Christian Dior-ի հետպատերազմյան ոսկե դարը գալիս է ROM-ում

Բայց դա նաև նշանավորվեց կանանց համար, ովքեր պատերազմի ժամանակ իրենց աշխատանքը զիջում էին տղամարդկանց: Դա նշանակում էր, որ իրենց գործարանային կոմբինեզոններով առևտուր էին անում 19-րդ դարի կորսետների և մի քանի շատ ծանր հագուստի հետ՝ տուն վերադառնալու համար: Նոր տեսքի հանդերձանքները շատ էին պահանջում կրողից: Նրանք ծանր էին, սահմանափակող շարժումները և շնչառությունը և պահանջում էին օգնական կամ երկու, որպեսզի կապվեին դրանց մեջ: Հազիվ թե ազատագրող:

Նոյ. 25-ը և կշարունակվի մինչև մարտի 18-ը։ Այն ընդգրկում է խորհրդանշական դիզայների ոսկե դարը՝ 1947-ից 1957 թվականների տասնամյակը: Ցուցահանդեսի հովանավորն է Հոլտ Ռենֆրյուն. շքեղ հանրախանութն առաջինն էր, որ ֆրանսիացի կուտյուրիի աշխատանքները Կանադա բերեց:

Հետևելը, թե ինչպես են ազդել ֆրանսիական կուտյուրի ատելիեների այդ ձեռագործ հրաշքները անդրատլանտյան առևտրի և կանանց կյանքի վրա հենց այստեղ՝ Տորոնտոյում, եղել է ROM-ի համադրող Դոկտ. Ալեքսանդրա Պալմերի կրթաթոշակային մարմինը:

Փալմերը, ով ավագ համադրող է, Նորա Է. Vaughan-ի նորաձևության կոստյումների կուրատորիան ընտրել է ավելի քան 100 առարկա, ներառյալ 38 հանդերձանք ROM-ի մշտական ​​նորաձևության և տեքստիլի հավաքածուից, որոնք ցուցադրում են ցերեկային տեսք, երեկոյան հագուստ և գնդիկավոր զգեստներ շքեղ առիթների համար: Կան նաև փոխառված աքսեսուարներ և Դիորի տան կողմից այդ ժամանակաշրջանում օգտագործված բարդ ասեղնագործության օրինակներ։

Ցուցահանդեսի պատրաստման գործընթացում թանգարանի թիմը հակադարձ նախագծել է անհավանական բարդ նախշերը, կշռել և չափել և դետեկտիվ աշխատանք է կատարել իրական նմուշների մանրամասների վրա, ինչով նրանք լուսաբանել են պատմական նորաձևության հետ իրենց կապերը: Այս զգեստներից շատերը նվիրաբերվել են Տորոնտոյի և Մոնրեալի սոցիալիստների կողմից, ովքեր կրել են այս կտորները այստեղ՝ Կանադայում:

Նրանք նաև պարզեցին, թե իրականում որքան դժվար է կրել այս կտորները: Այս զգեստներն օգտագործեցին «շնչառատ քանակությամբ նյութ», - ասում է Փալմերը: 1948թ.-ի «Իզաբել» պաշտոնական գնդիկավոր զգեստի կիսաշրջազգեստը պատրաստելու համար, որը ցուցադրության հիմնական դրվագն է, Dior-ն օգտագործել է նյութի երկու ամբողջական շրջանակ, մոտ 13 մետր կտոր գործվածք, կամ, եթե պատկերացնենք, բավական է մի քանի բազմոց ծածկելու համար:

Այս ուրախ շռայլությունը New Look-ի հիմքում էր, ասում է նա: Շոուի նշումները, որոնք ներկայացված են ipadsinuser-ի համար հարմար հակադրությամբ իրենց նկարագրած իրերի հին դպրոցական ձևականությանը, մեջբերվում է 1956 թվականին թվագրված հենց Դիորի մեջբերումը. «Պատերազմն ավարտվեց... Ի՞նչ նշանակություն ունեին իմ ճոխ նյութերի, իմ ծանր թավշերի և բրոկադների քաշը: Երբ սրտերը թեթև էին, հասարակ գործվածքները չէին կարող ծանրացնել մարմինը»: Եզրը չափում էր մոտ 14 մետր շրջագիծ. դա շատ ձեռքեր է (կամ կուտյուրի ատելյեի լեզվով ասած՝ մանր մայրուղիներ) և շատ կարում: Ատելիեն աշխատել է վարպետ ասեղնագործների հետ։ (Առաջին տասնամյակում Dior-ի ասեղնագործության երեք տների աշխատանքները, որոնցից երկուսը վաղուց արդեն չեն գործում, ներկայացված են ցուցադրությունում:) Գումարած հատուկ կոշիկներ (ոմանք փոխառված են Bata Shoe Museum-ից), աքսեսուարներ, զարդեր և գլխարկներ: Ցուցահանդեսը ընդգծում է արհեստավորների արտասովոր և գրեթե կորցրած վարպետությունը, ովքեր «արտադրում էին արտասովոր ժապավեններ, ուլունքներ, մանյակներ և ասեղնագործություններ, որոնք Դիորը ներառում էր իր զգեստների մեջ իր երևակայական նախշագործների, դերձակների և դերձակների օգնությամբ», - ասում է Փալմերը:

Dior-ի ատելիեն ուներ մանեկենների իր խցիկը կամ մշտական ​​բրիգադը (նույնը` մոդելներ), և յուրաքանչյուր զգեստ հարմարեցված էր և կրում էր որոշակի մանեկեն: Ի դեպ, մանեկենների մեծ մասը կրում էր միայն մեկ անուն, ուստի դրանք իրականում ժամանակակից սուպերմոդելների նախատիպն էին: Ցուցահանդեսի յուրաքանչյուր զգեստի հետքը կապված է մանեկենի հետ, ով այն կրել է բնօրինակ ցուցադրության ժամանակ:

«Դիորը ցույց տվեց ամբողջական տեսք, ամբողջ փաթեթը», - ասում է Փալմերը: Բայց պատմությունը, թե ինչ են դարձել զգեստները, պատկանում է տերերին։ Նախքան դիզայներական «վինտաժը» դառնալու նման գերտաքացած շուկա, սոցիալիստներն իրենց նրբագեղությունը նվիրում էին թանգարաններին՝ պատշաճ պահպանման և ուսումնասիրության համար: «Դրա պատուհանը փակվում է»,- ասում է նա։

Հետպատերազմյան Քրիստիան Դիորը ROM-ի արխիվների ամուր կոստյում է, և շոուի օրինակները ներառում են 1957 թվականի աշնանային սեզոնի տպավորիչ «Վենեսուելա» կոկտեյլ զգեստը, որը նվեր էր Տորոնտոյի բարերար Քերոլ Ռապից: Եվ Molly Roebuck-ի գույքը նվիրաբերեց այն ժամանակ 12-ամյա Էլեյն Ռոբաքի Dior զգեստը, որը մետաքսե օրգանական կոնֆետ էր բամբակյա ասեղնագործությամբ, որը կրել էր իր Bat Mitzvah-ին Տորոնտոյում 1957 թվականի գարնանը: Երիտասարդ աղջկա զգեստը ցույց է տալիս Դիորի ոճը՝ թարգմանված տարիքին ավելի մանրամասն։

Փալմերի համար հարց է ծագում. «Ինչո՞ւ Դիորը հաջողակ էր»: Այո, նա ուներ խորը գրպանի ներդրողներ տնտեսական բումի ժամանակ: «Բայց մարդիկ դեռ պետք է գնային», - ասում է նա, և պատերազմի ժամանակ հագնվելու ազատությունից հետո ավելի սեղմ ոճերի վերադարձը սկզբում հակասական է թվում: Բայց հետո նորաձևությունը վերաբերում է արձագանքին: «50-ականները պետք է տեղի ունենային, որպեսզի 60-ականները տեղի ունենային», - ասում է նա:

Դիորը «շատ ուժեղ գաղափար ուներ», - ասում է նա, որը արձագանքում էր այն բանի հետ, թե ինչպես են կանայք ցանկանում տեսք ունենալ: «Դա ավելին է, քան երկար կիսաշրջազգեստը, գոտկատեղը և կլորացված ուսերը»: Փալմերը ցուցադրության մեջ ներառել է 19-րդ դարի զգեստ՝ լուսաբանելու այն տեխնիկան, որը վերակենդանացնում էր Dior-ը, այդ թվում՝ կրկնակի կրծկալներ և կորսետներ: «Բայց միևնույն ժամանակ, կուտյուրի ատելիեն նրա հետազոտությունների և զարգացման լաբորատորիան էր», - ասում է նա, և դուք տեսնում եք, որ ավելի վաղ հավաքածուների գաղափարներն ընդլայնվում են հետագա տարիների ընթացքում:

Ցուցահանդեսի համար փոխառված առանձնահատուկ զարդը գալիս է Տորոնտոյի հայտնի կոլեկցիոներ և զգեստների ոսկերչական իրերի վաճառող Քերոլ Թանենբաումից: «Սա լավատեսության, հարստության և աճի ժամանակաշրջան էր, և այդ դարաշրջանում Dior-ի զգեստների զարդերն իսկական վեհություն ունեին։ Այն պատրաստված էր շատ փոքր քանակությամբ՝ մանրուքների և շինարարության մեծ գիտակցությամբ: Նրա տված կտորը հովտաշուշանով վզնոց է՝ պատրաստված մարգարիտներից՝ թափված ապակու տերևներով:

«Սա ֆանտաստիկ զարդեր են, և դա շատ հազվադեպ է։ Այն պատրաստվել էր Dior-ի այն ժամանակվա ոսկերչական դիզայներ Ռոջեր Սկեմամայի կողմից»: Տաննենբաումը գտել է այն Նյու Յորքում շատ տարիներ առաջ Armory արվեստի ցուցահանդեսում. «Դա ուղղակի հիացրեց ինձ: Ես դրա համար մի հարստություն եմ վճարել։ Այն պետք է իմը լիներ: Այն ունի գեղեցիկ երկար պարանոց, և այն պառկած է հագուստի պես։ Դրանում ոչ մի երկչոտ բան չկա»: Անվանելով այն «հիանալի կտորներից մեկը, որը ես տեսել եմ իմ կարիերայի ընթացքում՝ 35 տարվա ընթացքում», նա ասում է, որ այն չի կրել անցյալ տարվա գարնանից Նյու Յորքի բար-Միցվայում: «Աճուրդի տները այս ժամանակահատվածում դաշտային օր են անցկացնում», իսկ գներն այժմ «արգելում են», - ասում է նա։

Նորաձևությունը կենդանի արվեստ է, որը նախատեսված է սոցիալական համատեքստի, շարժման և կրողի անհատականության հետ ներթափանցելու համար, ուստի ստատիկ թանգարանային ցուցադրությունները միշտ մարտահրավեր են համադրողների համար՝ կյանքի կոչելու համար: Սա ազդեցիկ է իր տեղական համատեքստի պատճառով. ֆանտաստիկ զգեստները ինչ-որ կերպ ավելի մոտ են թվում, քանի որ նրանք նույնպես մեր անցյալի մի մասն են: Եվ չնայած իր բնական սեքսուալ գրավչությանը, նորաձևության կրթաթոշակն ինքնին երկար ժամանակ ետ էր մնում այլ թեմաներից ավանդական կողմնակալության պատճառով, ասում է գործընկեր Սառա Ֆին: , համադրող, որը կենտրոնանում է արևելյան կիսագնդի տեքստիլների և նորաձևության վրա:

Նորաձևությունը և տեքստիլը միայն վերջերս են դարձել ուսումնասիրության թեժ ոլորտներ, ասում է Ֆին: «60-ականներին, 70-ականներին և 80-ականներին տեքստիլը անտեսվում էր տղամարդկանց կողմնակալության պատճառով: Սակայն 90-ականներին ֆեմինիստ մարդաբանները սկսեցին կապ հաստատել, որ հագուստը կենտրոնական է ինքնության, սոցիալական կյանքի և կրոնական կյանքի համար: Նորաձևությունը կրկին հայտնվել է ռադարների վրա և այն վերադարձրել է այն աստիճանի, որ մենք հազիվ ենք կարողանում հետևել»: ROM-ն իր մշտական ​​տեքստիլ հավաքածուում ունի մոտ 55,000 իրեր՝ սկսած մ.թ.ա. մինչև մեր օրերը, ամբողջ աշխարհում և տարբեր մշակույթներում: Պատմական արխիվներն այսօր ավելի արդիական են, ասում է Ֆին, քանի որ նորաձևությունը «միայն արևելքից արևմուտք, արևմուտքից արևելք չէ, դա միայն վերևից ներքև երևույթ չէ: Փողոցային մշակույթը տեղի է ունենում ժամանակի և տարածության մեջ»: Քանի որ նորաձևության նկատմամբ հանրաճանաչ հետաքրքրությունն աճում է, նորաձևության ցուցանմուշները նաև դարձել են աշխարհի թանգարանների համար հուսալի շրջադարձային վառարաններ: Anna Wintour's Met Ball-ը դարձել է ամենաբացառիկ հրավերը հայտնիների երկրում; հսկա լուսանկարչական օպերացիան խարսխում է նորաձևության օրացույցը և գումար է հավաքում Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանի զգեստների ինստիտուտի համար և մեկնարկում է ամենամյա նորաձևության ցուցահանդեսը: Փարիզը նաև հյուրընկալում է Dior-ի 70-ամյակի տոնակատարությունը Arts Decoratifs թանգարանում: Ինքը՝ Փալմերը, Վիկտորիայի համար գրքի հեղինակ է & Լոնդոնի Ալբերտի թանգարանը կոչվում է Dior. A New Look, A New Enterprise 1947 -57; որ Վ & A-ն անցկացրել է բազմաթիվ վաճառվող նորաձևության միջոցառումներ, այդ թվում՝ Ալեքսանդր ՄաքՔուին, Ժան Պոլ Գոտիեն և Միսսոնին:

Եվ այս նոր ցուցահանդեսի կատալոգի փոխարեն, Փալմերը կստեղծի ևս մեկ գիրք՝ կենտրոնանալով ROM-ի Dior-ի կտորների վրա, որոնք թողարկվելու են հաջորդ տարվա սկզբին: Պատկերազարդված Dior-ի պաշտոնական լուսանկարիչ Լազիզ Համանիի կողմից նկարահանված լուսանկարներով, այն կկոչվի Christian Dior. History: & Modernity, 1947-1957, (ROM Press 2018) Դասախոսությունների շարքի և շոուի հետ կապված այլ ծրագրավորման մասին տեղեկությունների համար այցելեք:

rom.on.ca/en/dior