Kristiana Diora pēckara zelta laikmets nonāk ROM

Bet tas iezīmēja arī sieviešu seju, kuras savus kara laika darbus atdeva vīriešiem. Tas nozīmēja viņu rūpnīcas kombinezonu tirdzniecību, lai iegūtu 19. gadsimta korsešu un ļoti apgrūtinošu apģērbu, lai atgrieztos mājas uzturēšanai. New Look tērpi prasīja daudz no valkātāja. Tie bija smagi, ierobežoja kustību un elpu, un tiem bija vajadzīgs asistents vai divi, lai iesprādzētos. Diez vai atbrīvojoši.

Atzīmējot nama dibināšanas 70. gadadienu, novembrī ROM tiek atvērta izstāde ar nosaukumu Christian Dior. 25 un ilgs līdz 18. martam. Tas aptver ikoniskā dizainera zelta laikmetu, desmitgadi, kas ilgst no 1947. līdz 1957. gadam. Izstādi sponsorē Holts Renfrū – luksusa universālveikals bija pirmais, kas franču kurjera darbus atveda uz Kanādu.

Liela daļa ROM kuratoru Dr. Aleksandras Palmeres stipendiju kopums.

Palmere, vecākā kuratore Nora E. Vonas modes kostīmu kuratore ir atlasījusi vairāk nekā 100 objektus, tostarp 38 tērpus no ROM pastāvīgās modes un tekstila kolekcijas, kas demonstrē dienas izskatu, vakartērpus un balles kleitas vērienīgiem gadījumiem. Ir arī aizgūti aksesuāri un sarežģīto izšuvumu piemēri, ko tajā laika posmā izmantoja House of Dior.

Izstādes sagatavošanas procesā muzeja komanda apgrieza neticami sarežģītos modeļus, svēra un izmērīja, kā arī veica detektīvu darbu pie faktisko priekšmetu detaļām, tādējādi izgaismojot to saikni ar vēsturisko modi. Daudzas no šīm kleitām ir ziedojušas Toronto un Monreālas sociālās personas, kuras valkāja šos gabalus šeit, Kanādā.

Viņi arī atklāja, cik apgrūtinoši šie gabali patiesībā bija valkāt. Šajās kleitās tika izmantots "elpu aizraujošs materiāla daudzums," saka Palmers. Lai izgatavotu svārkus 1948. gada "Isabelle" svinīgajai balles kleitai, kas ir izstādes spilgtākais elements, Dior izmantoja divus nokomplektētus materiāla apļus, apmēram 13 metrus auduma, vai arī, lai to aplūkotu perspektīvā, pietiekami, lai nosegtu pāris dīvānus.

Viņa saka, ka šī jautrā ekstravagance bija New Look pamatā. Raidījuma piezīmes, kas parādītas ipadlietotājiem draudzīgā kontrastā ar aprakstīto priekšmetu vecās skolas formalitātēm, citē paša Diora citātu, kas datēts ar 1956. gadu: "Karš bija beidzies... Kāda nozīme bija manu grezno materiālu, manu smago samtu un brokātu svaram? Kad sirdis bija vieglas, tikai audumi nevarēja nosvērt ķermeni." Apmales apkārtmērs bija gandrīz 14 metri: tas ir daudz roku (jeb petites mains, couture ateljē izteicienā) un daudz šūšanas. Ateljē strādāja ar meistaru izšuvējiem. (Izstādē ir pārstāvēti darbi no trim izšūšanas mājām, kuras Dior nodarbināja pirmajā desmitgadē, no kurām divas jau sen vairs nav pieejamas.) Turklāt pielāgoti apavi (daži aizgūti no Batas apavu muzeja), aksesuāri, rotaslietas un cepures. Izstāde izcels to amatnieku neparasto un gandrīz zaudēto meistarību, kuri "izgatavoja neparastas lentes, krelles, fliterus un izšuvumus, ko Diors iekļāva savās kleitās ar savu izdomu veidotāju, drēbnieku un šuvēju palīdzību", saka Palmers.

Dior ateljē bija sava kabīne vai pastāvīga manekenu komanda (pazīstama arī kā modeļi), un katra kleita bija piemērota un valkāja noteikta manekena. Starp citu, lielākajai daļai manekenu bija tikai viens vārds, tāpēc tie faktiski bija mūsdienu supermodeļu prototips. Katra izstādē redzamā kleita ir izsekota līdz manekenei, kura to valkāja oriģinālajā izstādē.

"Dior parādīja pilnīgu izskatu, visu paketi," saka Palmers. Bet stāsts par to, par ko kļuva kleitas, pieder īpašniecēm. Pirms dizaineru "vintage" kļuva par tik pārkarsētu tirgu, sabiedriskie cilvēki ziedoja savus greznumus muzejiem, lai tos pareizi saglabātu un pētītu. "Tas logs aizveras," viņa saka.

Pēckara Christian Dior ir spēcīgs ROM arhīvu uzvalks, un šova piemēri ietver iespaidīgu 1957. gada rudens sezonas kokteiļkleitu ar nosaukumu "Venecuēla", ko dāvināja Toronto filantrope Kerola Rapa. Un Mollijas Rūbukas muiža 1957. gada pavasarī uzdāvināja toreizējās 12 gadus vecās Elaines Roebuck kleitu Dior — zīda organdy konditorejas izstrādājumu ar kokvilnas izšuvumiem, ko valkāja viņas Bat Mitzvah Toronto. Jaunās meitenes kleitā redzams Dior stils, kas tulkots vecumam atbilstošākā detaļā.

Jautājums Palmeram ir šāds: "Kāpēc Dior bija veiksmīgs?" Jā, viņam bija dziļi kabatas investori ekonomikas uzplaukuma laikā. "Taču cilvēkiem joprojām bija jāiegādājas," viņa saka, un atgriešanās pie šaurākiem stiliem pēc kara laika ģērbšanās brīvības sākotnēji šķiet pretrunīga. Bet tad mode ir saistīta ar reakciju. "50. gadiem bija jānotiek, lai 60. gadi notiktu," viņa saka.

Dioram bija "ļoti spēcīga ideja," viņa saka, kas sasaucās ar to, kā sievietes vēlējās izskatīties. "Tas ir vairāk nekā gari svārki, savilkts viduklis un noapaļoti pleci." Palmers izstādē ir iekļāvis 19. gadsimta kleitu, lai izgaismotu Dior atdzīvinātās tehnikas, tostarp dubultās ņieburus un korsešu. "Bet tajā pašā laikā modes ateljē bija viņa pētniecības un izstrādes laboratorija," viņa saka, un jūs redzat, ka idejas no iepriekšējām kolekcijām paplašinās turpmākajos gados.

Izstādei aizgūta izcila rotaslieta no slavenā Toronto kolekcionāra un bižutērijas tirgotāja Kerola Tanenbauma. "Šis bija optimisma, bagātības un izaugsmes periods, un Dior bižutērija tajā laikmetā bija patiesa varenība. Tas tika izgatavots ļoti mazā daudzumā ar lielu izpratni par detaļām un konstrukciju. Viņas aizdotais gabals ir maijpuķītes kaklarota no pērlēm ar izlietām stikla lapiņām.

"Šīs ir fantāzijas rotaslietas, un tās ir ļoti reti. To izgatavoja Dior toreizējais juvelierizstrādājumu dizainers Rodžers Skemama." Tannenbaums to atrada Armory mākslas izstādē Ņujorkā pirms daudziem gadiem: "Tas mani vienkārši satrieca. Es par to samaksāju veselu bagātību. Tam bija jābūt manam. Tam ir skaists garš kakla izgriezums, un tas ir kā apģērba gabals. Tajā nav nekā kautrīga." Nosaucot to par "vienu no lieliskajiem gabaliem, ko esmu redzējusi savā karjerā 35 gadu laikā", viņa saka, ka to nav valkājusi kopš pagājušā gada pavasara, apmeklējot Bar Mitzvah Ņujorkā. "Izsoļu namos šajā periodā ir lauku diena," viņa saka, ka cenas tagad ir "aizliedzošas".

Mode ir animēta māksla, kas domāta, lai to piepildītu ar sociālo kontekstu, kustību un valkātāja personību, tāpēc staticmuseum izrādes kuratoriem vienmēr ir izaicinājums. Šī ir pārliecinoša vietējā konteksta dēļ: fantāzijas kleitas šķiet tuvākas, jo tās ir arī daļa no mūsu pagātnes. Un, neskatoties uz dabisko seksuālo pievilcību, modes zinātne tradicionālo aizspriedumu dēļ ilgu laiku atpalika no citiem priekšmetiem, saka kolēģe Sāra Fī. , kurators, kas koncentrējas uz austrumu puslodes tekstilizstrādājumiem un modi.

Mode un tekstilizstrādājumi tikai nesen ir kļuvuši par aktuālām studiju jomām, saka Fee. "60., 70. un 80. gados tekstilizstrādājumi tika ignorēti vīriešu aizspriedumu dēļ. Bet 90. gados feminisma antropologes sāka veidot saikni, ka audums ir identitātes, sociālās un reliģiskās dzīves galvenais elements. Mode atgriezās radarā un ir atgriezusi to tādā mērā, ka mēs tik tikko spējam sekot līdzi." ROM pastāvīgajā tekstilizstrādājumu kolekcijā ir aptuveni 55 000 vienību, sākot no BCE līdz mūsdienām, visā pasaulē un dažādās kultūrās. Vēstures arhīviem mūsdienās ir lielāka nozīme, saka Fee, jo mode "ir ne tikai austrumi uz rietumiem, rietumi uz austrumiem, tā nav tikai no augšas uz leju saistīta parādība. Ielu kultūra notiek laikā un telpā." Pieaugot populārajai interesei par modi, modes eksponāti ir kļuvuši arī par uzticamiem turniketu kucētājiem muzejiem visā pasaulē. Annas Vintūras Met Ball ir kļuvusi par ekskluzīvāko uzaicinājumu slavenību zemē; milzīgā fotogrāfija noenkuro modes kalendāru un piesaista naudu Tērpu institūtam Metropolitēna mākslas muzejā Ņujorkā un atklāj ikgadēju modes izstādi. Parīzē šobrīd notiek arī Dior 70. gadadienas svinības Musee des Arts Decoratifs. Pati Palmere ir Viktorijas grāmatas autore & Alberta muzejs Londonā ar nosaukumu Dior: A New Look, A New Enterprise 1947-57; V & A ir rīkojis daudzus modes pasākumus, tostarp Aleksandru Makvīnu, Žanu Polu Gotjē un Missoni.

Šīs jaunās izstādes kataloga vietā Palmers izstrādās citu grāmatu, koncentrējoties uz ROM Dior gabaliem, kas tiks izlaisti nākamā gada sākumā. Ilustrēts ar oficiālā Dior fotogrāfa Laziza Hamani fotogrāfijām, tas sauksies Christian Dior: History & Modernitāte,1947-1957, (ROM Press 2018) Lai iegūtu informāciju par lekciju ciklu un citu ar izrādi saistītu programmu, dodieties uz:

rom.on.ca/en/dior