A Idade de Ouro de posguerra de Christian Dior chega ao ROM

Pero tamén supuxo un cambio de cara para as mulleres, que cedían os seus traballos de guerra aos homes. Iso significaba cambiar os monos das súas fábricas por corsetería do século XIX e algunhas roupas moi engorrosas para volver a manter a casa. As roupas de New Look demandaban moito ao portador. Eran pesados, limitaban o movemento e a respiración e necesitaban un asistente ou dous para amarralos. Apenas liberaban.

Con motivo do 70 aniversario da fundación da casa, inaugúrase no ROM unha exposición titulada Christian Dior. 25 e ata o 18 de marzo. Abarca a época dourada do icónico deseñador, a década que vai de 1947 a 1957. A exposición está patrocinada por Holt Renfrew: os grandes almacéns de luxo foron os primeiros en levar o traballo do modisto francés a Canadá.

Rastrexar como esas marabillas artesanais dos talleres de alta costura franceses afectaron o comercio transatlántico e a vida das mulleres aquí mesmo en Toronto foi o foco de gran parte do comisario de ROM Dr. A bolsa de Alexandra Palmer.

Palmer, que é a comisaria principal, Nora E. A curaduría de traxes de moda de Vaughan seleccionou máis de 100 obxectos, incluíndo 38 roupas da colección permanente de moda e téxtiles do ROM que mostran looks de día, roupa de noite e vestidos de baile para grandes ocasións. Tamén hai complementos prestados e exemplos dos intrincados bordados utilizados pola Casa Dior nese período.

No proceso de preparación da exposición, o equipo do museo realizou enxeñaría inversa dos patróns incriblemente complexos, pesou e mediron e realizou un traballo de detective sobre os detalles das pezas reais, que é como iluminaron os seus vínculos coa moda histórica. Moitos destes vestidos foron doados por persoas da socialidade de Toronto e Montreal, que usaron estas pezas aquí en Canadá.

Tamén descubriron o engorroso que eran estas pezas para levar. Estes vestidos usaron, "unha cantidade impresionante de material", di Palmer. Para facer a saia do vestido de baile "Isabelle" de 1948 que é o máis destacado da exposición, Dior utilizou dous círculos completos de material, uns 13 metros de tea, ou para poñelo en perspectiva, o suficiente para cubrir un par de sofás.

Esta alegre extravagancia estaba no corazón do New Look, di ela. As notas do programa, presentadas en ipads, en contraste amigable coa formalidade da vella escola dos artigos que describen, citan unha cita do propio Dior que data de 1956: "A guerra rematou... Que importaban o peso dos meus materiais suntuosos, dos meus pesados ​​veludos e brocados? Cando os corazóns eran lixeiros, os simples tecidos non podían pesar o corpo." O dobladillo medía case 14 metros de circunferencia: é dicir, moitas mans (ou petites mains na linguaxe do taller de alta costura) e moita costura. O taller traballou con mestres bordadores. (O traballo de tres casas de bordados que Dior empregou durante esa primeira década -dous deles desaparecidos hai moito tempo- están representados na mostra.) Ademais de zapatos personalizados (algúns prestados do Museo Bata Shoe), accesorios, xoias e sombreiros. A exposición destacará a artesanía extraordinaria e case perdida dos artesáns que "producían cintas, abelorios, lentejuelas e bordados extraordinarios que Dior incorporou aos seus vestidos coa axuda dos seus imaxinativos patróns, xastres e costureiras", di Palmer.

O taller Dior tiña a súa propia cabina ou equipo permanente de maniquíes (tamén coñecidos como modelos), e cada vestido encaixábase e usaba un maniquí específico. Por certo, a maioría dos maniquís levaban un só nome, polo que en realidade eran o prototipo de supermodelos modernos. Cada vestido da exposición remontouse ao maniquí que o usou no espectáculo orixinal.

"Dior mostrou un aspecto completo, todo o paquete", di Palmer. Pero a historia do que se converteron os vestidos pertence aos propietarios. Antes de que o "vintage" dos deseñadores se convertese nun mercado tan sobrequecido, a xente da alta social adoitaba doar as súas galas aos museos para a súa conservación e estudo. "A fiestra está pechando", di ela.

Christian Dior de posguerra é un forte dos arquivos da ROM, e os exemplos no programa inclúen un espectacular vestido de cóctel de 1957 chamado "Venezuela", que foi un agasallo da filántropa de Toronto Carol Rapp. E a Estate of Molly Roebuck doou o vestido Dior de Elaine Roebuck, entón de 12 anos, un confeito de organdí de seda con bordados de algodón, usado na súa Bat Mitzvah en Toronto na primavera de 1957. O vestido da moza mostra o estilo Dior traducido en detalles máis axeitados á súa idade.

A pregunta para Palmer é: "Por que tivo éxito Dior?" Si, tiña investidores de peto profundo nunha época de boom económico. "Pero a xente aínda tiña que comprar", di ela, e o regreso a estilos máis restrinxidos despois das liberdades de vestir durante a guerra parece ao principio contraintuitivo. Pero entón, a moda é a reacción. "Os anos 50 tiveron que pasar para que sucedese os 60", di ela.

Dior tivo "unha idea moi forte", di, que resonaba coa forma en que as mulleres querían verse. "É máis que saia longa, cintura ceñida e ombreiros redondeados". Palmer incluíu un vestido do século XIX na exposición para iluminar o tipo de técnicas que Dior estaba a revivir, incluíndo corpiños dobres e corsetería. "Pero ao mesmo tempo, o taller de alta costura era o seu laboratorio de investigación e desenvolvemento", di ela, e ves ideas de coleccións anteriores que se expanden durante os anos posteriores.

Unha peza de xoia destacada prestada para a exposición provén da recoñecida coleccionista e comerciante de xoias de Toronto Carol Tannenbaum. "Este foi un período de optimismo, riqueza e crecemento, e as bixuterías de Dior nesa época tiñan verdadeira grandeza. Fíxose en cantidades moi pequenas con gran atención ao detalle e á construción. A peza que prestou é un colar de muguete feito de perlas con follas de cristal vertidas.

"Esta é xoia de fantasía, e é moi rara. Foi feita polo deseñador de xoias de Dior naquel momento, Roger Scemama." Tannenbaum atopouno na mostra de arte Armory en Nova York hai moitos anos: "Só me causou. Paguei unha fortuna por iso. Tiña que ser meu. Ten un fermoso escote longo e queda como unha prenda. Non hai nada de tímido". Chamándoa "unha das grandes pezas que vin na miña carreira, en 35 anos", di que non o levaba desde a primavera pasada nun Bar Mitzvah de Nova York. "As casas de poxas están a ter un día de campo con este período", e agora os prezos son "prohibidores", di.

A moda é unha arte animada, destinada a estar impregnada de contexto social, movemento e personalidade do usuario, polo que as mostras de staticmuseum son sempre un reto para que os comisarios cobren vida. Este é convincente polo seu contexto local: os vestidos de fantasía parecen dalgún xeito máis próximos porque tamén forman parte do noso pasado. E a pesar do seu atractivo sexual natural, a propia bolsa de estudos de moda quedou atrás doutras materias durante moito tempo debido aos prexuízos tradicionais, di a colega Sarah Fee. , un comisario centrado nos téxtiles e moda do hemisferio oriental.

A moda e os téxtiles convertéronse só recentemente en áreas quentes de estudo, di Fee. "Nas décadas dos 60, 70 e 80, os téxtiles foron ignorados por mor do prexuízo masculino. Pero nos anos 90, as antropólogas feministas comezaron a establecer a conexión de que o pano é fundamental para a identidade, a vida social e a vida relixiosa. A moda volveu estar no radar, e volveuna ata tal punto que apenas podemos seguir o ritmo." O ROM ten uns 55.000 artigos na súa colección permanente de téxtiles, que van desde BCE ata a actualidade, en todo o mundo e entre culturas. Os arquivos históricos teñen máis relevancia, hoxe en día, di Fee, porque a moda "non é só de leste a oeste, de oeste a leste, non é un fenómeno só de arriba abaixo. A cultura da rúa está a suceder no tempo e no espazo." A medida que crece o interese popular pola moda, as exposicións de moda tamén se converteron en torniquetes fiables para museos de todo o mundo. O Met Ball de Anna Wintour converteuse na invitación máis exclusiva da terra de famosos; a xigantesca sesión de fotos fixa o calendario de moda e recada diñeiro para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art de Nova York e lanza unha exposición de moda anual. París tamén acolle na actualidade unha celebración do 70 aniversario de Dior no Musee des Arts Decoratifs. A propia Palmer é a autora dun libro para o Victoria & Albert museum de Londres chamado Dior: A New Look, A New Enterprise 1947 -57; o V & A realizou moitos eventos de moda con esgotamento, incluíndo Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier e Missoni.

E máis que un catálogo desta nova exposición, Palmer producirá outro libro, centrado nas pezas Dior do ROM que se lanzarán a principios do próximo ano. Ilustrado con fotos tomadas polo fotógrafo oficial de Dior Laziz Hamani, chamarase Christian Dior: Historia & Modernity,1947-1957, (ROM Press 2018) Para obter información sobre ciclos de conferencias e outras programacións relacionadas co espectáculo, vai a:

rom.on.ca/en/dior