Poválečný zlatý věk Christiana Diora přichází do ROM

Ale také to poznamenalo tvář žen, které přenechávaly svá válečná zaměstnání zpět mužům. To znamenalo vyměnit jejich tovární kombinézy za korzet z 19. století a nějaké velmi těžkopádné oblečení, aby se vrátili do domácnosti. Oblečení New Look vyžadovalo od nositele hodně. Byly těžké, omezovaly pohyb a dech a vyžadovaly asistenta nebo dva, aby se k nim připoutaly. Těžko osvobozující.

listopadu se v ROM otevře výstava s názvem Christian Dior u příležitosti 70. výročí založení Domu. 25 a potrvá do 18. března. Překlenuje zlatý věk ikonického návrháře, desetiletí trvající od roku 1947 do roku 1957. Výstavu sponzoruje Holt Renfrew - luxusní obchodní dům byl prvním, kdo přivezl dílo francouzského návrháře do Kanady.

Sledování toho, jak tyto ručně vyráběné zázraky francouzských couture ateliérů ovlivnily transatlantický obchod a životy žen přímo zde v Torontu, bylo předmětem zájmu velké části kurátora ROM Dr. stipendijní sbor Alexandry Palmerové.

Palmer, který je starší kurátor, Nora E. Kurátorství módních kostýmů Vaughan vybralo více než 100 předmětů, včetně 38 oděvů ze stálé módní a textilní kolekce ROM, které představují denní vzhled, večerní oblečení a plesové šaty pro velké příležitosti. Jsou zde také zapůjčené doplňky a ukázky složitých výšivek používaných v té době House of Dior.

V procesu přípravy exponátu muzejní tým reverzně zpracoval neuvěřitelně složité vzory, zvážil a změřil a provedl detektivní práci na detailech skutečných kusů, čímž osvětlil jejich vazby na historickou módu. Mnohé z těchto šatů darovaly společenské osobnosti Toronta a Montrealu, které tyto kousky nosily zde v Kanadě.

Zjistili také, jak těžkopádné bylo nošení těchto kousků. V těchto šatech bylo použito „dechberoucí množství materiálu,“ říká Palmer. K výrobě sukně pro společenské plesové šaty "Isabelle" z roku 1948, které jsou vrcholem exponátu, použil Dior dva kompletní kruhy materiálu, asi 13 metrů látky, nebo pro představu, dost na to, aby zakryly několik pohovek.

Tato veselá extravagance byla jádrem Nového vzhledu, říká. Poznámky k pořadu, prezentované na ipadsinuser-přátelském kontrastu k oldschoolové formálnosti předmětů, které popisují, citují citát samotného Diora z roku 1956: „Válka skončila... Co záleželo na váze mých přepychových materiálů, mých těžkých sametů a brokátů? Když byla srdce lehká, pouhé látky nemohly tělo zatížit." Lem měřil v obvodu téměř 14 metrů: to je hodně rukou (neboli drobná síť v řeči couture ateliéru) a hodně šití. Ateliér spolupracoval s mistry vyšívačkami. (Na výstavě jsou zastoupeny práce ze tří vyšívacích domů, které Dior zaměstnával během prvního desetiletí – z nichž dva jsou již dávno zaniklé –.) Plus zakázkové boty (některé zapůjčené z Bata Shoe Museum), doplňky, šperky a klobouky. Výstava vyzdvihne mimořádnou a téměř ztracenou řemeslnou zručnost řemeslníků, kteří „vyráběli mimořádné stuhy, korálky, flitry a výšivky, které Dior začlenil do svých šatů s pomocí svých nápaditých tvůrců vzorů, krejčích a švadlen,“ říká Palmer.

Ateliér Dior měl vlastní kabinu nebo stálou posádku figurín (aka modely) a každé šaty byly přizpůsobeny a nošeny konkrétní figurínou. Mimochodem, většina figurín měla pouze jedno jméno, takže byly vlastně prototypem moderních supermodelek. Všechny šaty na výstavě byly vysledovány až k figuríně, která je měla na původní show.

"Dior ukázal kompletní vzhled, celý balíček," říká Palmer. Ale příběh o tom, čím se šaty staly, patří majitelům. Než se designérský „vintage“ stal tak přehřátým trhem, společenští lidé darovali své skvosty muzeím ke správnému uchování a studiu. "To okno se zavírá," říká.

Poválečný Christian Dior je silnou stránkou archivů ROM a příklady v přehlídce zahrnují velkolepé koktejlové šaty z podzimní sezóny 1957 s názvem „Venezuela“, které byly darem od torontské filantropky Carol Rappové. A Estate of Molly Roebuck darovalo šaty Dior tehdy 12leté Elaine Roebuck, hedvábnou organtýnovou cukrovinku s bavlněnou výšivkou, kterou měla na sobě Bat micva v Torontu na jaře roku 1957. Šaty mladé dívky ukazují styl Dior přeložený do detailů přiměřenějších věku.

Otázka pro Palmera zní: "Proč byl Dior úspěšný?" Ano, v době ekonomického boomu měl investory hluboko do kapsy. "Ale lidé se stále museli kupovat," říká a návrat k více omezujícím stylům po svobodě válečného oblékání se zprvu zdá neintuitivní. Ale móda je o reakci. "Padesátá léta se musela stát, aby se mohla stát šedesátá," říká.

Dior měl „velmi silnou myšlenku,“ říká, která rezonovala s tím, jak ženy chtějí vypadat. "Je to víc než dlouhá sukně, sevřený pas a zakulacená ramena." Palmer zařadil do expozice šaty z 19. století, aby osvětlil druh technik, které Dior oživoval, včetně dvojitých živůtek a korzetů. "Ale zároveň byl couture ateliér jeho výzkumnou a vývojovou laboratoří," říká a vidíte, jak se nápady z dřívějších kolekcí v následujících letech rozšiřují.

Vynikající šperk zapůjčený na výstavu pochází od renomované torontské sběratelky a prodejce bižuterie Carol Tannenbaum. „Bylo to období optimismu, bohatství a růstu a bižuterie Diora v té době měly skutečnou vznešenost. Byl vyroben ve velmi malém množství s velkým důrazem na detail a konstrukci. Zapůjčený kousek je konvalinkový náhrdelník z perel s litými skleněnými lístky.

„Toto jsou fantasy šperky a jsou velmi vzácné. Vyrobil ho tehdejší návrhář šperků Dior, Roger Scemama.“ Tannenbaum ho našel na výstavě umění Armory v New Yorku před mnoha lety: „Prostě mě ohromil. Dal jsem za to majlant. Muselo to být moje. Má krásný dlouhý výstřih a padne jako oděv. Není na tom nic bázlivého.“ Nazvala to „jeden z nejlepších kousků, které jsem ve své kariéře za 35 let viděla,“ říká, že ho nenosila od loňského jara do baru micva v New Yorku. "Aukční domy mají s tímto obdobím svátek," a ceny jsou nyní "zakázané," říká.

Móda je animované umění, které má být naplněno sociálním kontextem, pohybem a osobností nositele, takže přehlídky statických muzeí jsou pro kurátory vždy výzvou, aby je oživili. Tento je přesvědčivý díky svému místnímu kontextu: Fantasy šaty se zdají být nějak bližší, protože jsou také součástí naší minulosti. A navzdory svému přirozenému sex-appealu samotné módní stipendium kvůli tradičním předsudkům na dlouhou dobu zaostávalo za ostatními tématy, říká kolegyně Sarah Fee , kurátorka se zaměřením na textil a módu východní polokoule.

Móda a textil se staly horkými oblastmi studia teprve nedávno, říká Fee. „V 60., 70. a 80. letech byl textil přehlížen kvůli mužské zaujatosti. Ale v 90. letech začaly feministické antropoložky prosazovat spojení, že oděv je ústředním prvkem identity, společenského života a náboženského života. Móda se vrátila do popředí zájmu a vrátila ji do takové míry, že stěží stíháme.“ ROM má ve své stálé textilní sbírce přibližně 55 000 položek, od př. n. l. až po současnost, po celém světě a napříč kulturami. Historické archivy mají dnes větší význam, říká Fee, protože móda „není jen z východu na západ, ze západu na východ, není to pouze fenomén shora dolů. Pouliční kultura se odehrává napříč časem a prostorem." Jak roste zájem o módu, módní exponáty se také staly spolehlivými turniketovými mísami pro muzea po celém světě. Met Ball Anny Wintour se stal nejexkluzivnější pozvánkou v zemi celebrit; obří fotoop ukotvuje módní kalendář a vybírá peníze pro Costume Institute v Metropolitním muzeu umění v New Yorku a zahajuje každoroční módní výstavu. Paříž také v současné době hostí oslavu 70. výročí Diora v Musee des Arts Decoratifs. Sama Palmerová je autorkou knihy pro Victoria & Albert museum v Londýně s názvem Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A uspořádala mnoho vyprodaných módních akcí, včetně Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier a Missoni.

A spíše než katalog této nové výstavy bude Palmer vyrábět další knihu, která se zaměří na kousky ROM Dior, které budou uvedeny na trh začátkem příštího roku. Ilustrované fotografiemi pořízenými oficiálním fotografem Dior Lazizem Hamanim se bude jmenovat Christian Dior: Historie & Modernity, 1947-1957, (ROM Press 2018) Informace o cyklech přednášek a dalších programech souvisejících s přehlídkou naleznete na:

rom.on.ca/en/dior