Послевоенный золотой век Кристиана Диора приходит в ПЗУ

Но это также ознаменовало поворотный момент для женщин, которые уступали свои рабочие места во время войны мужчинам. Это означало обмен фабричных комбинезонов на корсетные изделия XIX века и очень громоздкую одежду, чтобы вернуться к домашнему хозяйству. Наряды New Look требовали многого от владельца. Они были тяжелыми, ограничивали движения и дыхание, и требовали одного-двух помощников, чтобы их пристегнуть. Почти не освобождали.

По случаю 70-летия со дня основания Дома в ROM откроется выставка под названием Christian Dior. 25 и продлится до 18 марта. Он охватывает золотой век культового дизайнера — десятилетие, продолжающееся с 1947 по 1957 год. Спонсором выставки является Холт Ренфрю — роскошный универмаг первым привез работы французского кутюрье в Канаду.

Прослеживание того, как эти чудеса ручной работы во французских ателье высокой моды повлияли на трансатлантическую торговлю и жизнь женщин прямо здесь, в Торонто, было в центре внимания большей части куратора ROM доктора Келли. Стипендия Александры Палмер.

Палмер, старший куратор Норы Э. Кураторство модных костюмов Vaughan отобрало более 100 объектов, в том числе 38 нарядов из постоянной коллекции моды и текстиля ROM, демонстрирующей повседневные образы, вечернюю одежду и бальные платья для торжественных случаев. Есть также заимствованные аксессуары и примеры сложной вышивки, использовавшейся Домом Dior в тот период.

В процессе подготовки экспонатов команда музея провела реверс-инжиниринг невероятно сложных узоров, взвесила, измерила и провела детективную работу над деталями реальных экспонатов, таким образом они выявили их связь с исторической модой. Многие из этих платьев были подарены светскими людьми Торонто и Монреаля, которые носили их здесь, в Канаде.

Они также обнаружили, насколько громоздкими на самом деле были эти предметы одежды. В этих платьях использовано «потрясающее количество материала», говорит Палмер. Для создания юбки для торжественного бального платья «Изабель» 1948 года, которая стала изюминкой выставки, Диор использовал два полных круга материала, около 13 метров ткани, или, если посмотреть в перспективе, достаточно, чтобы покрыть пару диванов.

По ее словам, эта радостная экстравагантность лежала в основе New Look. В заметках к шоу, представленных на удобном для пользователя iPad, в отличие от формальностей старой школы описываемых предметов, цитируется цитата самого Диора, датированная 1956 годом: «Война закончилась... Какое значение имел вес моих роскошных тканей, тяжелого бархата и парчи? Когда сердца были легкими, одни ткани не могли утяжелить тело». Подол достигал почти 14 метров в окружности: это много рук (или petites mains на языке ателье высокой моды) и много шитья. В ателье работали мастера-вышивальщицы. (На выставке представлены работы трех вышивальных домов, в которых Диор работал в течение первого десятилетия, два из которых давно прекратили свое существование.) Плюс обувь, сделанная на заказ (некоторые из них были позаимствованы в Музее обуви Бата), аксессуары, украшения и шляпы. Выставка подчеркнет необычайное и почти утраченное мастерство ремесленников, которые «производили необыкновенные ленты, бусины, блестки и вышивки, которые Диор использовал в своих платьях с помощью своих творческих модельеров, портных и швей», - говорит Палмер.

В ателье Dior была своя кабина или постоянная бригада манекенщиц (так называемых моделей), и каждое платье примерялось на конкретную манекенщицу и носилось на ней. Кстати, большинство манекенщиц носили только одно имя, поэтому фактически являлись прообразом современных супермоделей. Каждое платье на выставке восходит к манекенщице, которая носила его на оригинальном показе.

«Диор продемонстрировал целостный образ, весь пакет», — говорит Палмер. Но история того, какими стали платья, принадлежит владельцам. До того, как дизайнерский «винтаж» стал таким перегретым рынком, светские люди передавали свои наряды в музеи для надлежащего сохранения и изучения. «Окно на этот счет закрывается», - говорит она.

Послевоенный Кристиан Диор является сильной стороной архивов ROM, и примеры на показе включают эффектное коктейльное платье осеннего сезона 1957 года под названием «Венесуэла», которое было подарком филантропа из Торонто Кэрол Рапп. А поместье Молли Робак подарило ей платье Dior, тогда еще 12-летней Элейн Робак, шелковое изделие из органди с хлопковой вышивкой, которое она надевала на бат-мицву в Торонто весной 1957 года. Платье юной девушки демонстрирует стиль Dior, воплощенный в деталях, соответствующих ее возрасту.

Вопрос для Палмера: «Почему Dior добился успеха?» Да, во времена экономического бума у ​​него были богатые инвесторы. «Но людям все равно пришлось согласиться», - говорит она, и возвращение к более строгим стилям после свободы в одежде военного времени кажется на первый взгляд нелогичным. Но мода – это реакция. «Чтобы наступили 60-е, должны были произойти 50-е», — говорит она.

По ее словам, у Диора была «очень сильная идея», которая перекликалась с тем, как женщины хотят выглядеть. «Это больше, чем просто длинная юбка, затянутая талия и округлые плечи». Палмер включил в выставку платье 19-го века, чтобы продемонстрировать технику, которую возрождал Диор, в том числе двойные лифы и корсетные изделия. «Но в то же время ателье высокой моды было его лабораторией исследований и разработок», — говорит она, и вы видите, как идеи из более ранних коллекций расширяются в последующие годы.

Выдающееся ювелирное изделие, позаимствованное для выставки, принадлежит известному коллекционеру и торговцу бижутерией из Торонто Кэрол Танненбаум. «Это был период оптимизма, богатства и роста, и бижутерия Диора в ту эпоху обладала настоящим величием. Он был изготовлен в очень небольшом количестве с большим вниманием к деталям и конструкции. Предмет, который она одолжила, представляет собой ожерелье из ландышей из жемчуга с литыми стеклянными листьями.

«Это фантастическое украшение, и оно очень редкое. Его сделал тогдашний дизайнер ювелирных украшений Dior Роджер Скемама». Танненбаум нашла его на художественной выставке Armory в Нью-Йорке много лет назад: «Это меня просто ошеломило. Я заплатил за это целое состояние. Оно должно было быть моим. У него красивый длинный вырез, и оно лежит как одежда. В этом нет ничего робкого». Назвав это «одним из величайших украшений, которые я видела за свою карьеру за 35 лет», она говорит, что не надевала его с прошлой весны на бар-мицве в Нью-Йорке. «Аукционные дома в этот период переживают настоящий праздник», а цены сейчас «запретительные», говорит она.

Мода — это одушевленное искусство, призванное пропитать социальный контекст, движение и личность владельца, поэтому кураторам всегда сложно воплотить в жизнь статичные музейные выставки. Этот урок привлекателен своим местным контекстом: фэнтезийные платья кажутся чем-то ближе, потому что они тоже являются частью нашего прошлого. И, несмотря на свою естественную сексуальную привлекательность, сама модная наука долгое время отставала от других предметов из-за традиционных предубеждений, говорит коллега Сара Фи. , куратор, специализирующийся на текстиле и моде Восточного полушария.

По словам Фи, мода и текстиль лишь недавно стали горячими областями изучения. «В 60-е, 70-е и 80-е годы текстиль игнорировался из-за мужских предубеждений. Но в 90-е годы антропологи-феминистки начали понимать, что одежда играет центральную роль в идентичности, социальной и религиозной жизни. Мода вернулась на радар и вернула ее до такой степени, что мы едва успеваем за ней». Постоянная коллекция текстиля ROM насчитывает около 55 000 предметов, начиная с нашей эры и заканчивая настоящим, по всему миру и в разных культурах. Исторические архивы сегодня имеют большую актуальность, говорит Фи, потому что мода «это не просто движение с востока на запад или с запада на восток, это не только нисходящий феномен. Уличная культура меняется во времени и пространстве». По мере роста интереса к моде модные выставки также становятся надежными турникетами для музеев по всему миру. Met Ball Анны Винтур стал самым эксклюзивным приглашением в стране знаменитостей; гигантская фотосессия становится частью календаря моды, собирает деньги для Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и запускает ежегодную выставку моды. В Париже в настоящее время также проходит празднование 70-летия Dior в Музее декоративного искусства. Сама Палмер является автором книги для Виктории. & Музей Альберта в Лондоне под названием «Диор: новый взгляд, новое предприятие», 1947–57; В & А провел множество аншлаговых модных мероприятий, в том числе Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier и Missoni.

И вместо каталога этой новой выставки Палмер выпустит еще одну книгу, сосредоточив внимание на произведениях ROM Dior, которые будут представлены в начале следующего года. Иллюстрированная фотографиями официального фотографа Dior Лазиза Хамани, книга будет называться «Кристиан Диор: История». & Современность, 1947–1957, (ROM Press 2018). Информацию о серии лекций и других программах, связанных с шоу, можно найти на сайте:

rom.on.ca/en/dior