Gullöld Christian Dior eftir stríðið kemur á ROM

En það markaði líka andlit kvenna, sem voru að afsala körlum stríðsstörf sín. Það þýddi að versla með verksmiðjubuxur þeirra fyrir 19. aldar korsett og mjög fyrirferðarmikinn fatnað til að fara aftur til að halda heimili. New Look búningarnir kröfðust mikils af þeim sem klæðist. Þeir voru þungir, takmarkandi hreyfingu og andardrátt og þurftu aðstoðarmann eða tvo til að festast í. Varla frelsandi.

Í tilefni af 70 ára afmæli stofnunarinnar opnar sýning, sem ber titilinn Christian Dior, á ROM þann nóv. 25 og stendur til 18. mars. Það spannar gullöld helgimynda hönnuðarins, áratuginn sem stóð frá 1947 til 1957. Sýningin er styrkt af Holt Renfrew - lúxus stórverslunin var sú fyrsta til að koma með verk franska snyrtivöruverslunarinnar til Kanada.

Að rekja hvernig þessi handgerðu undur frönsku snyrtistofunnar höfðu áhrif á viðskipti yfir Atlantshafið og líf kvenna hér í Toronto hefur verið í brennidepli hjá dr. Námsefni Alexandra Palmer.

Palmer, sem er yfirsýningarstjóri, Nora E. Vaughan tískubúningastjórnin hefur valið meira en 100 hluti, þar á meðal 38 búninga úr varanlegu tísku- og textílsafni ROM sem sýnir dagsútlit, kvöldföt og ballkjóla fyrir stór tilefni. Það eru líka lánaðir fylgihlutir og dæmi um flókna útsaum sem notað var af House of Dior á því tímabili.

Í sýningarundirbúningsferlinu öfugmótaði safnteymið ótrúlega flókin mynstrin, vigtaði og mældi og vann leynilögreglur um smáatriðin í raunverulegum hlutum, þannig að þeir lýstu upp tengsl sín við sögulega tísku. Margir af þessum kjólum voru gefnir af félagsfólki í Toronto og Montreal, sem klæddist þessum kjólum hér í Kanada.

Þeir uppgötvuðu líka hversu fyrirferðarmikil þessi stykki voru í raun að klæðast. Þessir kjólar voru notaðir, „stórkostlegt magn af efni,“ segir Palmer. Til að búa til pilsið fyrir 1948 „Isabelle“ formlega ballkjólinn sem er hápunktur sýningarinnar notaði Dior tvo heila hringi af efni, um 13 metra af efni, eða til að setja það í samhengi, nóg til að hylja nokkra sófa.

Þessi glaðværa eyðslusemi var kjarninn í New Look, segir hún. Glósur þáttarins, settar fram á ipadsinus-vingjarnlegum andstæðum við gamla skóla formsatriði hlutanna sem þeir lýsa, vitna í tilvitnun í Dior sjálfan frá 1956: „Stríðinu var lokið... Hverju skipti þyngd íburðarmikilla efna minna, þungu flauelanna og brókades? Þegar hjörtu voru létt, gátu aðeins efni ekki þyngt líkamann." Falinn mældist næstum 14 metrar að ummáli: það er mikið af höndum (eða petites mains á orðalagi couture atelier) og mikið saumaskap. Vinnustofan vann með útsaumsmeistara. (Verk frá þremur útsaumshúsum sem Dior starfaði á þessum fyrsta áratug - þar af tvö eru löngu hætt - eru fulltrúar á sýningunni.) Auk sérsniðna skór (sumir fengnir að láni frá Bata skósafninu), fylgihluti, skartgripi og hatta. Sýningin mun varpa ljósi á ótrúlega og næstum glataða handverk handverksmannanna sem „framleiddu óvenjulegar tætlur, perlur, pallíettur og útsaum sem Dior setti í kjóla sína með aðstoð hugmyndaríkra mynstursmiða, klæðskera og saumakona,“ segir Palmer.

Dior stofan var með sinn eigin skála eða varanlega áhöfn af mannequins (a.k.a módelum), og hver kjóll var settur á og borinn af sérstakri mannequin. Tilviljun gengu flestar mannequins aðeins undir einu nafni, svo þær voru í raun frumgerð nútíma ofurfyrirsæta. Hver kjóll á sýningunni hefur verið rakinn til mannequinsins sem klæddist honum á upprunalegu sýningunni.

„Dior sýndi fullkomið útlit, allan pakkann,“ segir Palmer. En sagan um hvað kjólarnir urðu tilheyrir eigendunum. Áður en hönnuður „vintage“ varð að svo ofhitnuðum markaði, gáfu félagsmenn vanalega söfn sín skartgripi til réttrar varðveislu og rannsókna. „Glugginn á því er að lokast,“ segir hún.

Christian Dior eftir stríð er sterkur staður í ROM skjalasafninu og dæmi í sýningunni eru stórkostlegur kokteilkjóll haustsins 1957 sem heitir "Venezuela," sem var gjöf frá Toronto góðgerðarmanni Carol Rapp. Og dánarbú Molly Roebuck gaf Dior-kjól hinnar 12 ára Elaine Roebuck, silkikonfekt með bómullarsaumi, sem hún bar í Bat Mitzvah hennar í Toronto vorið 1957. Kjóll ungu stúlkunnar sýnir Dior stílinn þýddan í aldurshæfari smáatriðum.

Spurningin til Palmer er: "Hvers vegna náði Dior árangri?" Já, hann átti djúpa vasafjárfesta á tímum efnahagsuppsveiflu. „En fólk varð samt að kaupa inn,“ segir hún og afturhvarfið til þrengri stíla eftir frelsi stríðsklæðnaðar virðist í fyrstu vera gagnslaust. En þá snýst tíska um viðbrögð. „Síunda áratugurinn varð að gerast til þess að 60 myndi gerast,“ segir hún.

Dior hafði „mjög sterka hugmynd,“ segir hún, sem hljómaði með því hvernig konur vildu líta út. „Þetta er meira en langt pils, spennt mitti og ávalar axlir. Palmer hefur sett 19. aldar kjól á sýninguna til að lýsa upp hvers konar tækni Dior var að endurvekja, þar á meðal tvöföld bol og korsett. „En á sama tíma var snyrtistofan hans rannsóknar- og þróunarstofa,“ segir hún og þú sérð hugmyndir frá fyrri söfnum stækka í gegnum árin á eftir.

Áberandi skartgripi sem fengið er að láni fyrir sýninguna kemur frá fræga Toronto safnara og búningaskartgripasala Carol Tannenbaum. „Þetta var tímabil bjartsýni, auðs og vaxtar og búningaskartgripir Dior á þeim tímum voru algjörlega glæsilegir. Það var gert í mjög litlu magni með mikilli meðvitund um smáatriði og smíði. Stykkið sem hún hefur lánað er lilja af dalnum hálsmen úr perlum með helltum glerlaufum.

„Þetta eru fantasíuskartgripir og þeir eru mjög sjaldgæfir. Hann var búinn til af skartgripahönnuði Dior á þeim tíma, Roger Scemama." Tannenbaum fann hann á Armory listasýningunni í New York fyrir mörgum árum síðan, "Þetta heillaði mig bara. Ég borgaði stórfé fyrir það. Það hlaut að vera mitt. Hann er með fallegan langan háls og liggur eins og flík. Það er ekkert feimnislegt við það.“ Hún kallar það „eitt af frábæru verkum sem ég hef séð á ferlinum, í 35 ár,“ segist hún ekki hafa klæðst því síðan síðasta vor á Bar Mitzvah í New York. „Uppboðshúsin eru með vettvangsdag með þessu tímabili,“ og verð núna „banna,“ segir hún.

Tíska er lifandi list, ætlað að vera innrennsli í félagslegt samhengi, hreyfingu og persónuleika notandans, svo staticmuseum sýningar eru alltaf áskorun fyrir sýningarstjóra að koma lífi í. Þessi er sannfærandi vegna staðbundins samhengis: Fantasíukjólarnir virðast einhvern veginn nálægari vegna þess að þeir eru líka hluti af fortíð okkar. Og þrátt fyrir náttúrulega kynþokka, var tískufræðin sjálf á eftir öðrum námsgreinum í langan tíma vegna hefðbundinnar hlutdrægni, segir samstarfsmaður Sarah Fee , sýningarstjóri með áherslu á textíl og tísku á austurhveli jarðar.

Tíska og vefnaðarvörur hafa nýlega orðið heitar námsbrautir, segir Fee. „Á sjöunda, áttunda og níunda áratugnum var vefnaðarvörur ekki virt vegna hlutdrægni karla. En á tíunda áratugnum fóru femínískir mannfræðingar að gera þá tengingu að klæði sé miðlægt í sjálfsmynd, félagslífi og trúarlífi. Tískan komst aftur á sjónarsviðið og hefur fært hana aftur að svo miklu leyti að við getum varla fylgst með.“ Á ROM eru um 55.000 hlutir í varanlegu textílsafni sínu, allt frá f.Kr. til nútímans, um allan heim og á milli menningarheima. Söguleg skjalasafn skipta meira máli í dag, segir Fee, vegna þess að tíska „er ekki bara austur til vesturs, vesturs til austurs, hún er ekki eingöngu ofan á og niður fyrirbæri. Götumenning á sér stað þvert á tíma og rúm.“ Eftir því sem vinsæll áhugi á tísku eykst hafa tískusýningar einnig orðið áreiðanlegir snúningshringir fyrir söfn um allan heim. Met Ball frá Önnu Wintour er orðið einkaréttarlegasta boðið í landi fræga fólksins; risamyndaopið festir tískudagatalið og safnar peningum fyrir Costume Institute í Metropolitan Museum of Art í New York borg og setur árlega tískusýningu. París stendur einnig fyrir 70 ára afmæli Dior í Musee des Arts Decoratifs. Palmer er sjálf höfundur bókar fyrir Victoria & Albert safn í London sem heitir Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; V & A hefur haldið marga uppselda tískuviðburði, þar á meðal Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier og Missoni.

Og frekar en skrá yfir þessa nýju sýningu, mun Palmer framleiða aðra bók, með áherslu á Dior-verkin frá ROM sem á að koma á markað snemma á næsta ári. Myndskreytt með myndum teknar af opinberum Dior ljósmyndara Laziz Hamani, mun það heita Christian Dior: Saga & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Til að fá upplýsingar um fyrirlestraröð og aðra dagskrárgerð sem tengist þættinum, farðu á:

rom.on.ca/en/dior