. Tinha que ser meu. Tem um lindo decote longo e cai como uma peça de roupa. Não há nada de tímido nisso." Chamando-o de "uma das grandes peças que vi na minha carreira, em 35 anos", ela diz que não o usava desde a primavera passada em um Bar Mitzvah em Nova York. “As casas de leilões estão se divertindo muito com este período”, e os preços agora são “proibitivos”, diz ela.

A moda é uma arte animada, destinada a ser infundida com o contexto social, o movimento e a personalidade de quem a veste, por isso as exposições estáticas em museus são sempre um desafio para os curadores dar vida. Este é atraente por causa de seu contexto local: os vestidos de fantasia parecem de alguma forma mais próximos porque também fazem parte do nosso passado. E apesar de seu apelo sexual natural, os próprios estudos de moda ficaram para trás em relação a outros assuntos por muito tempo por causa de preconceitos tradicionais, diz a colega Sarah Fee , curador com foco em Têxteis e Moda do Hemisfério Oriental.

A moda e os têxteis só recentemente se tornaram áreas de estudo importantes, diz Fee. “Nas décadas de 60, 70 e 80, os têxteis eram desconsiderados por causa do preconceito masculino. Mas nos anos 90, antropólogas feministas começaram a estabelecer a ligação de que o tecido é fundamental para a identidade, a vida social e a vida religiosa. A moda voltou ao radar e trouxe-a de volta a tal ponto que mal conseguimos acompanhá-la." A ROM tem cerca de 55.000 itens na sua coleção têxtil permanente, desde AEC até ao presente, em todo o mundo e em todas as culturas. Os arquivos históricos têm hoje mais relevância, diz Fee, porque a moda “não é apenas de leste a oeste, de oeste a leste, não é um fenómeno que ocorre apenas de cima para baixo. A cultura de rua está acontecendo através do tempo e do espaço." À medida que o interesse popular pela moda cresce, as exposições de moda também se tornaram geradores confiáveis ​​de catracas para museus em todo o mundo. O Met Ball de Anna Wintour se tornou o convite mais exclusivo no mundo das celebridades; a gigantesca oportunidade fotográfica ancora o calendário da moda e arrecada dinheiro para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art da cidade de Nova York e lança uma exposição anual de moda. Paris também está hospedando atualmente uma celebração do 70º aniversário da Dior no Musee des Arts Decoratifs. A própria Palmer é autora de um livro para o Victoria & Museu Albert em Londres chamado Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; o V & A realizou muitos eventos de moda com lotação esgotada, incluindo Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier e Missoni.

E em vez de um catálogo desta nova exposição, Palmer produzirá outro livro, com foco nas peças Dior da ROM com lançamento previsto para o início do próximo ano. Ilustrado com fotos tiradas pelo fotógrafo oficial da Dior, Laziz Hamani, o título será Christian Dior: History & Modernidade, 1947-1957, (ROM Press 2018) Para informações sobre séries de palestras e outras programações relacionadas ao programa, acesse:

rom.on.ca/en/dior