Poslijeratno zlatno doba Christiana Diora dolazi u ROM

Ali to je također označilo i lice za žene, koje su svoje ratne poslove ustupile muškarcima. To je značilo da su zamijenili svoje fabričke kombinezone za korzet iz 19. stoljeća i neku vrlo glomaznu odjeću da bi se vratili čuvanju kuće. Odjeća New Looka zahtijevala je mnogo od nositelja. Bili su teški, ograničavali su kretanje i disanje i zahtijevali su pomoćnika ili dvojicu za koje bi se vezali. Teško oslobađajuće.

Povodom 70. godišnjice osnivanja Kuće, u ROM-u se novembra otvara izložba pod nazivom Christian Dior. 25 i traje do 18. marta. Obuhvaća zlatno doba legendarnog dizajnera, deceniju koja traje od 1947. do 1957. godine. Sponzor izložbe je Holt Renfrew - luksuzna robna kuća je prva donijela radove francuskog couturier-a u Kanadu.

Praćenje kako su ta ručno izrađena čuda francuskih ateljea mode utjecala na transatlantsku trgovinu i živote žena ovdje u Torontu bilo je u fokusu većine kustosa ROM-a dr. Telo stipendija Alexandre Palmer.

Palmer, viši kustos, Nora E. Kustos za modne kostime Vaughan odabrao je više od 100 predmeta, uključujući 38 odjevnih kombinacija iz stalne kolekcije ROM mode i tekstila koja prikazuje dnevne izglede, večernju odjeću i balske haljine za velike prilike. Tu su i posuđeni pribor i primjeri zamršenih vezova koje je koristila kuća Dior u tom periodu.

U procesu pripreme izložbe, tim muzeja je reverzibilan inžinjering nevjerovatno složenih uzoraka, vagao i mjerio i radio detektivski rad na detaljima stvarnih predmeta, čime su rasvijetlili svoje veze s istorijskom modom. Mnoge od ovih haljina su donirali socijalisti iz Toronta i Montreala, koji su nosili ove komade ovdje u Kanadi.

Također su otkrili koliko su ovi komadi zapravo bili glomazni za nošenje. Ove haljine su koristile "nevjerojatnu količinu materijala", kaže Palmer. Za izradu suknje za svečanu balsku haljinu iz 1948. "Isabelle", koja je vrhunac izložbe, Dior je koristio dva kompletna kruga materijala, nekih 13 metara tkanine, ili da to stavimo u perspektivu, dovoljno da pokrije nekoliko sofa.

Ova radosna ekstravagancija bila je u srcu novog izgleda, kaže ona. Bilješke o emisiji, predstavljene na ipadsinuser-friendly kontrastu sa staroškolskom formalnošću predmeta koje opisuju, citiraju citat samog Diora iz 1956. godine: "Rat je bio gotov... Koliko je važna težina mojih raskošnih materijala, mojih teških somota i brokata? Kad su srca bila lagana, puke tkanine nisu mogle opterećivati ​​tijelo." Porub je imao skoro 14 metara u obimu: to je puno ruku (ili sitnica u govoru ateljea mode) i mnogo šivanja. Atelje je radio sa majstorima vezilja. (U izložbi su predstavljeni radovi tri kuće za vezenje koje je Dior radio u toj prvoj deceniji - od kojih su dve odavno ugašene.) Plus cipele po meri (neke su pozajmljene iz Muzeja obuće Bata), dodaci, nakit i šeširi. Izložba će naglasiti izvanredno i gotovo izgubljeno umijeće zanatlija koji su "proizvodili izvanredne trake, perle, šljokice i vezove koje je Dior ugradio u svoje haljine uz pomoć svojih maštovitih kreatora uzoraka, krojača i krojačica", kaže Palmer.

Dior atelje je imao svoju kabinu ili stalnu ekipu manekenki (aka modeli), a svaku haljinu je krojio i nosio određeni maneken. Inače, većina manekena nosila je samo jedno ime, tako da su zapravo bile prototip za moderne supermodele. Svaka haljina na izložbi ima trag do manekenke koja ju je nosila na originalnoj izložbi.

"Dior je pokazao kompletan izgled, cijeli paket", kaže Palmer. Ali priča o tome šta su haljine postale pripada vlasnicama. Prije nego što je dizajnerska "vintage" postala tako pregrijano tržište, ljudi iz društva su svoje odeće poklanjali muzejima na odgovarajuće očuvanje i proučavanje. „Prozor na tome se zatvara“, kaže ona.

Poslijeratni Christian Dior je jaka strana ROM arhiva, a primjeri u emisiji uključuju spektakularnu koktel haljinu iz jesenske sezone 1957. pod nazivom "Venecuela", koja je bila poklon filantropkinje iz Toronta Carol Rapp. I imanje Molly Roebuck doniralo je Dior haljinu tada 12-godišnje Elaine Roebuck, svilenu organdi konfekciju s pamučnim vezom, koju je nosila na svojoj Bat Mitzvah u Torontu u proljeće 1957. Haljina mlade djevojke prikazuje Dior stil preveden sa detaljima koji više odgovaraju uzrastu.

Pitanje za Palmera je: "Zašto je Dior bio uspješan?" Da, imao je investitore dubokog džepa u vrijeme ekonomskog buma. „Ali ljudi su i dalje morali da pristanu“, kaže ona, a povratak strožijim stilovima nakon slobode odijevanja iz ratnog doba izgleda na prvi pogled kontraintuitivnim. Ali onda, moda je reakcija. „50-te su se morale desiti da bi se 60-te dogodile“, kaže ona.

Dior je imao "veoma snažnu ideju", kaže ona, koja je rezonirala kako žene žele da izgledaju. "To je više od duge suknje, stisnutog struka i zaobljenih ramena." Palmer je na izložbu uključio haljinu iz 19. veka kako bi osvetlio tehnike koje je Dior oživeo, uključujući duple steznike i korzete. "Ali u isto vrijeme, atelje mode bio je njegova laboratorija za istraživanje i razvoj", kaže ona, a vi vidite kako se ideje iz ranijih kolekcija šire kroz naredne godine.

Izvanredan komad nakita posuđen za izložbu dolazi od renomiranog kolekcionara iz Toronta i dilera bižuterije Carol Tannenbaum. „Ovo je bio period optimizma, bogatstva i rasta, a Diorov bižuterija u to doba imao je pravu veličinu. Rađen je u vrlo maloj količini sa velikom pažnjom o detaljima i konstrukciji. Komad koji je pozajmila je ogrlica od đurđevka od bisera sa izlivenim staklenim lišćem.

„Ovo je fantastični nakit, i to veoma retko. Napravio ga je tadašnji Diorov dizajner nakita, Roger Scemama." Tannenbaum ga je pronašao na umjetničkoj izložbi Armory u New Yorku prije mnogo godina, "Prosto me je oduševio. Platio sam bogatstvo za to. Morao je biti moj. Ima predivan dugačak izrez i leži kao odjevni predmet. Nema ničeg stidljivog u tome." Nazivajući ga "jedan od sjajnih komada koje sam vidjela u svojoj karijeri, u 35 godina", kaže da ga nije nosila od prošlog proljeća na Bar Mitzvah u New Yorku. "Aukcijske kuće imaju dan terena u ovom periodu", a cijene su sada "zabranjujuće", kaže ona.

Moda je animirana umjetnost, namijenjena da bude prožeta društvenim kontekstom, pokretom i ličnošću nositelja, tako da su staticmuseum izložbe uvijek izazov za kustose koje treba oživjeti. Ovaj je uvjerljiv zbog svog lokalnog konteksta: fantazijske haljine izgledaju nekako bliže jer su i one dio naše prošlosti. I uprkos svojoj prirodnoj seksualnosti, sama modna stipendija je dugo zaostajala za drugim temama zbog tradicionalnih predrasuda, kaže kolegica Sarah Fee , kustosica koja se fokusira na tekstil i modu istočne hemisfere.

Moda i tekstil su tek nedavno postali vruća područja proučavanja, kaže Fee. „U 60-im, 70-im i 80-im godinama, tekstil je bio zanemaren zbog muške pristranosti. Ali 90-ih godina, feminističke antropologinje počele su uspostavljati vezu da je odjeća ključna za identitet, društveni i vjerski život. Moda se vratila na radar i vratila je do te mjere da jedva možemo pratiti korak." ROM ima oko 55.000 artikala u svojoj stalnoj kolekciji tekstila, u rasponu od prije nove ere do danas, širom svijeta i u različitim kulturama. Istorijski arhivi su danas važniji, kaže Fee, jer moda „nije samo od istoka prema zapadu, od zapada prema istoku, to nije fenomen samo odozgo prema dolje. Ulična kultura se dešava kroz vreme i prostor." Kako popularno interesovanje za modu raste, modni eksponati su takođe postali pouzdani okretnici za muzeje širom sveta. Met Ball Anne Wintour postao je najekskluzivnija pozivnica u zemlji slavnih; džinovska foto-operacija učvršćuje modni kalendar i prikuplja novac za Institut za kostim u Metropolitan muzeju umjetnosti u New Yorku i pokreće godišnju modnu izložbu. Pariz je također trenutno domaćin proslave 70. godišnjice Diora u Musee des Arts Decoratifs. Sama Palmer je autorka knjige za Viktoriju & Albert muzej u Londonu pod nazivom Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & Održala je mnoge rasprodane modne događaje, uključujući Alexandera McQueena, Jean Paul Gaultier i Missoni.

I umjesto kataloga ove nove izložbe, Palmer će izdati još jednu knjigu, fokusirajući se na ROM-ove Diorove komade koji će biti lansirani početkom sljedeće godine. Ilustrovan fotografijama koje je snimio zvanični Diorov fotograf Laziz Hamani, zvaće se Christian Dior: History & Modernost,1947-1957, (ROM Press 2018) Za informacije o serijama predavanja i drugim programima vezanim za emisiju, idite na:

rom.on.ca/en/dior