Пасляваенны залаты век Крысціяна Діора прыходзіць у ROM

Але гэта таксама азнаменавала паварот для жанчын, якія саступалі свае працоўныя месцы ваеннага часу мужчынам. Гэта азначала абмен фабрычных камбінезонаў на гарсэтныя вырабы 19-га стагоддзя і некаторую вельмі грувасткую вопратку, каб вярнуцца да гаспадаркі. Уборы New Look патрабавалі шмат ад свайго ўладальніка. Яны былі цяжкія, абмяжоўвалі рухі і дыханне, і патрабаваўся памочнік або два, каб прывязацца да іх. Наўрад ці вызвалялі.

З нагоды 70-годдзя заснавання Дома, выстава пад назвай Christian Dior адкрыецца ў ROM у лістападзе. 25 і працягнецца да 18 сакавіка. Ён ахоплівае залаты век культавага дызайнера, дзесяцігоддзе з 1947 па 1957 год. Спонсарам выставы з'яўляецца Холт Рэнфрю - раскошны універмаг першым прывёз працы французскага куцюр'е ў Канаду.

Адсочванне таго, як цуды ручной работы французскіх атэлье ад куцюр паўплывалі на трансатлантычны гандаль і жыццё жанчын тут, у Таронта, было ў цэнтры ўвагі большай часткі куратара ROM доктара. Стыпендыя Аляксандры Палмер.

Палмер, які з'яўляецца старэйшым куратарам, Нора Э. Куратарства модных касцюмаў Вогана абрала больш за 100 прадметаў, у тым ліку 38 убораў з пастаяннай калекцыі моды і тэкстылю ROM, якая дэманструе дзённыя вобразы, вячэрнія ўборы і бальныя сукенкі для ўрачыстых мерапрыемстваў. Ёсць таксама запазычаныя аксэсуары і прыклады складаных вышывак, якія выкарыстоўваліся домам Dior у той перыяд.

У працэсе падрыхтоўкі выставы музейная каманда сканструявала неверагодна складаныя ўзоры, узважыла і вымерала і правяла дэтэктыўную працу над дэталямі сапраўдных твораў, такім чынам яны высветлілі іх сувязь з гістарычнай модай. Многія з гэтых сукенак былі падораны свецкімі львіцамі Таронта і Манрэаля, якія насілі іх тут, у Канадзе.

Яны таксама выявілі, наколькі грувастка насіць гэтыя рэчы. У гэтых сукенках выкарыстоўвалася "ашаламляльная колькасць матэрыялу", кажа Палмер. Каб зрабіць спадніцу для ўрачыстай бальнай сукенкі «Ізабель» 1948 года, якая з'яўляецца галоўным момантам выставы, Dior выкарыстаў два поўныя кругі матэрыялу, каля 13 метраў тканіны, або, кажучы ў перспектыве, дастаткова, каб накрыць пару канап.

Гэтая радасная экстравагантнасць была ў цэнтры New Look, кажа яна. Нататкі да шоу, прадстаўленыя на зручным для карыстальніка ipadsin кантрасце са старой школай фармальнасці прадметаў, якія яны апісваюць, цытуюць цытату самога Dior з 1956 года: «Вайна скончылася... Што мела значэнне вага маіх раскошных матэрыялаў, маіх цяжкіх аксамітаў і парчы? Калі сэрцы былі лёгкія, простыя тканіны не маглі абцяжарыць цела.» Падол меў амаль 14 метраў у акружнасці: гэта шмат рук (або petites mains на мове атэлье ад куцюр) і шмат шыцця. Атэлье працавала з майстрамі-вышывальшчыцамі. (На выставе прадстаўлены работы трох вышывальных дамоў, якія Dior выкарыстоўвалі ў першае дзесяцігоддзе - два з якіх даўно не існуюць.) Плюс абутак на заказ (некаторыя запазычаны з Музея абутку Bata), аксэсуары, ювелірныя вырабы і галаўныя ўборы. Экспазіцыя раскажа пра незвычайнае і амаль страчанае майстэрства майстроў, якія «выраблялі незвычайныя стужкі, пацеркі, бліскаўкі і вышыўкі, якія Дыёр уключыў у свае сукенкі пры дапамозе творчых майстроў, краўцоў і швачак», — кажа Палмер.

У атэлье Dior была ўласная кабіна або пастаянная каманда манекенаў (такіх жа мадэляў), і кожная сукенка апраналася на пэўны манекен і апраналася ім. Дарэчы, большасць манекенаў насіла адно імя, так што яны фактычна з'яўляліся прататыпам сучасных супермадэляў. Кожная сукенка на выставе была прасочана да манекена, які насіў яе ў арыгінальным шоу.

«Dior паказаў поўны выгляд, увесь пакет», — кажа Палмер. Але гісторыя пра тое, якімі сталі сукенкі, належыць іх уладальнікам. Да таго, як дызайнерскі "вінтаж" стаў такім перагрэтым рынкам, свецкія ільвіцы ахвяравалі свае ўборы музеям для належнага захавання і вывучэння. "Вакно на гэта зачыняецца", - кажа яна.

Пасляваенны Крысціян Діор з'яўляецца моцным касцюмам архіваў ROM, і прыклады ў шоу ўключаюць эфектную кактэйльную сукенку ў восеньскім сезоне 1957 года пад назвай «Венесуэла», якая была падарункам ад філантропа Таронта Кэрал Рэп. А маёнтак Молі Робак ахвяраваў сукенку Dior 12-гадовай тады Элейн Робак, кандытарскі выраб з шаўковай органдзі з баваўнянай вышыўкай, якое было надзета на Бат-Міцву ў Таронта вясной 1957 года. Сукенка маладой дзяўчыны дэманструе стыль Dior, перакладзены ў больш дэталях, адпаведных узросту.

Пытанне для Палмера: "Чаму Dior быў паспяховым?" Так, у часы эканамічнага буму ў яго былі глыбокія інвестары. "Але людзям усё роўна прыйшлося пагадзіцца", - кажа яна, і вяртанне да больш жорсткіх стыляў пасля свабоды вопраткі ваеннага часу здаецца спачатку неразумным. Аднак мода - гэта рэакцыя. «50-я павінны былі адбыцца, каб адбыцца 60-я», — кажа яна.

У Dior была «вельмі моцная ідэя», кажа яна, якая адгукалася з тым, як жадаюць выглядаць жанчыны. «Гэта больш, чым доўгая спадніца, зацягнуты стан і круглявыя плечы». Палмер уключыў у экспазіцыю сукенку 19-га стагоддзя, каб асвятліць тэхніку, якую Dior аднаўляў, у тым ліку падвойныя ліфы і гарсэты. «Але ў той жа час атэлье ад куцюр было яго лабараторыяй даследаванняў і распрацовак», — кажа яна, і вы бачыце, як ідэі з ранніх калекцый пашыраюцца ў наступныя гады.

Выдатнае ювелірнае выраб, пазычанае для выставы, паходзіць ад вядомага калекцыянера Таронта і гандляра біжутэрыяй Кэрал Таненбаўм. «Гэта быў перыяд аптымізму, багацця і росту, і біжутэрыя Dior у тую эпоху мела сапраўдную веліч. Ён быў зроблены ў вельмі невялікай колькасці з вялікай дасведчанасцю да дэталяў і канструкцыі. Кавалак, які яна пазычыла, - гэта каралі з ландыша з жэмчугу з залітымі шклянымі лістамі.

«Гэта фантастычныя ўпрыгажэнні, і яны вельмі рэдкія. Ён быў зроблены тагачасным дызайнерам ювелірных упрыгожванняў Dior Роджэрам Скамамай". Таненбаум знайшоў яго на арт-шоу Armory у Нью-Ёрку шмат гадоў таму: "Гэта мяне проста ўразіла. Я заплаціў за гэта цэлае стан. Гэта павінна было быць маім. Ён мае прыгожы доўгі выраз, і ён ляжыць як адзенне. У гэтым няма нічога баязлівага". Назваўшы гэта "адным з выдатных вырабаў, якія я бачыла ў сваёй кар'еры за 35 гадоў", яна кажа, што не апранала яго з вясны мінулага года на бар-міцву ў Нью-Ёрку. «У аўкцыённых дамоў гэты перыяд недаступны», і кошты цяпер «забараняльныя», — кажа яна.

Мода - гэта ажыўленае мастацтва, прызначанае для пранікнення ў сацыяльны кантэкст, рух і асобу ўладальніка, таму выставы staticmuseum - гэта заўсёды складаная задача для куратараў, якую трэба ўвасобіць у жыццё. Гэтая пераканаўчая з-за свайго мясцовага кантэксту: фантазійныя сукенкі здаюцца неяк бліжэй, таму што яны таксама з'яўляюцца часткай нашага мінулага. І, нягледзячы на ​​сваю натуральную сэксуальную прывабнасць, сама навука аб модзе доўгі час адставала ад іншых прадметаў з-за традыцыйных ухілаў, кажа калега Сара Фі , куратар, які спецыялізуецца на тэкстылі і модзе Усходняга паўшар'я.

Фее кажа, што мода і тэкстыль толькі нядаўна сталі папулярнымі сферамі вывучэння. «У 60-я, 70-я і 80-я гады тэкстыль ігнараваўся з-за мужчынскіх ухілаў. Але ў 90-х гадах антраполагі-феміністкі пачалі звязваць, што адзенне займае цэнтральнае месца ў ідэнтычнасці, грамадскім і рэлігійным жыцці. Мода вярнулася на радары і вярнулася да такой ступені, што мы ледзьве паспяваем за ёй". У пастаяннай калекцыі ROM ёсць каля 55 000 прадметаў, пачынаючы ад нашай эры да сучаснасці, па ўсім свеце і ў розных культурах. Гістарычныя архівы сёння маюць большае значэнне, кажа Фі, таму што мода «не толькі з усходу на захад, з захаду на ўсход, гэта не толькі з'ява, якая ідзе зверху ўніз. Вулічная культура адбываецца ў часе і прасторы". Па меры росту цікавасці да моды модныя экспанаты таксама сталі надзейнымі турнікетамі для музеяў па ўсім свеце. Met Ball Ганны Вінтур стаў самым эксклюзіўным запрашэннем у краіне знакамітасцяў; гіганцкая фотаздымка замацоўвае модны каляндар і збірае грошы для Інстытута касцюма ў Метрапалітэн-музеі ў Нью-Ёрку і запускае штогадовую выставу моды. Парыж таксама прымае святкаванне 70-годдзя Dior у Musee des Arts Decoratifs. Сама Палмер з'яўляецца аўтарам кнігі для Вікторыі & Музей Альберта ў Лондане пад назвай Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; В & A правёў шмат аншлагавых модных мерапрыемстваў, у тым ліку Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier і Missoni.

І замест каталога гэтай новай выставы, Палмер будзе выпускаць іншую кнігу, засяродзіўшы ўвагу на вырабах Dior з ROM, якія плануецца выпусціць у пачатку наступнага года. Ілюстраваны фотаздымкамі, зробленымі афіцыйным фатографам Dior Лазізам Хамані, ён будзе называцца Christian Dior: Гісторыя & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Для атрымання інфармацыі аб цыкле лекцый і іншых праграмах, звязаных з шоу, перайдзіце на:

rom.on.ca/en/dior