L'età dell'oro del dopoguerra di Christian Dior arriva al ROM

Ma segnò anche una svolta per le donne, che stavano cedendo il lavoro in tempo di guerra agli uomini. Ciò significava scambiare le tute di fabbrica con corsetteria del XIX secolo e alcuni indumenti molto ingombranti per tornare a casa. Gli abiti New Look richiedevano molto da chi li indossava. Erano pesanti, limitavano i movimenti e il respiro e richiedevano uno o due assistenti per essere legati. Difficilmente liberatori.

In occasione del 70° anniversario della fondazione della Maison, l'11 novembre verrà inaugurata al ROM una mostra intitolata Christian Dior. 25 e durerà fino al 18 marzo. Ripercorre l'età d'oro dell'iconico designer, il decennio che va dal 1947 al 1957. La mostra è sponsorizzata da Holt Renfrew: il grande magazzino di lusso è stato il primo a portare il lavoro dello stilista francese in Canada.

Tracciare il modo in cui le meraviglie artigianali degli atelier di alta moda francesi hanno influenzato il commercio transatlantico e la vita delle donne proprio qui a Toronto è stato l'obiettivo di gran parte del curatore ROM Dr. Il corpo di borse di studio di Alexandra Palmer.

Palmer, che è il curatore senior, Nora E. La curatela dei costumi di moda di Vaughan ha selezionato più di 100 oggetti, tra cui 38 abiti dalla collezione permanente di moda e tessuti del ROM, che presentano look da giorno, abiti da sera e abiti da ballo per le grandi occasioni. Ci sono anche accessori presi in prestito ed esempi degli intricati ricami utilizzati dalla Maison Dior in quel periodo.

Nel processo di preparazione della mostra, il team del museo ha decodificato i modelli incredibilmente complessi, ha pesato, misurato e svolto un lavoro investigativo sui dettagli dei pezzi reali, in modo da evidenziare i loro collegamenti con la moda storica. Molti di questi abiti sono stati donati da esponenti dell'alta società di Toronto e Montreal, che li indossavano qui in Canada.

Hanno anche scoperto quanto fossero ingombranti da indossare questi pezzi. Questi abiti utilizzavano "una quantità mozzafiato di materiale", afferma Palmer. Per realizzare la gonna per l'abito da ballo formale "Isabelle" del 1948, pezzo forte della mostra, Dior ha utilizzato due cerchi completi di stoffa, circa 13 metri di tessuto o, per metterla in prospettiva, sufficienti a coprire un paio di divani.

Questa allegra stravaganza era al centro del New Look, dice. Gli appunti della sfilata, presentati su iPad in un contrasto con la formalità vecchio stile dei capi descritti, citano una citazione dello stesso Dior risalente al 1956: "La guerra era finita... Che importanza aveva il peso delle mie stoffe sontuose, dei miei velluti pesanti e dei miei broccati? Quando i cuori erano leggeri, i semplici tessuti non potevano appesantire il corpo." L'orlo misurava quasi 14 metri di circonferenza: si tratta di molte mani (o petites mains nel gergo dell'atelier di alta moda) e molto cucito. L'atelier ha collaborato con maestri ricamatori. (Nella mostra sono rappresentati i lavori di tre case di ricamo impiegate da Dior in quel primo decennio - due delle quali ormai defunte). Oltre a scarpe personalizzate (alcune prese in prestito dal Bata Shoe Museum), accessori, gioielli e cappelli. La mostra metterà in luce la maestria straordinaria e quasi perduta degli artigiani che "producevano nastri, perline, paillettes e ricami straordinari che Dior incorporava nei suoi abiti con l'assistenza dei suoi fantasiosi modellisti, sarti e sarte", afferma Palmer.

L'atelier Dior aveva la propria cabina o squadra permanente di manichini (ovvero modelli) e ogni abito veniva adattato e indossato da un manichino specifico. Per inciso, la maggior parte dei manichini aveva un solo nome, quindi erano in realtà il prototipo delle top model moderne. Ogni abito in mostra è stato ricondotto al manichino che lo indossava nella sfilata originale.

"Dior ha mostrato un look completo, l'intero pacchetto", afferma Palmer. Ma la storia di ciò che sono diventati gli abiti appartiene ai proprietari. Prima che il "vintage" degli stilisti diventasse un mercato così surriscaldato, le persone dell'alta società erano solite donare i loro abiti raffinati ai musei per una corretta conservazione e studio. "La finestra su questo si sta chiudendo", dice.

Christian Dior del dopoguerra è un punto di forza degli archivi ROM, e gli esempi nello spettacolo includono uno spettacolare abito da cocktail della stagione autunnale del 1957 chiamato "Venezuela", che era un regalo della filantropa di Toronto Carol Rapp. E la tenuta di Molly Roebuck ha donato l'abito Dior dell'allora dodicenne Elaine Roebuck, una confezione di organza di seta con ricami di cotone, indossato per il suo Bat Mitzvah a Toronto nella primavera del 1957. L'abito della giovane mostra lo stile Dior tradotto in dettagli più adatti all'età.

La domanda per Palmer è: "Perché Dior ha avuto successo?" Sì, aveva grandi investitori in un periodo di boom economico. "Ma la gente doveva ancora accettare", dice, e il ritorno a stili più restrittivi dopo la libertà di vestirsi in tempo di guerra sembra a prima vista controintuitivo. Ma poi la moda è una questione di reazione. "Gli anni '50 dovevano accadere perché arrivassero gli anni '60", dice.

Dior ha avuto "un'idea molto forte", dice, che risuonava con il modo in cui le donne volevano apparire. "È più di una gonna lunga, vita stretta e spalle arrotondate." Palmer ha incluso nella mostra un abito del XIX secolo per mettere in luce il tipo di tecniche che Dior stava facendo rivivere, inclusi corpetti doppi e corsetteria. "Ma allo stesso tempo, l'atelier di alta moda era il suo laboratorio di ricerca e sviluppo", dice, e vedi le idee delle collezioni precedenti espandersi negli anni successivi.

Uno straordinario gioiello preso in prestito per la mostra proviene dalla famosa collezionista e commerciante di bigiotteria di Toronto, Carol Tannenbaum. "Quello fu un periodo di ottimismo, ricchezza e crescita, e la bigiotteria di Dior in quell'epoca aveva una vera grandezza. È stato realizzato in quantità molto ridotte con grande attenzione ai dettagli e alla costruzione. Il pezzo che ha prestato è una collana di mughetti fatta di perle con foglie di vetro colato.

"Si tratta di gioielli fantasy ed è molto raro. È stato realizzato dal designer di gioielli di Dior dell'epoca, Roger Scemama." Tannenbaum lo trovò alla mostra d'arte dell'Armory a New York molti anni fa: "Mi ha semplicemente entusiasmato. L'ho pagato una fortuna. Doveva essere mio. Ha una bellissima scollatura lunga e giace come un indumento. Non c'è niente di timido in questo." Definendolo "uno dei grandi pezzi che ho visto nella mia carriera, in 35 anni", dice che non lo indossava dalla scorsa primavera per un Bar Mitzvah a New York. "Le case d'asta si stanno divertendo molto con questo periodo" e i prezzi ora sono "irragionevoli", dice.

La moda è un'arte animata, pensata per essere intrisa del contesto sociale, del movimento e della personalità di chi la indossa, quindi le mostre statiche nei musei sono sempre una sfida da portare in vita per i curatori. Questo è interessante per via del suo contesto locale: gli abiti fantasy sembrano in qualche modo più vicini perché fanno parte anche del nostro passato. E nonostante il suo naturale sex appeal, gli stessi studi di moda sono rimasti a lungo indietro rispetto ad altri argomenti a causa dei pregiudizi tradizionali, afferma la collega Sarah Fee. , un curatore specializzato in tessuti e moda dell'emisfero orientale.

La moda e il tessile sono diventati solo di recente aree di studio calde, afferma Fee. "Negli anni '60, '70 e '80 i tessili venivano trascurati a causa dei pregiudizi maschili. Ma negli anni '90, gli antropologi femministi hanno iniziato a stabilire il collegamento tra il fatto che la stoffa è centrale per l'identità, la vita sociale e la vita religiosa. La moda è tornata alla ribalta, e l'ha riportata a un punto tale che riusciamo a malapena a tenere il passo." Il ROM ha circa 55.000 articoli nella sua collezione tessile permanente, che va dal BCE ad oggi, in tutto il mondo e attraverso le culture. Gli archivi storici hanno più rilevanza, oggi, dice Fee, perché la moda “non è solo da est a ovest, da ovest a est, non è un fenomeno esclusivamente imposto dall’alto. La cultura di strada si sta diffondendo attraverso il tempo e lo spazio." Man mano che cresce l'interesse popolare per la moda, le mostre di moda sono diventate anche affidabili tornelli per i musei di tutto il mondo. Il Met Ball di Anna Wintour è diventato l'invito più esclusivo nel mondo delle celebrità; la gigantesca attività fotografica fissa il calendario della moda e raccoglie fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City e lancia una mostra annuale di moda. Parigi sta inoltre ospitando una celebrazione del 70° anniversario di Dior al Musee des Arts Decoratifs. La stessa Palmer è autrice di un libro per il Victoria & Albert Museum di Londra intitolato Dior: A New Look, A New Enterprise 1947-57; la V & A ha tenuto molti eventi di moda tutto esaurito, tra cui Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier e Missoni.

E invece di un catalogo di questa nuova mostra, Palmer produrrà un altro libro, concentrandosi sui pezzi Dior della ROM che verranno lanciati all'inizio del prossimo anno. Illustrato con le foto scattate dal fotografo ufficiale Dior Laziz Hamani, si chiamerà Christian Dior: History & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Per informazioni sui cicli di conferenze e altri programmi relativi allo spettacolo, vai a:

rom.on.ca/en/dior