Oes Aur Ôl-ryfel Christian Dior yn Dod i'r ROM

Ond roedd hefyd yn nodi wyneb da i fenywod, a oedd yn ildio eu swyddi yn ystod y rhyfel yn ôl i ddynion. Roedd hynny'n golygu masnachu yn eu gorchuddion ffatri ar gyfer corsetry o'r 19eg ganrif yn ôl a rhai dillad feichus iawn i ddychwelyd i gadw tŷ. Roedd y gwisgoedd New Look yn mynnu llawer o'r gwisgwr. Roeddent yn drwm, yn cyfyngu ar symudiad ac anadl ac angen cynorthwyydd neu ddau i gael eu caethiwo. Prin yn rhyddhau.

I nodi 70 mlynedd ers sefydlu'r Tŷ, mae arddangosfa, o'r enw Christian Dior, yn agor yn y ROM ar Dachwedd. 25 ac yn rhedeg hyd at Fawrth 18. Mae'n rhychwantu oes aur y dylunydd eiconig, y degawd yn rhedeg o 1947 i 1957. Noddir yr arddangosyn gan Holt Renfrew - y siop adrannol foethus oedd y cyntaf i ddod â gwaith y couturier Ffrengig i Ganada.

Mae olrhain sut yr effeithiodd y rhyfeddodau crefftus hynny o'r couture couture o Ffrainc ar fasnach drawsatlantig a bywydau menywod yma yn Toronto wedi bod yn ffocws i lawer o guradur ROM Dr. Corff ysgoloriaeth Alexandra Palmer.

Palmer, sy'n uwch guradur, Nora E. Mae curadur gwisgoedd ffasiwn Vaughan, wedi dewis mwy na 100 o wrthrychau, gan gynnwys 38 gwisg o gasgliad ffasiwn a thecstilau parhaol y ROM sy'n arddangos edrychiadau dydd, gwisg gyda'r nos a gynau pêl ar gyfer achlysuron mawreddog. Mae hefyd ategolion wedi'u benthyca ac enghreifftiau o'r brodweithiau cywrain a ddefnyddiwyd gan Dŷ'r Dior yn y cyfnod hwnnw.

Yn y broses o baratoi’r arddangosion, bu tîm yr amgueddfa’n gwrthdroi’r patrymau hynod gymhleth, yn pwyso a mesur ac yn gwneud gwaith ditectif ar fanylion y darnau eu hunain, a dyna sut y bu iddynt oleuo eu cysylltiadau â ffasiwn hanesyddol. Rhoddwyd llawer o'r ffrogiau hyn gan gymdeithasau Toronto a Montreal, a oedd yn gwisgo'r darnau hyn yma yng Nghanada.

Fe wnaethon nhw ddarganfod hefyd pa mor feichus oedd y darnau hyn i'w gwisgo. Roedd y ffrogiau hyn yn defnyddio, "swm syfrdanol o ddeunydd," meddai Palmer. I wneud y sgert ar gyfer gŵn pêl ffurfiol "Isabelle" 1948 sy'n uchafbwynt i'r arddangosfa, defnyddiodd Dior ddau gylch cyfan o ddeunydd, tua 13 metr o ffabrig, neu i'w roi mewn persbectif, digon i orchuddio cwpl o soffas.

Yr afradlonedd hyfryd hwn oedd wrth wraidd y New Look, meddai. Mae nodiadau’r sioe, sydd wedi’u cyflwyno ar ipadsy’n hawdd eu cyferbynnu â ffurfioldeb hen ysgol yr eitemau maen nhw’n eu disgrifio, yn dyfynnu dyfyniad gan Dior ei hun yn dyddio i 1956: “Roedd y rhyfel drosodd... Beth oedd ots am bwysau fy nefnyddiau moethus, fy melfedau trwm a'm brocedau? Pan oedd calonnau'n ysgafn, ni allai ffabrigau yn unig bwyso'r corff i lawr." Roedd yr hem yn mesur bron i 14 metr mewn cylchedd: hynny yw, llawer o ddwylo (neu petites prif gyflenwad yn naws y couture atelier) a llawer o wnio. Roedd yr atelier yn gweithio gyda brodwyr meistr. (Cynrychiolir gwaith o dri o dai brodwaith a gyflogwyd gan Dior dros y degawd cyntaf hwnnw - dau ohonynt yn hen ffasiwn - yn y sioe.) Yn ogystal ag esgidiau arfer (rhai wedi'u benthyca o Amgueddfa Esgidiau Bata), ategolion, gemwaith a hetiau. Bydd yr arddangosyn yn tynnu sylw at grefftwaith rhyfeddol y crefftwyr a oedd bron â bod ar goll a “gynhyrchodd rhubanau, gleiniau, secwinau a brodweithiau rhyfeddol a ymgorfforodd Dior yn ei ffrogiau gyda chymorth ei wneuthurwyr patrymau, teilwriaid a gwniadwyr dychmygus,” meddai Palmer.

Roedd gan yr atelier Dior ei gaban ei hun neu griw parhaol o fodelau (aka modelau), ac roedd pob ffrog yn ffitio ar ac yn gwisgo model penodol. Gyda llaw, aeth y rhan fwyaf o'r modelau yn ôl un enw yn unig, felly nhw oedd y prototeip ar gyfer uwch-fodelau modern mewn gwirionedd. Mae pob gwisg yn yr arddangosyn wedi'i olrhain yn ôl i'r mannequin a'i gwisgodd yn y sioe wreiddiol.

“Dangosodd Dior olwg gyflawn, y pecyn cyfan,” meddai Palmer. Ond mae'r stori am yr hyn y daeth y ffrogiau yn perthyn i'r perchnogion. Cyn i'r dylunydd "vintage" ddod yn farchnad orboethus o'r fath, roedd cymdeithaswyr yn arfer rhoi eu cain i amgueddfeydd ar gyfer cadwraeth ac astudiaeth briodol. “Mae’r ffenestr ar hynny yn cau,” meddai.

Mae Christian Dior Postwar yn siwt gref o'r archifau ROM, ac mae enghreifftiau yn y sioe yn cynnwys gwisg coctel ysblennydd tymor cwympo 1957 o'r enw "Venezuela," a oedd yn anrheg gan ddyngarwr Toronto, Carol Rapp. A rhoddodd Stad Molly Roebuck ffrog Dior Elaine Roebuck, 12 oed ar y pryd, melysion organdi sidan gyda brodwaith cotwm, a wisgwyd i Bat Mitzvah yn Toronto yng ngwanwyn 1957. Mae gwisg y ferch ifanc yn dangos arddull Dior wedi'i chyfieithu'n fanwl sy'n fwy priodol i'w hoedran.

Y cwestiwn i Palmer yw: "Pam roedd Dior yn llwyddiannus?" Oedd, roedd ganddo fuddsoddwyr poced dwfn mewn cyfnod o ffyniant economaidd. “Ond roedd yn rhaid i bobl brynu i mewn o hyd,” meddai, ac mae dychwelyd i arddulliau mwy cyfyng ar ôl rhyddid gwisgo yn ystod y rhyfel yn ymddangos yn wrthreddfol ar y dechrau. Ond wedyn, adwaith yw hanfod ffasiwn. "Roedd yn rhaid i'r '50au ddigwydd er mwyn i'r '60au ddigwydd," meddai.

Roedd gan Dior “syniad cryf iawn,” meddai, a oedd yn atseinio sut roedd menywod eisiau edrych. "Mae'n fwy na sgert hir, gwasg cinched ac ysgwyddau crwn." Mae Palmer wedi cynnwys gŵn o'r 19eg ganrif yn yr arddangosyn i oleuo'r math o dechnegau yr oedd Dior yn eu hadfywio, gan gynnwys bodisiau dwbl a chorsetry. "Ond ar yr un pryd, yr atelier couture oedd ei labordy ymchwil a datblygu," meddai, ac rydych chi'n gweld syniadau o gasgliadau cynharach yn ehangu dros y blynyddoedd dilynol.

Daw darn gemwaith nodedig a fenthycwyd ar gyfer yr arddangosyn gan gasglwr enwog Toronto a deliwr gemwaith gwisgoedd Carol Tannenbaum. “Roedd hwn yn gyfnod o optimistiaeth, cyfoeth a thwf, ac roedd gan emwaith gwisgoedd Dior yn yr oes honno fawredd go iawn. Fe'i gwnaed mewn swm bach iawn gydag ymwybyddiaeth fawr o fanylion ac adeiladwaith. Y darn y mae hi wedi'i fenthyg yw lili'r cwm gadwyn adnabod wedi'i wneud o berlau gyda dail gwydr wedi'i dywallt.

“Gemwaith ffantasi yw hwn, ac mae’n brin iawn. Fe'i gwnaed gan ddylunydd gemwaith Dior ar y pryd, Roger Scenama." Daeth Tannenbaum o hyd iddo yn sioe gelf Armory yn Efrog Newydd flynyddoedd lawer yn ôl, "Fe wnaeth fy syfrdanu. Talais ffortiwn amdano. Roedd yn rhaid iddo fod yn eiddo i mi. Mae ganddo wisgodd hir hardd, ac mae'n gorwedd fel dilledyn. Does dim byd ofnus yn ei gylch." Gan ei alw'n "un o'r darnau gwych rydw i wedi'u gweld yn fy ngyrfa, mewn 35 mlynedd," dywed nad oedd hi wedi ei gwisgo ers y gwanwyn diwethaf i Bar Mitzvah yn Efrog Newydd. "Mae'r tai arwerthu yn cael diwrnod maes gyda'r cyfnod hwn," ac mae prisiau nawr yn "waharddedig," meddai.

Mae ffasiwn yn gelfyddyd animeiddiedig, sydd i fod i gael ei thrwytho â chyd-destun cymdeithasol, symudiad a phersonoliaeth y gwisgwr, felly mae sioeau statigamgueddfa bob amser yn her i guraduron ddod yn fyw. Mae'r un hon yn gymhellol oherwydd ei chyd-destun lleol: Mae'r ffantasi yn ymddangos yn agosach rhywsut oherwydd eu bod yn rhan o'n gorffennol hefyd. , curadur sy'n canolbwyntio ar Decstilau Hemisffer y Dwyrain a Ffasiwn.

Dim ond yn ddiweddar y mae ffasiwn a thecstilau wedi dod yn feysydd astudio poeth, meddai Fee. “Yn y 60au, 70au a’r 80au, cafodd tecstilau eu diystyru oherwydd rhagfarn gwrywaidd. Ond yn y '90au, dechreuodd anthropolegwyr ffeministaidd wneud y cysylltiad bod brethyn yn ganolog i hunaniaeth, bywyd cymdeithasol a bywyd crefyddol. Aeth ffasiwn yn ôl ar y radar, ac mae wedi dod ag ef yn ôl i'r fath raddau fel mai prin y gallwn gadw i fyny." Mae gan y ROM tua 55,000 o eitemau yn ei gasgliad tecstilau parhaol, yn amrywio o BCE i'r presennol, ar draws y byd ac ar draws diwylliannau. Mae gan yr archifau hanesyddol fwy o berthnasedd, heddiw, meddai Ffi, oherwydd nid yw ffasiwn "yn unig o'r dwyrain i'r gorllewin, o'r gorllewin i'r dwyrain, nid yw'n ffenomen o'r brig i lawr yn unig. Mae diwylliant stryd yn digwydd ar draws amser a gofod." Wrth i ddiddordeb poblogaidd mewn ffasiwn gynyddu, mae arddangosion ffasiwn hefyd wedi dod yn gorddi giatiau tro dibynadwy i amgueddfeydd ledled y byd. Dawns Met Anna Wintour yw'r gwahoddiad mwyaf unigryw ym myd enwogion; mae’r ‘photo op’ enfawr yn angori’r calendr ffasiwn ac yn codi arian i’r Sefydliad Gwisgoedd yn yr Amgueddfa Gelf Metropolitan yn Ninas Efrog Newydd ac yn lansio arddangosfa ffasiwn flynyddol. Mae Paris hefyd ar hyn o bryd yn cynnal dathliad pen-blwydd Dior yn 70 oed yn y Musee des Arts Decoratifs. Mae Palmer ei hun yn awdur llyfr i'r Victoria & amgueddfa Albert yn Llundain o'r enw Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; y V & Mae A wedi cynnal llawer o ddigwyddiadau ffasiwn a werthwyd allan, gan gynnwys Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier a Missoni.

Ac yn hytrach na chatalog o’r arddangosfa newydd hon, bydd Palmer yn cynhyrchu llyfr arall, yn canolbwyntio ar ddarnau Dior y ROM sydd i’w lansio yn gynnar y flwyddyn nesaf. Wedi'i ddarlunio â lluniau a saethwyd gan ffotograffydd swyddogol Dior, Laziz Hamani, fe'i gelwir yn Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) I gael gwybodaeth am gyfresi darlithoedd a rhaglenni eraill sy'n ymwneud â'r sioe, ewch i:

rom.on.ca/cy/dior