Christian Dior'un Savaş Sonrası Altın Çağı ROM'a Geliyor

Ancak bu aynı zamanda savaş zamanındaki işlerini erkeklere devreden kadınlar için de bir dönüşe işaret ediyordu. Bu, fabrika tulumlarını 19. yüzyıldan kalma korselerle ve çok hantal kıyafetlerle takas ederek ev idaresine geri dönmek anlamına geliyordu. New Look kıyafetleri kullanıcıdan büyük talep gördü. Ağırdılar, hareketleri ve nefes almayı kısıtlıyorlardı ve bağlanmak için bir veya iki asistana ihtiyaç duyuyorlardı. Pek özgürleştirici değillerdi.

House'un kuruluşunun 70. yıldönümü münasebetiyle Christian Dior başlıklı bir sergi ROM'da 1 Kasım'da açılıyor. 25 ve 18 Mart'a kadar sürecek. İkonik tasarımcının altın çağını, 1947'den 1957'ye kadar uzanan on yılı kapsıyor. Serginin sponsorluğunu Holt Renfrew üstleniyor; bu lüks mağaza, Fransız modacının çalışmalarını Kanada'ya getiren ilk mağaza oldu.

Fransız couture atölyelerinin el yapımı harikalarının transatlantik ticareti ve burada, Toronto'daki kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğinin izini sürmek, ROM küratörü Dr. Alexandra Palmer'ın burs topluluğu.

Kıdemli küratör Palmer, Nora E. Vaughan'ın moda kostüm küratörlüğü, ROM'un kalıcı moda ve tekstil koleksiyonundan günlük görünümleri, gece kıyafetlerini ve büyük günler için balo elbiselerini sergileyen 38 kıyafet dahil olmak üzere 100'den fazla nesne seçti. Ayrıca o dönemde Dior Evi'nin kullandığı karmaşık işlemelerden ödünç alınmış aksesuarlar ve örnekler de mevcut.

Sergi hazırlık sürecinde müze ekibi inanılmaz derecede karmaşık desenleri tersine mühendislikle inceledi, tartıp ölçtü ve gerçek parçaların ayrıntıları üzerinde dedektiflik çalışması yaptı, bu şekilde tarihsel modayla olan bağlantılarını aydınlattılar. Bu elbiselerin çoğu, bu parçaları Kanada'da giyen Toronto ve Montreal sosyetesi üyeleri tarafından bağışlandı.

Ayrıca bu parçaların gerçekte ne kadar hantal olduğunu da keşfettiler. Palmer, bu elbiselerde "nefes kesici miktarda malzeme" kullanıldığını söylüyor. Serginin öne çıkanlarından biri olan 1948 tarihli "Isabelle" resmi balo elbisesinin eteğini yapmak için Dior, iki tam daire şeklinde malzeme, yani yaklaşık 13 metre kumaş veya perspektife koymak gerekirse, birkaç kanepeyi kaplayacak kadar kumaş kullandı.

Bu neşeli savurganlığın New Look'un kalbinde yer aldığını söylüyor. Gösterinin, tanımladıkları öğelerin eski tarz resmiyetiyle ipad'lerin kullanıcı dostu kontrastı ile sunulan notları, Dior'un kendisinden 1956'ya kadar uzanan bir alıntıyı içeriyor: "Savaş sona erdi... Görkemli malzemelerimin, ağır kadifelerimin ve brokarlarımın ağırlığının ne önemi vardı? Kalpler hafif olduğunda, yalnızca kumaşlar vücudun ağırlığını kaldıramazdı." Etek ucunun çevresi yaklaşık 14 metreydi: bu çok fazla el (ya da couture atölyesinin deyimiyle minyon ana parçalar) ve çok fazla dikiş anlamına geliyordu. Atölye usta nakışçılarla çalışıyordu. (Dior'un ilk on yılda istihdam ettiği üç nakış atölyesinin çalışmaları (bunlardan ikisi uzun süredir kullanımda değil) sergide temsil ediliyor.) Ayrıca özel ayakkabılar (bazıları Bata Ayakkabı Müzesi'nden ödünç alınmış), aksesuarlar, mücevherler ve şapkalar. Palmer, serginin, "Dior'un hayal gücü kuvvetli model yapımcıları, terzileri ve terzilerinin yardımıyla Dior'un elbiselerine dahil ettiği olağanüstü kurdeleler, boncuklar, payetler ve nakışlar üreten" zanaatkarların olağanüstü ve neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş işçiliğini vurgulayacağını söylüyor.

Dior atölyesinin kendi kabini veya kalıcı manken ekibi (diğer adıyla modeller) vardı ve her elbise belirli bir mankenin üzerine yerleştirilip o manken tarafından giyiliyordu. Bu arada mankenlerin çoğu yalnızca tek bir isimle anılıyor, yani aslında modern süper modellerin prototipiydiler. Sergideki her elbisenin izi, onu orijinal defilede giyen mankene kadar uzanıyor.

Palmer, "Dior, paketin tamamıyla eksiksiz bir görünüm sergiledi" diyor. Ancak elbiselerin neye dönüştüğünün hikayesi sahiplerine ait. Tasarımcı "vintage" bu kadar hararetli bir pazar haline gelmeden önce, sosyetikler şıklıklarını uygun şekilde korunmaları ve incelenmeleri için müzelere bağışlıyorlardı. "Onun penceresi kapanıyor" diyor.

Savaş sonrası Christian Dior, ROM arşivlerinin güçlü bir örneğidir ve defiledeki örnekler arasında Torontolu hayırsever Carol Rapp'ın hediyesi olan "Venezuela" adlı 1957 sonbahar sezonundaki muhteşem kokteyl elbisesi yer almaktadır. Ve Molly Roebuck Malikanesi, o zamanlar 12 yaşında olan Elaine Roebuck'un, 1957 baharında Toronto'daki Bat Mitzvah töreninde giydiği, pamuklu işlemeli ipek organze Dior elbisesini bağışladı. Genç kızın elbisesi, Dior tarzının yaşa uygun ayrıntılarla tercüme edildiğini gösteriyor.

Palmer'ın sorusu şu: "Dior neden başarılıydı?" Evet, ekonomik patlamanın yaşandığı bir dönemde zengin yatırımcıları vardı. "Fakat insanlar yine de buna katlanmak zorundaydı" diyor ve savaş zamanı giyinme özgürlüğünün ardından daha kısıtlayıcı tarzlara dönüş ilk başta mantığa aykırı görünüyor. Ama zaten moda tepkiyle ilgilidir. "60'ların gerçekleşmesi için 50'lerin yaşanması gerekiyordu" diyor.

Dior'un, kadınların nasıl görünmek istediğiyle örtüşen "çok güçlü bir fikri" olduğunu söylüyor. "Uzun etek, dar bel ve yuvarlak omuzlardan daha fazlası." Palmer, Dior'un çift korsaj ve korse gibi yeniden canlandırdığı teknikleri aydınlatmak için sergiye 19. yüzyıldan kalma bir elbiseye yer verdi. "Fakat aynı zamanda couture atölyesi onun araştırma ve geliştirme laboratuvarıydı" diyor ve önceki koleksiyonlardan fikirlerin sonraki yıllarda genişlediğini görüyorsunuz.

Sergi için ödünç alınan dikkat çekici bir mücevher parçası, Toronto'lu ünlü koleksiyoncu ve mücevher satıcısı Carol Tannenbaum'dan geliyor. "Bu bir iyimserlik, zenginlik ve büyüme dönemiydi ve Dior'un o dönemdeki kostüm takıları gerçek bir ihtişama sahipti. Detaylara ve inşaata büyük önem verilerek çok küçük miktarlarda yapıldı. Ödünç verdiği parça, dökülmüş cam yapraklı incilerden yapılmış vadideki zambak kolyesidir.

"Bu fantastik bir mücevher ve çok nadirdir. O dönemde Dior'un mücevher tasarımcısı Roger Scemama tarafından yapılmıştı." Tannenbaum bunu yıllar önce New York'taki Armory sanat fuarında bulmuştu: "Beni hayrete düşürdü. Bunun için bir servet ödedim. Benim olması gerekiyordu. Güzel, uzun bir yakası var ve bir giysi gibi uzanıyor. Bunda çekinecek bir şey yok." Onu "35 yıldır kariyerimde gördüğüm en harika parçalardan biri" olarak nitelendiren sanatçı, onu geçen bahardan beri New York'taki bir Bar Mitzvah'a giderken giymediğini söylüyor. "Müzayede evleri bu dönemle birlikte bir gün geçiriyor" ve fiyatlar artık "yasak" diyor.

Moda, sosyal bağlam, hareket ve kullanıcının kişiliğiyle aşılanması amaçlanan canlı bir sanattır; bu nedenle statik müze gösterileri, küratörlerin hayata geçirmesi için her zaman zorlu bir uğraştır. Bu, yerel bağlamı nedeniyle zorlayıcı: Fantezi elbiseler bir şekilde daha yakın görünüyor çünkü onlar da geçmişimizin bir parçası. Ve meslektaşı Sarah Fee, doğal cinsel çekiciliğine rağmen, moda biliminin geleneksel önyargılar nedeniyle uzun süre diğer konuların gerisinde kaldığını söylüyor. Doğu Yarımküre Tekstil ve Modasına odaklanan bir küratör.

Fee, moda ve tekstilin yakın zamanda sıcak çalışma alanları haline geldiğini söylüyor. "60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda tekstil, erkek önyargıları yüzünden göz ardı ediliyordu. Ancak 90'lı yıllarda feminist antropologlar giysinin kimlik, sosyal yaşam ve dini yaşam açısından merkezi olduğu bağlantısını kurmaya başladılar. Moda yeniden radarımıza girdi ve onu öyle bir noktaya getirdi ki, zar zor yetişebiliyoruz." ROM'un kalıcı tekstil koleksiyonunda, M.Ö.'den günümüze, dünya çapında ve kültürler arasında 55.000 kadar parça bulunuyor. Fee, tarihi arşivlerin bugün daha önemli olduğunu söylüyor çünkü moda "sadece doğudan batıya, batıdan doğuya değil, yukarıdan aşağıya doğru gelişen bir olgu da değil. Sokak kültürü zaman ve mekan ötesinde gerçekleşiyor." Modaya olan popüler ilgi arttıkça, moda sergileri de dünya çapındaki müzeler için güvenilir turnikeler haline geldi. Anna Wintour'un Met Ball'u ünlüler diyarındaki en ayrıcalıklı davet haline geldi; dev fotoğraf operasyonu moda takvimini sabitliyor ve New York City'deki Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü için para topluyor ve yıllık bir moda sergisi başlatıyor. Paris şu anda Musee des Arts Decoratifs'te Dior'un 70. yıl dönümü kutlamalarına da ev sahipliği yapıyor. Palmer'ın kendisi de Victoria için bir kitabın yazarıdır. & Londra'daki Albert Müzesi'nin adı Dior: Yeni Bir Bakış, Yeni Bir Girişim 1947 -57; V & A, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier ve Missoni gibi çok sayıda kapalı gişe moda etkinliği düzenledi.

Palmer, bu yeni serginin kataloğu yerine, ROM'un önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek Dior parçalarına odaklanan başka bir kitap hazırlayacak. Resmi Dior fotoğrafçısı Laziz Hamani tarafından çekilen fotoğraflarla süslenecek olan eserin adı Christian Dior: Tarih olacak & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Ders dizileri ve gösteriyle ilgili diğer programlar hakkında bilgi için şu adrese gidin::

rom.on.ca/en/dior